Flemming

Ich werde Mal schauen ob ich die obere Halterung ab trennen kann so dass der Kondensator weiter nach hinten an den Hauptkühler rutscht. Biegen ist da wohl nicht viel. Das ist Alu und ist das schon einmal gebogen. Na mal morgen bei Licht ansehen.

Oha, du machst mir Mut. Da muss ich sich noch dran. Na, schön dass es geschafft ist!

Ansonsten haben wir hier im Forum ja auch noch die Rubrik Suche Teile Ich vermute du darfst da noch nicht lesen, müsstest aber blind eine Suche erstellen können.

Hast du das Schloss mal mit Ballistol geflutet? Und dann öfter bewegen. Es kann aber sein, wenn das Schloss öfter benutzt wurde, dass die Schließplätchen verschlissen sind. Dann würde nur Lock Picking helfen. ist ja kein besonders kompliziertes Schloss, nur reichlich Schließplätchen. Naj, solange nur die Schließplätchen dabei zerstört werden ginge das. Aufgrund der Vielzahl ist das aber relativ stabil. Ich würde es am ZV-Steuergerät probieren. Zusehen dass du da Öffnen bestromt bekommst. Wenn der Stecker vom ZV-SG runter ist, dann kann das Schloss an der Fahrertür nichts mehr blockieren. Wenn du den Heynes hast, da ist in den Plänen ja auch das Innenleben vom ZV-Motor abgebildet. Allerdings für den 5-türer. Was auch immer die dann beim Cabrio verschaltet haben (wilde Reihenschaltung von Schaltern und Endschaltern. Wenn ich das richtig sehen, dann sind Blau-Braun und Violett die Leitungen zu den Motoren in den ZV-Antrieben. Irgendwie aber auch Blau-Braun. Die Polarität gibt dann vor ob sie auf oder zu fahren sollen. Wenn das ZV-AG abgesteckt ist würde ich mit einem kräftigen Labornetzteil oder sonst zwei mit 15A abgesicherten Leitungen mit Batteriespannung arbeiten. Da die Leitungen bis auf die Schwarze (und bei geschlossenem Beifahrertürschalter auch grün-schwarz) alle nicht auf Masse liegen kannst du maximal einen Kurzen über einen Endschalter erzeugen. Also immer nur 2..3s Strom drauf geben.

So, Fin. Gerade mit Nissens telefoniert. Der Kondensator mit der Nissens Teilenummer 94259, Saab 4634937 ist eigentlich schon aus dem Programm genommen. Nissens wir da nichts neues mehr machen Der wurde aus (vermutlich) China zugekauft. Daher wird dieses Problem, dass die Leitung 3cm zu tief liegt, bei diversen Anbietern (Mitbewerbern, Marktbegleitern ) auftreten. Tja, jetzt muss ich mir noch mal ansehen, ob ich das irgendwie hin bekommen (LLK etwas nach vorne mit Adapter?) oder den zurück schicke und try and error andere, deren Bilder besser aussehen, durchprobiere. Danke euch für die Unterstützung.

Sicher? Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Im ersten sieht man die obere Schraube, im zweiten liegt der Boschhammer mit einem ungekürzten Spitzmeißel drin. Die Spitze sitzt direkt mittig auf der Schraube. Das war das was ich meinte.

Jetzt kannst du nur noch wie von mir in #670 beschrieben mal das Kabel von deinem Tech2 durch messen. Oder hast du das schon getan?

So, mal drunter geschaut und ein Bild gemacht, Saab 900 Turbo MY97: Maße im Bild oder hier noch mal in Text: Füllschlauch PartNo : 4622015 Usage : 1996-1998 - Durchmesser Stutzen am Füllrohr 42mm - Länge ca. 145mm Entlüftungsschlauch groß PartNo : 4440244 - Durchmesser Stutzen am Füllrohr 22mm - Länge ca. 230mm CU Flemming

Wenn es nicht anders geht. Aber mitunter gibt es ja eine bessere Lösung.

Wenn du in einem defekten einen Draht (mit totaler Unterbrechung) eine nicht sichtbare Untebrechung finden willst, dann musst du immer im Draht bei Betrieb die Spannung messen. Beide Spitzen auf den Draht. Solange du die Anschlussspannung misst hast du zwischen den Messspitzen eine Unterbrechung. Und dann die Spitzen immer enger zusammen setzen bis die Spannung auf 0V zusammenbricht. Oder eben eine neue Scheibe. Denn drei defekte Drähte erklären nicht warum der Widerstand um mehr als das 150% vergrößert ist.

Woher willst du wissen ob da Durchgang ist? Die Enden sind doch alle an den Seiten zusammen geschaltet! Wenn du in einem Draht/Faden misst geht der Strom sowohl durch diesen (so er heil ist) als auch durch alle anderen außen rum. Der Strom nimmt den einfachsten, nicht den kürzesten Weg!

Erweiterung der Idee von oben mit dem dicken Hammer: Ein dickes Rohr, das über den Schraubenkopf passt, rückwärts gegen eine stabile Wand abstützen, so dass das Wickelblech abgestürzt ist. Und dann mit einem Drucklufthammer oder Bohrhammer mit Treibmeissel von innen los rütteln? Also viele kleine Schläge.

