eisensturm

Jepp, so isses. Allerdings muss der Steuerdeckel ab, denn an die AGW Kette kommste von unten nicht ran (wenn meine Erinnerung vom B234 stimmt). Beim B2x5 geht das, falls du dazu Bilder gesehen hast.

Ähm .. wird von der gleichen Kurbelwelle angetrieben, Ritzel ist kleiner.

Danke für die (späte) Info. Hatte es so verstanden, dass unter 100 kmh nichts zu hören wäre ("Motor läuft rund"). Die gleiche (Motor-) Drehzahl kannst du problemlos auch bei niedriger Geschwindigkeit fahren. Deshalb bleibe ich erstmal dabei: Wenn bei gleicher Motordrehzahl und niedrigerer Geschwindigkeit nichts auffällt, sind AGW als Ursache zumindest nicht die ersten Verdächtigen. Unabhängig davon können die ja trotzdem für den Profi hörbar hinüber sein. Jedoch: Diesen Beitrag und die Lösung halte ich für deinen Fall für sehr lesenswert. Meine Theorie dazu: Die Vibration durch fehlende/übergesprungene AGW kann, muss aber nicht (beides ist ja definitiv beschrieben) in Resonanz mit anderen Quellen die beschriebene "Unfahrbarkeit" herbeiführen. Glückssache. Und das kann durchaus auch Geschwindigkeitsabhängig sein, wenn die anderen Quellen im Antriebsstrang liegen.

Das hat mir ein Polsterer (non KFZ) in wenigen Minuten gemacht. Neues, festes (geeignetes) Material über die ganze Länge angenäht. Mit Nadel und Faden sitzt man da sicher 'ne Weile...

Zum Teppich: Rückenlehne nicht, Sitzbank vielleicht (eher nicht), wäre jedoch kein nennenswerter Aufwand - im Gegensatz zu vorn. In der Mitte unter dem Wärmetauscher wird wohl Schneiden das Mittel der Wahl sein. Einfach hinten anfangen und nach vorn vorantasten, das ergibt sich von selbst.

Schlagartig oder schleichend - beides Hauptgewinn - Exitus letalis. So sah es im B205 aus. Beide Spanner am Ende, von außen wirklich nix zu hören.

Wenn die AGW sich bemerkbar machen (sollten), dann wäre das doch aber drehzahl- und nicht geschwindigkeitsabhängig. Die Ursache findet sich vermutlich eher im Antriebsstrang/Getriebe. Oder Motorbefestigung, oder Windgeräusch...

Bitte niemals gehärteten (Schlosser-) Hammer auf gehärteten (Schlosser-) Hammer schlagen! Kann doll Aua machen bzw. in der Notaufnahme enden. Nicht nur theoretisch. Ungehärtete Hämmer natürlich ausgenommen. der Sicherheitsbeauftragte

Ok, danke. Passt zumindest räumlich in den Ausschnitt. Optisch nicht. Für mich jedenfalls keinerlei Anreiz zur Umrüstung.

Vermutlich keiner, weil: Was sollte einen Unterschied verursachen und wozu? Schwerer beschaffbar/teurer. Fraglich, ob die zwei Rohre in die Aussparung der Schürze passen. Du meinst Nr. 7? Wurde das überhaupt so verbaut? Hier zwei spontane Netzfunde: Also eher andersherum...

Was genau hat sich denn verabschiedet und wie hört sich das an? Fährt das Auto weiter? Das "Delete Kit" erfüllt durchaus einen Zweck wenn: a) die AGW definitiv stillgelegt werden sollen b) Öldruckverlust an deren Lagerung ausgeschlossen werden soll. Zu a) gibt es verschiedene Erfahrungen - von "unfahrbar" bis "unmerklich". Mit der Entscheidung und dem Ergebnis bist du auf dich allein gestellt. Ich tendiere nach 3x B234 und 1x B205 zu "unmerklich". Gutes Gefühl, dort endgültig Ruhe zu haben. Zu b) wäre gut, den Öldruck vor einer (jeder) Maßnahme zu messen. Isser gut, brauchste kein Kit, isser schlecht, musste ran. Mit oder ohne AGW.

