eisensturm

APC inzwischen mal getauscht (+Kalibrierfahrt)? Schläuche W und C kontrolliert? Leichtgängigkeit Wastegatestange?

Die sollte jede Werkstatt auf Rolle vorrätig haben und gegen Geld passend machen und einbauen. Fertig gebogene Leitung wird es kaum geben, passt nicht in die Satteltasche des Postboten. Ansonsten im www bestellen, zzgl. Biegewerkzeug, Entgrater und Bördelgerät. Fittinge sollten M10x1 mit F-Bördel sein. Info: Bremsleitungen bördeln

im www suchen: Saab 30519739 und Saab 4750162

Vielen Dank für die Forschungsarbeit! Das motiviert erneut dazu, die originalen Sensorkabel mit Flickerei längstmöglich am Leben zu halten. Hat ja nicht jeder einen Oszi im Keller.

An moderneren Fahrzeugen gibt es so gut wie keine DIN/EN Normteile mehr. Spezielle Anforderungen > spezielle Teile. Selbst bei einer maßlich passenden Mutter wüsste man nichts über die geforderte Festigkeit.

Gute Erklärung, und logisch, danke. So bleiben die Teile austauschbar. Nur der Durchmesser auf einer Seite muss relativ passgenau gearbeitet sein.

Saab 11900437 Wird online angeboten.

Der Konusstift trägt formschlüssig nur an der größeren Bohrung des Rohres, das trifft auch bei meinem aktuellen Objekt zu. Gewollt oder nicht - offensichtlich ist es ausreichend. Damit haben wir eine tragende Fläche von grob 12 qmm in der großen Bohrung im Rohr. Bei ganz einfachem Stahl mit einer Festigkeit von 350 N/qmm können an dieser Stelle also 4200 N dauerhaft und spielfrei übertragen werden. Entspricht ca. 38 Nm. Mit PVC (50-70N/qmm) dürfte das auf Dauer nix werden, fürchte ich (ca 6,5 Nm).

Der Gewindezapfen sieht auf dem Bild sehr nach M5 aus, nicht das blöde Zollgewinde.

Wenn von der Dachfalz und der Heckseite her keine Unterrostung oder gerissene Karosseriedichtmasse (ist dort recht dick aufgetragen) zu sehen ist, dann eher nicht. Wenn die Dachfalz allg. sehr betroffen ist, dann auf jeden Fall.

Die Lackierten? Sind über drei dünne Pömpel in Buchsen in die Karosse gesteckt (hier nur 1x dargestellt). Vorsichtig und sehr gerade nach oben abziehen. Brechen schnell weg.Vielleicht vorher etwas einsprüheln und wackeln, wie bei den Benzinpumpenanschlüssen.

So sieht das Teil von der blauen Wand und mein Nachbau aus: In die Drückschraube hab ich Gewinde gebohrt, damit ich dort einen Gewindestift M5 einsetzen kann. Denn wenn der Gewindebolzen vom Konusstift nicht mehr da ist, wie aktuell bei einem Kandidaten...

Es ging ja hier um Autos die sich gerade nicht gegen irgendetwas wehren. Im offensichtlichen Gegensatz zu anderen Erfahrungen mit zickigeren Neuwagen. Nordic1 ist inetwa Aero Niveau, mehr nicht. Und das sparsamste was ich je hatte. 436tkm.

Dann ist Tausch (+Kalibrierfahrt) sicher die einfachste Methode, dort Klarheit zu haben. Wobei es an stabiler Beschleunigung bis 260 eigentlich nichts auszusetzen gibt ;o)

Ich tippe auf APC-Ventil. Habe es immer wieder erlebt, dass verschiedene gebrauchte Ventile auch verschiedenen Ladedruck erzeugten. Aktuell geht mein 234L mit Nordic1 seit Tausch des APC-Ventils auch stabil auf Ende rot. Vorher, mit dem intakten Ventil ca. Mitte bis 3/4 rot. Getauscht hatte ich interessehalber mit meinem Neuerwerb, da dieser mit Standardsoftware 234L fast genauso gut lief wie der andere mit Nordic1. Jetzt, mit dem "guten" Ventil, hat er gefühlt wieder seine 200 PS. Alles mit E10 und ohne Fuelcut.

