patapaya

Bist du sicher, das der 2. Sensor wirklich defekt und nicht einfach nur nicht richtig eingebaut war, da du schriebst, der Dichtring wäre noch zu sehen gewesen...!?!

Meint sicher Grund-Ladedruck...

Mein Danke unter eriks Beitrag sagt ja, dass ich das auch so sehe: wenn, dann komplett umlackieren. Einige nicht so ins Auge springende Teile selbst zu lackieren, wäre natürlich eine Option - ob das hinsichtlich Ersparnis wirklich viel bringt, weiß ich jedoch nicht. Ich sehe da den größeren Aufwand auch in der erforderlichen Fast-Komplett-Demontage, die du ja aber offenbar durchaus auch selbst vornehmen könntest. Ob du dir das antun magst, musst du selbst wissen...

Nein, die Kappe muss dran bleiben, die lässt sich nicht zerstörungsfrei demontieren! Wenn es dir nicht reicht, die Verkleidung lediglich so weit zur Seite zu legen wie es der Gurt erlaubt, musst du den Gurt unten abschrauben und herausziehen.

Wenn der Dichtring noch zu sehen ist, ist da definitiv was im Argen, und dass der KWS nicht (ordentlich) funktioniert, zu erwarten. Was, das musst du vor Ort herausfinden. Du kannst ja ggf. auch mal Fotos zeigen.

Alu-Schraube...??! Und der Sensor braucht keinen leitenden Kontakt.

Die sichtbaren Schrauben und Plaste-Pins lösen, auch nach Anheben der Rücksitzbank, und dann die Seitenverkleidung gerade nach oben (wichtig, weil sonst das Distanzstück an der hinteren oberen Kante abbricht) abziehen. Dabei aufs Kabel der Leseleuchte achten!

Schon eine gute Vierteltonne Mehrgewicht des 9-5 verbietet aber einen Vergleich.

Mag sein, dass das Teil irgendwie schräg gestaltet ist. Aber mach es dir doch nicht so kompliziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Teil jemand in seiner Ersatzteilkiste zu liegen hat, würde ich als recht gering einschätzen, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Pumpe an seinem 8V zu diesem Zweck abbaut, eher noch geringer, und in der Zeit, bis das Teil dann evtl. per Post bei dir ist und du bis dahin noch ein paar Posts und PN dazu geschrieben hast, solltest du das auch schon selbst rausgefunden haben, denke ich, sei es durch Messen oder durch trial & error, und mit Bohrer und Feile ein entsprechendes Stück Flacheisen in Form gebracht haben.

Oh oh - dann hoffe ich mal, dass die Stahlseile unter dem Deckel nicht mal bei einer Schrauberaktion nicht unbedacht einfach mal weggelassen wurden...! Ansonsten noch zu den Ohren: die flattern besonders, wenn die kleinen Schiebeluken davor nicht vorhanden sind oder nicht schließen. Rate, woher ich das weiß...

Beim Ersatz der ZKD zumindest mit dem Elring-Teil erübrigt sich das allerdings, denn die ZKD hat genau an diesen Stellen bereits einen kleinen rechteckigen schwarzen Flecken Dichtungsmasse aufgetragen, der sich nach der Montage erkennbar nach außen drückt: Wird nur der Steuerdeckel rausgenommen, sollte man aber auch IMHO diese Stelle zunlichst zusätzlich so wie beschrieben dichten.

Die Maße sollten doch nach Ausbau der Pumpe recht leicht abzunehmen und das Teil nachzufertigen sein. Was die richtige Dicke angeht, sollte die sich doch recht einfach durch probeweises Unterlegen z.B. von verschiedenen U-Scheiben bis zur korrekten Ausrichtung der Pumpe zu ermitteln sein. Wenn nicht einfache U-Scheibe(n) den Zweck an sich eh schon erfüllen - keine Ahnung, welchen speziellen Zweck dieser Pin erfüllen soll - kann ja eigentlich nur eine Verdrehsicherung sein...?

MTF0063 mit Umölen vor zig Jahen absolut problemlos.

Danke für die Rückmeldung und schön, dass dein Mut belohnt wurde! Du sprichst bzgl. des DZM wahrscheinlich von diesem Thread: https://www.saab-cars.de/threads/drehzahlmesser.60574/page-3#post-1593638 Alternativ kannst du ihn natürlich gegen ein passendes Gebrauchtteil tauschen und hoffen, dass das gut und dauerhaft funktioniert.

Da würde ich auch nicht lange mit Wasser rumpanschen...

