eisensturm

Hier gibts Schlauch und Dichtringe. Ist natürlich knapp bis zum WE. Ansonsten kann das ggf. auch ein Hydraulikservice nach Muster fertigen. In Chemnitz ging das für 50 EUR. Expansionsventil war nicht so entscheidend, wenn mich recht erinnere. Der Schlauch ist der Hauptverdächtige.

Es geht um den Aufwand, nicht um den Preis. Bei knappen Kapazitäten an allen Ecken (Zeit, Stellplatz) will ich nicht noch einen nutzlosen Schrotthaufen erwerben.

An diesem hätte ich aktuell Interesse, ist allerdings recht weit weg für eine Trailerfahrt in's Blaue: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-cse-2-3-turbo/1128804082-216-697 Kennt den jemand bzw. kann/möchte den mal jemand anschauen?

Mit gekröpftem Ringschlüssel die hintere Mutter: Oder mit der kleinen Ratsche, Bedienung mit rechter Hand unter dem Klimakompressor durch: Und so die vordere: Und voilà: Hier hatte allerdings UWE sehr geholfen (Unten Wirds Eklig). Mal ein später Vorteil des über Jahre ärgerlich ölfeuchten Motorraumes.

Dank Motorschaden am Männertag konnte ich das mal anschaulich darstellen, für alle die das noch nicht gesehen haben: Genau so geht's auch bei eingebautem Motor. Nur den Servobehälter hochlegen, dann kommt man mit der linken Hand an alles ran, auch zum Fühlen der vorderen Mutter und zum Führen des Werkzeuges.

Hier hab ich was dazu gefunden. Und hier und hier. Und hier. Und hier. Hier. Hier. Auch die erfolgreiche Anwendung von einfachem Karosseriekleber wurde berichtet.

Bin aus aktuellem Anlass an den Handbremshebeln, wobei mir die konstruktiven Beiträge hier zu einem guten Einstieg verhalfen. Danke! Und ich möchte ergänzen: Habe auf die Stahlkappe (Verschlussscheibe) eine Mutter (M6) geschweißt und konnte sie dann mit einer Schraube/Gewindestange (M6) leicht herausziehen. So konnte der Sicherungsring zivilisiert demontiert (und musste nicht samt Nut zerkloppt) werden. Auch die Kappe kann man dann ohne Weiteres (auch mit der Mutter) wiederverwenden, ggf. mit etwas Loctite einkleben. Oder vorher eine nagelneue Verschlussscheibe DIN470-22 besorgen. Und theoretisch, nur mal gesponnen, könnte man diese Technik am eingebauten Sattel anwenden um dort Rostlöser/Schmiermittel einzubringen (natürlich NICHT den Bolzen rauskloppen! Das geht ja nur, wenn die Innereien demontiert sind.). Ist natürlich nicht von Dauer, wenn eindringende Bremsflüssigkeit die Ursache war. Auch könnte man die Mutter (M6) dicht an die Verschlussscheibe anschweißen/löten, ein Löchlein durch die Scheibe bohren und ein Schmiernippel (M6) einsetzen. Das vereinfacht die nächste Wartung in 20 Jahren... Und der tief liegende Sicherungsring innen an der Kolben-Verstellschaube ließ sich recht fix mit einer gut angespitzten, 45° gekröpften Reißnadel herauspopeln. Als Alternative zur beschriebenen Drahtfädelmethode.

hier gibt's die

Vordere Radhausschale raus, dann springt er dich an. Ergänzung vom Steini: Beim Lösen der Schrauben UNBEDINGT den Stehbolzen vom Waschwasserbehälter mit ALLEN Mitteln festhalten (ggf. 2. Mann), sonst kannste den auch gleich ersetzen. Machst du alle Schläuche neu oder nur den vom Kondensator zum Trockner? Kannst du bitte berichten, ob das Dichtungsset von Skandix nötig/brauchbar war? Habe ebenfalls Kondensator (Nissens 94300) + Trockner (Nissens 95049) beschafft und möchte jetzt noch den Schlauch und (wenn nötig) die Dichtungen bestellen.

Teilenummer ist 4280376. Hier gibt's wohl noch den original Saab-Ring.

anhängend noch mal in Wort und BildGeschwindigkeitsmesser.pdf

249B0 Hier noch die Fortsetzung, der Vollständigkeit halber. Hatte ich übersehen.

249B0 Demnach solltest du bei stehendem Motor nur GLD haben ;o)

Scheinbar im Steuergerät: Hier S. 255 Also nur ein Tei tauschen ;o)

Flex geht schneller, Säge ist weniger feuergefährlich. U.a. in diesem Thema ist das beschrieben. Da steht auch, welche Schrauben zu beschaffen sind.

Respekt. Bitte über das Sieb und die kleinen Kettenräder berichten!

Ok, dann löse ich mal selbst, denn ich hab's eben erforscht: Das gemessene Spiel beträgt ziemlich genau 0,7 mm, also ringsum ist ein Spalt von 0,35 mm. Und das ist RICHTIG so, denn sein Sollmaß nimmt der Kolben ja erst bei Betriebstemperatur an. Die Bohrung hat ca. 90 mm und der Kolben (oben, kalt) nur ca. 89,3 mm (die weiteren Nachkommastellen spar ich mir). Gemessen habe ich an einem neuen Kolben, welcher sich somit nicht von den gelaufenen unterscheidet. Der tatsächliche Kolbendurchmesser kann im kalten Zustand nur unten am Hemd in Fahrtrichtung (senkrecht zum Kobenbolzen) gemessen werden. 13 mm über der Unterkante (steht im WHB).

