patapaya

Hab bei meinem 9-5 auch den Mitte-Bereich so eng wie möglich gestellt, dann sieht man die Bewegungen deutlich, und bei normaler Betriebstemenratur steht der Zeiger dann bei über 9 Uhr.

Deswegen steht irgendwo geschrieben, ich meine im WIS, dass dies beim Programmieren, z.B. dem Anlernen von Schlüsseln, unbedingt zu verhindern sei, z.B. indem man die Fahrertür offen lässt.

Bei nicht einrastendem Fernlicht denke ich immer irgendwie zuerst an gesteckte Tagfahrlicht-Sicherung (ob dabei evtl. die NSW auch deaktiviert sind, hab ich mangels Interesse noch nicht ausprobiert) - aber das als Ursache darf man in solch Saab-affiner Umgebung wohl ausschließen.

Diesen elektrischen Ratschen konnte ich noch nie was abgewinnen. Die wenigsten Schrauben am Auto sind so lang, dass es sich lohnt, sie einzusetzen, finde ich, und ich habe gerne das Gefühl in der Hand beim Lösen und vor allem beim Anziehen der Schrauben. Dagegen liegen alle anderen Ratschen nur noch in der Schublade, seit ich die Wera Zyklop in 1/2 uns 1/4 Zoll habe, damit sind auch längere Schrauben nach dem Lösen "im Handumdrehen" rausgedreht, so dass ich einen elektrischen Schrauber überhaupt nicht vermisse.

Gaszug ist auch bei der T7 per Seil, aber in der DK gibt es Potis, einen E-Motor für die Klappenbetätigung sowie eine Limp-home-Vorrichtung für den Fall eines Fehlers in der Elektronik, die dann die Drosselscheibe fest an den Gaszug koppelt - so wie es bei der T5 der Fall ist.

Die Rollen solltest du in jedem Fall behalten, irgendwann wirst du sie brauchen, und wer weiß, wie es dann mit Verfügbarkeit und Preis steht. Und wenn die Scheibe wie von erik beschrieben abstürzt, besteht auch die Gefahr, dass sie sich verspannt und bricht.

Die Klammer wird mit der Rolle geliefert. Nein, an der Einstellung des Fensters ändert sich nichts (wenn man es richtig macht).

https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/tueren/fensterbetaetigung/gleitbacke-fensterheber/1016490/

Da ist sicher die grüne Führungsrolle am Fensterheber gebraochen. Anhang wird hochgeladen...

Schön, wenn die Plakette drauf ist. Das mit dem flaschen Sensor ist ja tückisch - hätte ich nicht gewusst, dass es da unterschiedliche gab. Aber außerhalb meiner Modelle bin ich tatsächlich nicht firm in den Details.

Das Nachlaufen ist normal, das soll dafür sorgen, dass der Sensor nach einm kurzen Stopp noch die korekte Innenraumtemperatur zur Verfügung hat. Ein Tropfen Ballistol oder Nähmaschienenöl (harzfrei) tut dem Lüfterchen gut - nur nicht zuviel, denn da geht viel Staub durch, der sich dort ansammeln kann.

Einen Schaltplan fürs 98er MJ hab ich zu Hause. Es gibt noch den russischen Plan, bei dem ich aber in der Vergangenheit Abweichungen feststellen musste und in dem man die einzelnen Kabel von den Pins aus verfolgen müsste - einen Belegungsplan enthält der nicht.

Ja, warum nicht? Der Motor hat Betriebstemperatur - ist doch alles im grünen Bereich.

Also, mindestens die markierten sehen auf dem Foto merkwürdig aus. Hab allerdings nicht nach der Zuordnung der fraglichen Pins geschaut. 1 - Korrosion? 2, 3 - verbogen?

Eine Werkstatt hatte sich das Auto zwischendurch ja auch mal angesehen - war da aber offenbar auch auf den HBZ fixiert.

Frauen sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. (frei nach H. Grönemeyer) Hattest du in der ganzen Zeit nie jemanden in deiner Nähe, der das Auto vor Ort ansehen konnte? Manchmal steckt man selbst so tief und so blind drin, dass man die Bäume im Wald nicht mehr erkennen kann. Dann braucht man einfach mal jemanden, der ganz unvoreingenommen draufschaut. Gräm dich nicht, du bist nicht der einzige, dem sowas passiert. Und danke, dass du uns hier die Auflösung präsentiert hast - das hilft sicher auch allen, die hier versuchten zu helfen, künftig auch an diese eigentlich banale, aber doch so folgenschwere Verwechslung zu denken und wenigstens danach zu fragen.