Ja, einfach draufstecken und mit Kleber sichern, sonst fliegt es wieder davon. Eigentlich sollte das Gummiprofil dort ein bisschen drüberstehen und die Spange halten, aber das ist oft sehr knapp. Kannst auch mal schauen, ob das Gummiprofil richtig im Rahmenprofil feststeckt. Könnte gern noch 2-3 mm nach oben (im Bild nach links). Und auch mal mit oben vergleichen, ist das gleiche Teil.

Verbindungsstück 9278334 Scheibe muss dafür nicht raus.

Kommt auf die Basis an. Ein 2.0 FPT (M) sollte z.B. schon die großen drin haben. Hier mal schauen. Beschaffung der für einen Tausch passenden "Universal joints" könnte schwierig werden, wenn nicht vorhanden. Wenn es leistungsmäßig nicht hoch hinaus gehen soll, tun es auch die kleinen Wellen. Der 2.3LPT z.B. hat die kleinen drin und wird oft als FPT gefahren.

vielleicht hilft das: TechII-Tech2-Verfügbarkeit/ Hilfeliste User für User

siehe #2

H10-1 10-poliger Steckverbinder unter dem Armaturenbrett rechts hinter dem Radiofach 239 = Schaltlagenkontakt 77 = Startsperre (in 239)

Radlager/Antriebswellen spiel-/geräuschfrei? Manschetten dicht? Handbremse löst zuverlässig volllständig? Tankhaltebänder noch vertrauenswürdig? Zweites Funkei + deren Batterie (wenn VSS aktiv)? Tech2 im Kofferraum? ;o)

#9 und #19

Demnach müsste ich 3x im Jahr zur Wartung? Wenn die Klima erstmal ordentlich anläuft, vermute ich eher einen Defekt als eine Undichtigkeit.

Hast du mal nach dem CE-Blinkcode geschaut? Ist z.B. hier beschrieben.

Fraglich, ob es überhaupt einen "richtigen" Fehler gibt. Das ungewöhnliche, gleichzeitige Setzen von CE+SRS kann doch auch gut von einem ungewollten Schluss an den freiliegenden Kontakten des Diagnosesteckers gekommen sein. Beim Aus-/Einsteigen an der Tanke mit Fuß rangekommen...

Bin nicht sicher, wie "...Öldruck separat auf Kettenspanner..." gemeint ist. Separat geht ja nicht. Feder drückt immer mit 20 N. Öl drückt zusätzlich mit 2,7-3,0 bar auf den 7 mm Stößel, dann sind es insgesamt ca. 30-31 N. Das ist weniger als ich erwartet hätte und bestätigt eher deine Annahme, dass der Öldruck zumindest nicht wesentlich für die Spannung verantwortlich ist. Abschließend würde ich ihm daher eine "die Spannung unterstützende" und definitiv eine schmierende und dämpfende Wirkung zuschreiben. Ganz sicher kann ich sagen, dass bei niedriger Drehzahl Federkraft+Öldruck nicht ausreichten, die Kette zu straffen. Da wäre eine funktionierende Rastung des Stößels von Vorteil gewesen. Erhöhte Drehzahl hat es dann geschafft, den nächsten noch vorhandenen Zahn des Stößels einzurasten.

Hab das mal für mich geklärt, weil Überzeugung ja nicht Wissen ist: Feder drückt mit ca. 20 N, Öldruck zusätzlich mit ca. 10 N Stößel bewegt sich um 15-16 mm/ 15-16 Zähne

Bilder sagen bei Auspüffen nicht viel aus, leider. Ob es passt, merkt man erst unter'm Auto. Unabhängig von Preis, Hersteller und dargestellter Form des Topfes bekommt man eine Wundertüte. Die besten Erfahrungen bzgl. Passgenauigkeit und Rohrdurchmesser hatte ich bisher mit den großen, eckigen Töpfen [bosal (der alte Typ), IMASAF]. Hatte aber auch schon ganz billige No-Name in guter Qualität und Unbrauchbare für viel Geld (Bosal 284-837, Walker 19663). Z.B. Rohrdurchmesser nur 55 oder 50 mm, an Biegungen nur 45 mm. Oder Rohre/Halter/Flansche in falscher Position angeschweißt. Empfehlen kann ich die vorherige Nachfrage nach Topfform (falls man darauf Wert legt), Rohrdurchmesser und Rücksendemodalitäten. Und zeitnah montieren, damit bei Bedarf sofort reklamiert werden kann.