Historie unbekannt. CS, 234E, MY94. Stand 6 Jahre mit Kopfdichtungsschaden auf der Wiese. Erworben als Schlachter, um eine Zierleiste zu gewinnen. Jetzt als Winterauto wiederbelebt.

Welches Spaltmaß (siehe Bild) kann man akzeptieren, bzw. was ist normal? Motor hat erst 225tkm. Der Spalt nähert sich auf den ersten Blick einem Millimeter, vielleicht auch auch "nur" 0,5 mm. War bei zwei weiteren Motoren auch so. Sind danach unauffällig weitere 100tkm gefahren. Aber normal finde ich das irgendwie nicht.

Oder bevor man einen Neuerwerb in die Heimat überführt. Mir ging es hier hauptsächlich um die Darstellung des "Spezialwerkzeuges", welches für jeden verfügbar ist und ein wenig mehr kann als die bekannte Kabelbindermethode.

...sondern manchmal erst am nächsten Tag: Ist nicht völlig clean, aber ein drohender Motorschaden wäre damit abgewendet. Anzumerken wäre noch: Das schnelle Ausspülen der Ölwanne mit Bremsenreiniger (langer Schlauch auf die Düse gesteckt, halbe Dose verbraucht) hatte im Nachhinein nicht den gewünschten Erfolg, muss also viel gründlicher gemacht werden. In der Ölwanne befanden sich noch größere Mengen der beliebten Kohlekrümel. Der Motor wurde nach der "Drahtreinigung" ca. 15 min gefahren. Die hier sichtbaren Krümel am Ölsieb könnten also dabei neu angesaugt worden sein.

...nimm Draht. Der "Draht" ist die Metalleinlage aus einem alten (konventionellen) Scheibenwischergummi. Hat man also da. Ca. 3 mm breit und mit geeigneter Festigkeit und Elastizität. Gebogene Spitze zur Seite drehen > Werkzeug ca. 125-130 mm tief (Markierung) im Winkel von ca. 45° (zur Fahrtrichtung) in die Bohrung schieben (Mitte des Siebs = Mitte der angegossenen Wulst) > gebogene Spitze nach oben drehen > schrubbeln > schrubbeln > schrubbeln... Die Beute (mit Bremsenreiniger herausgespült). Ölwanne demontieren ist selbstverständlich die einzig sichere Variante, aber nicht in jedem Fall sofort machbar...

Nein, deshalb ja meine Hoffnung auf Erkenntnisse aus der Diskussion. Andererseits sagt das Sprengstoffgesetz eindeutig: "Montage- und Demontage von Airbag-Modulen und Gurtstraffern dürfen nur von sachkundigem, geschultem Personal durchgeführt werden." Privatpfusch wäre somit klar unzulässig. Und die Sachkundigen (Gewerbetreibenden) haben sich an BG/DGUV-Regeln und Herstellervorschriften zu halten. Die Herstellervorschrift haben wir gelesen. Viel Spielraum bleibt da nicht. Und klar geht es da im Wesentlichen um Haftungsfragen. Ist ja auch verständlich, denn wer kann denn garantieren, dass die Historie des Gebrauchtteiles makellos ist. Etwas beruhigend ist zwar, dass gerade die Pyro's selbst noch die zuverlässigsten Komponenten des Systems sind, weil Fehler fast ausschließlich aus den elektrischen Verbindungen und dem SG kommen. Aber auch wir kennen die Vorgeschichte einens Gebrauchtteiles nicht (mal heruntergefallen, unsachgemäß gelagert, im Hinterhof "aufgefrischt"...). So sehe ich das eigentlich auch. Wobei ich mir auch hier Hinweise aus der Diskussion erhofft habe, ob das tatsächlich zutrifft und ob ein Tausch in der Werkstatt vielleicht doch registriert wird. Oder ob nach Unfällen mit bestimmter Schwere vielleicht doch recherchiert wird. Irgendwo müssen die vorhandenen Statistiken ja herkommen. Gibt's im Gesundheitswesen ja auch, dass bestimmte Bedrohungen meldepflichtig sind.

Auch hier gibts komprimierte Info's: https://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/airbag/airbag4.htm Also nach einigem Querlesen im WWW finde ich keine Hinweise darauf, dass das Wiederwenden gebrauchter Pyro's zulässig ist. Angeblich sind Seriennummern von SRS-Komponenten auch auf die jeweilige VIN registriert, womit ein (heimlicher) Austausch im Schadenfall immer nachvollziehbar wäre. Bleibt also weiterhin die Frage, was nun weniger falsch bzw. unsicherer ist: unzulässig reparieren oder unzulässig außer Betrieb setzen?

War copy/paste von Seite 7. Ist das wirklich nur als Herstellervorgabe für seine eigenen Serviceleistungen anzusehen oder ist das Recht und Gesetz? Folglich hieße das ja leider, dass ein Fahrzeug mit (fehl-) ausgelöstem Pyro mangels Neuteilen nicht legal reparabel wäre.