Eben, da war ja in dem Moment keine Last drauf.

Fehlzündungen, oder doch ein Fuel Cut?

Dann schau nochmal Stecker und Buchse ganz genau auf Beschädigung an - manchmal rutscht auch ein Pin aus seiner Arretierung nach hinten, so dass er keinen (richtigen) Kontakt mehr hat. Und ggf. nach Kabelbruch/Wackelkontakt im Kabelbaum fahnden.

Wenn ich das wüsste. Der Halter als solcher macht eigentlich einen stabilen Eindruck, aber er wirkte insgesamt schon ein wenig nach hinten gebogen. Auch auf dem einzigen Foto von der Motorrevision vor 4 Jahren, auf dem das ansatzweise erkennbar ist, sah das schon ein wenig so nach unten gebogen aus. Ich hab jetzt versucht, es mit vorsichtigem Nach-vorne-biegen und U-Scheiben unter den beiden hinteren Befestigungsschrauben etwas zu korrigieren. Anhang wird hochgeladen...

Hm, ob ich den originalen Zustand nun wieder hergestellt kriege? Und wie lange will ich da warten, ob es wiederkommt? Und so schön ist es auch nich, wenn der plötzlich "durchgeht" - ich hatte Glück, dass es auf gerader Strecke mit wenig Verkehr war. Viel Zeit zum Reagieren ist dann nicht, bevor er den Begrenzer erreicht, und extrem abgelenkt ist man in dem Moment auch. Das brauch ich nicht wieder! Ja, die DK war auch schon ein Gedanke. Wenn es jetzt wiederkommt, werde ich mir selbstverständlich ihre Kabel ansehen - die jetzige ist eine aus einem Schlachter mit unbekannter Laufleistung. Wobei ich von so einem Phänomen in dem Zusammenhang noch nicht gehört oder gelesen habe, und die typischen Symptome, wie ich es von der vorherigen kannte, hat sie bislang nicht.

Hatte das schon mal jemand? Während das Schaltens dreht der Motor bei getretener Kupplung plötzlich von ganz alleine immer weiter hoch, ohne dass das Gaspedal getreten war. Ganz schnell Zündung aus (ohne Lenkradsperre beim 9-5 glücklicherweise eine gafahrlose Option) - nach dem Neustart der Rest der Fahrt problemlos. Elektrisches Problem an der DK-Steuerung?? Erster Gedanke war ein klemmender Gaszug. Beim Inspizieren fiel mir auf, dass dessen Seele nicht mittig, sondern recht nah am Rand der Gewindehülse, die die Hülle fixiert, verläuft. Könnte die weiße Umhüllung der Seele am Rand der Hülse hängen geblieben sein? Tastbao oder sichtbar war da keine Grat, fder das erklären könnte. Auf dem Foto ist der Halter schon ein wenig gerichtet, um die Seele mittiger verlaufen zu lassen.

Bei dem zweiten Angebot gehe ich davon aus, dass es ein Abwehrangebot ist.

Ich hab es selbst noch nicht so gemacht, aber ich weiß, dass unser örtliches Saab-Zentrum die Kettenkur am eingebauten Motor macht. Und auch das WIS beschreibt, wie es gemacht wird. Aber bequemer ist es allemal am ausgebauten Motor. Was für mich widerum kein Argument dagegen ist, es so umfänglich machen zu lassen, wenn das Auto langfristig gefahren werden soll. Aber es ist zu unterscheiden, ob wirklich die Kette "rasselt", oder ob sie nur im kalten Zustand an die (ausgehärtete) Führung im Verntildeckel schlägt. Das kann man von hier genauso wenig beurteilen, wie die Frage, ob das Ölen hiinten rechts wirklich von der ZKD oder doch vielleiht nur von der (häufiger undichten) Dichtung des Kettenspanners stammt.

...und gleich die nervig blinkende LED auf dem A.Brett mit abgeklemmt.