Hinter dem Handschuhfach. Hier nach unten scrollen, da ist noch ein Plan. Antwort Nummer sehe ich am Phone nicht. https://www.saab-cars.de/threads/rien-ne-vas-plus-noch-nicht-einmal-mehr-manuell-aufschliessen.26000/page-3

Ja, die Leitung von Radio schaltet nur mit einem Polwenderelais die Richtung um, in die der Motor dreht. Und das er bis zu den Endschaltern. In der Antenne steckt also etwas mehr Technik. Aber die Antennen brauchen eine Dauerplus Versorgung. Wie sollten sie sonst wieder einfahren. Also Kabelwurm suchen.

Ran kommen wäre kein Problem, steht ja noch auf der Bühne, aber nicht vor morgen Abend.

Und das soll der normale Weg sein bei der Montage? Denn in dem Ausschnitt der Anleitung sind die Hülsen ja separat. Das irritiert mich immer noch. Steht denn nirgendwo ein Schlachter, bei dem schon der Stoßfänger runter ist?

Hm, wer weiß. Nur beim 9-5 liegen ABS und SRS auf dem herstellerspezifischen Pin 8. Alles sehr merkwürdig.

Ja, zwei mal den Knopf auf der FB drücken geht nur bei denen, die separate Knöpfe für Öffnen und Schließen haben. Ich hätte jetzt am Steuergerät der ZV angesetzt. Das und Schaltplan dazu hatten wir hierzu gerade in einem anderen Thread. Aber auch da kommt man nicht gerade toll dran.

Aber wie ist denn deinen Erkenntnissen nach die Hülse da hin gekommen? Die muss doch von außen eingesteckt worden sein. Oder nicht?

Nicht geplant. Aber wenn die ZV-Motore in der unteren Endlage stehen bleiben (zumindest die Type, die ich mal zerlegt habe), dann kommt das einem Deadlock gleich.

Imho nein. Denn wenn es wirklich Dead Lock ist, dann hält der ZV-Motor die Verriegelung in abgeschlossener Stellung fest. Du musst irgendwie die ZV-Motor dazu bekommen wieder auf Auf zu fahren. Heißt also wenn du die Türpappen nicht zerstören willst dass du an die Kabel der ZV ran musst und dort direkt Strom drauf geben musst.

Ja, aber hoffentlich nicht. Das ließe sich aber einfach prüfen. Ein Rad hoch, Gang raus, Rad muss sich drehen lassen. Beide Räder hoch, Gang rein, wenn man ein Rad dreht muss ich a) dieses drehen lassen und b) das Rad auf der anderen Seiten sich genau entgegengesetzt drehen.

Ich kann es ja mal versuchen. Auf dass das Teil auch reines DC (Gleichspannung) macht und nichts gepulstes. Denn was dein Multimeter daraus machen würde ist nicht vorherzusehen. Ja. Aber dazwischen liegen Kabel und Übergangswiederstände. Und an denen fällt hier offensichtlich in Summe 0,8V ab. Wenn ich mal davon ausgehe, dass das Umklemmen zur Strommessung hier nicht zu einer Verfälschung führt (oder hast du gleichzeitig mit zwei Geräten gemessen, dann wäre alles gut), dann ergibt R=U/I = 0,8V/5,8A = 138mΩ. Für alles dazwischen zusammen. Ja und nein. Du darfst in einer Formel nicht Soll und Istwerte mischen. Das hast du hier getan. 200W ist Sollwert und 13,2V ein Istwert. Also Das gibt nach P=U*I = 13,2V*5,8A = 76,56W. Und zwar für allen zwischen den beiden Messpunkten, an denen du die Spannung abgegriffen hast. Da du aber an der Scheibe gemessen hast, ist die Ist-Heizleistung deiner Heizung in dem Moment. So. Und das ist das Problem mit dem Multimeter und kleinen Widerständen. Denn das kann nicht sein. P=U²/R <=> R_Soll = (13V)² / 200W = 845mΩ Oder aus den Istwerten von oben: R_Ist = U/I = 13,2V/5,8A = 2.275mΩ. Also das 2,7-fache. CU Flemming

Sieht alles ähnlich aus. Dasis sieht so aus als wenn es dichter an den Anschlussblock geht. NRF auch zu tief : https://www.motointegrator.de/artikel/1574808-kondensator-klimaanlage-easy-fit-nrf-35299 Frigair scheint enger am Anschlussblock zu sein, aber ohne Trockner schlecht zu vergleichen. https://www.autoteiledirekt.de/frigair-2756949.html

Ähm, ist das im falschen Thread gelandet? So einen Kondensator baue ich doch bei dem Alter keinen gebrauchten ein. Also meiner fällt unten schon auseinander. Und der ist aus dem vorletzten Modelljahr. Also was brauchbares originales gebrauchtes wird es da nicht mehr geben. Ölkühler ja, denn den gibt es nicht mehr neu. Aber nicht bei der Klima wo ein neuer weniger kostet als das Befüllen.