Und der ist laut EPC bei M95 bis M98 gleich. Bei Fahrzeugen ohne TCS. Teil Nummer 4525515

Sowas könnte man sich zusammenschweißen: Zwei zwanziger Schlüssel - braucht eh keiner. Oder 23-er.

edit: Bezieht sich auf "D" in #19 Der Luftschirm oder die vordere Radhausschale der jeweiligen Seite muss ab. Ersteres ist geeigneter, insofern die Befestigungen nicht zusammengerostet sind...

Seit Mittwoch 07:23 Uhr harren wir in freudiger Erwartung :0)

[mention=643]jo.gi[/mention] Widerstandsmessung auf diese Weise ist nicht aussagekräftig. Unser Kabel sollte einen Widerstand von 0,000xx aufweisen, das kann kein Multimeter so genau. Auch wenn es mehr als 10 € gekostet hat, ist alles im Nullkommabereich eher geschätzt. Hättest du dort 0,03 Ohm, wäre das Kabel mehr als tot. U=R*I, also kämen bei 100A Anlasserstrom nur noch 9V an. Hier und hier kannste das gut nachvollziehen. Und selbst mit einem perfekten Messgerät und perfekter Kontaktierung an den Messstellen wäre ein guter Messwert ohne Last nicht aussagekräftig, weil er nichts über den leitenden Querschnitt an den Crimpverbindungen aussagt. Da hilft nur Spannungsabfall unter Last messen. Und dafür reicht dann auch wieder ein 10 €-Multimeter.

Wenn wir von der neuen Version reden.. ..findet sich im www etwas unter den Nummern 4477147 und 7599178. Wie bekommt man das mit Kabelbinder hin? Kenne ich nur von der alten Version (die ich deshalb jederzeit bevorzugen würde).

Nix Tax, nix Vat für Kunde. Kaufbetrag überweisen und auf Lieferung freuen. Wie die das machen - und ob das immer so klappt - keine Ahnung.

Sehe ich auch so. Der Mehraufwand hält sich in Grenzen und ein Blick auf den Ausgleichswellentrieb und das Ölsieb ist durch nichts zu ersetzen. Mit Literatur zu den Drehmomenten und Loctite 518 sollte das für einen mindestens 62% erfahrenen Schrauber mit Forumsunterstützung kein Problem sein. Bekommt man eigentlich den Steuerdeckel nach oben raus, wenn der ZK demontiert ist? Nach unten ging es beim B205 nicht, ohne den Motor recht weit nach links zu schieben.

Bei von außen sichtbaren Rostblasen ist es drunter meist deutlich fortgeschrittener bzw. zu spät. Wie bei den Radlaufleisten. Mein Beileid, wenn sich der Verdacht bestätigt. Letzte Hoffnung, aber unwahrscheinlich: Scheibe war mangelhaft verklebt und hat sich abgelöst. Und es ist ja auch noch nicht ausgeschlossen, dass das Wasser an ganz anderer Stelle eintritt. Bei einem Auto mit völlig zerbröseltem Scheibenrahmen hatte ich z.B. keinen Wassereintritt. edit: Jetzt das Bild gesehen. Auch wenn's weh tut: "nicht soooo wild" trifft da leider ganz und gar nicht zu.

Der anhängende WHB-Auzug sollte VOR einem Scheibentausch wertvolle Hinweise geben können. Klebermenge und Position werden leider gern von den Diensten frei interpretiert. Dann sitzt die Scheibe auch mal zu tief im Blechrahmen und die Gummileiste (3) wölbt sich nach vorn. Oder der Kunstoffrahmen wird nicht mit angeklebt (4). Dann scheuert die Gummileiste durch Wind-Vibration den Lack durch. Frontscheibe.pdf