Jetzt hast du mir einen Floh ins Ohr gesetzt...

Der Anschlag für das geschlossene Verdeck (so dass der 1. Spriegel ca. 1 cm über dem WSS stehen bleibt) ist der runde Puffer am großen Gelenk, durch den man diese Halteposition einstellen kann. Der spilet hier ja aber keine Rolle. Für das offene, im Verdecksack zusammengefaltete Verdeck gibt es zwar auch einen Anschlagpuffer, der aber nicht einstelbar ist. Hier ist wichtig, dass die Gummis intakt sind, die das Verdeck korrekt falten, so dass es sich nicht zwischen die Gestängeteile klemmt und verhindert, dass es sich eng genug zusammenlegt. Wenn das passiert, kann das zu dicke Paket die komplette Schließung des Verdeckdeckels behindern. Ansonsten hast du die Programmieranleitung ja offenbar gelesen - wichtig ist, für die Bestimmung der einzuprogrammierenden Poti-Werte vorher die Verdeckteile mit dem Tech2 (! - nicht mit dem Roof-Schalter) wirklich bis an den mechanischen Endanschlag zu fahren und von den abgelesenen Werten dann die einzuprogrammierende Stopp-Position des Motors zu errechnen.

Hm, über (zu) Leichtgängigkeit kann ich nicht klagen - aber der Anschlag des oberen Teils des Schotts ist tatsächlich leicht nach vorne geneigt. Und ja, da ich den Sitz immer ganz hinten habe, lehnt das Schott dann leicht gegen die Kopfstütze, was manchmal zwar leichte Quietschgeräusche verursacht, mich aber noch nie ernsthaft gestört hat.

Nein. Die Tachobeleuchtung bekommt von Si. 10 Plus. Wenn die am Tacho ankommt, dann ist entweder der Dimmer oder die Platine defekt, oder die Masse fehlt. Da hilft nur Blickkontrolle und durchmessen. Beleuchtung von Ascher, Zig.anzünder und Heizungsregler hängt übrigens auch mit daran. Ist da irgendwo ein Kurzer oder eine zu starke Lampe eingebaut, rauchen (im wahrsten Sinne des Wortes!) die Leiterbahnen der Instrumentenplatinenfolie weg.

Wie jetzt - soll heißen, das gezeigte Kabel ist schwarz und nicht grau?! Schwarz ist Masse. Aber auch die ist lt. Plan nicht zwischen Licht- und NSW-Schalter verbunden.

Das blöde ist allerdings, dass ein sterbender KWS nicht unbedingt einen Code hinterlässt. Wenn der nicht angezeigt wird, schließt das den KWS also noch nicht aus!

Na ja, neue Scheiben sollen schon eongebremst werden, gibt von den Herstellern sogar spezielle Anweisungen dafür. Im wesentlichen beruhen die aber darauf, anfangs möglichst Gewaltbremsungen zu vermeiden und nicht mit getretener Bremse länger stehen zu bleiben. Aber das ist ein anderes, weites Feld. Die Idee, solche Arbeiten an Altteilen zu üben, ist ja wirklich eine gute, und auch Schlachtungen sind ja immer eine willkommene Gelegenheit, Arbeiten zu lernen oder zu üben, bevor man es am guten Objekt versaubeutelt. Warum der neue, offenbar ja nicht billige HBZ nach so kurzer Zeit schon nicht mehr ordentlich funktionieren soll, kann man nur spekulieren - aber mir fällt gerade keine andere Erklärung für das beschriebene Phänomen ein... Unbedingt bei der Demontage die genaue Reihenfolge der einzelnen Teile einprägen - besser noch dokumentieren! Und kein Öl oder Benzin verwenden - nur entweder spezielle Bremsenmontagepaste oder Bremsflüssigkeit! Wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann handelt es sich zum einen um die Öffnung, an der mit einer Dichtung der Flüssigkeitsbehälter aufgesetzt wird, und zum anderen um einen reinen Verschluss für die Montageöffnung des Sicherungsstiftes.

Kann ich verstehen. Der nächste Frust kommt, wenn du ihn eingebaut hast und die Motorhauebe zumachen musst.

Ich würde sagen: selbst ist der Mann - der Beschreibung nach kann das Teil ja nicht hperkomplex sein... Eher nicht. Wenn der Riemen die Pumpe dreht und diese dicht ist... Eher ein Problem vorzeitgen Lager- und Riemenverschleißes.

Ja, so soll das. Das Nachrüst-Poti schmeißt du sicher noch raus...