patapaya

Ich glaub, ich bin (immer noch) zu GM-lastig... Aber immerhin befinden wir uns ja hier in diesem Bereich. Da sind auch bei mir tatsächlich Schraubschellen drin - wenn auch zugegebenermaßen keine ABA:

Billiger interessiert mich da weniger - aber schneller und einfacher finde ich sie jedenfalls auch zu montieren als Schraubschellen - das schrieb ich oben ja schon. Wenn man für die schlecht zugänglichen Stellen so eine Zange hat. Sonst tut es tatsächlich auch die WaPu-Zange. Und es gab damit bei mir noch nie eine undichte Verbindung - von einer Stelle abgesehen, an der der Schlauchstutzen einen ziemlichen Grat aufwies. Aber dafür kann ja die Schelle nichts. Und dem originalen Anblick eines Motorraums tun sie in meinen Augen auch gut.

Ja, wenn die aktiviert ist, dann tut er auch so, als wollte er kurz anspringen. Aber er läuft dann nicht 30 sek. lang. Auch nicht 10 oder 5 sek. lang, sondern allen falls 1 oder 2 sek. - und das liest sich hier zumindest nicht danach: Und das dürfte er bei aktiver WFS auch nicht tun: Ich sehe hier also aus der Beschreibung keinen Hinweis auf die WFS.

Wenn ich die Fotos richtig deute, geht es um ein CV? Es ist ewig her, dass ich da mal dran war, und ich meine, dass die Scheibe in der Halterung nur ziemlich fest eingeklemmt ist. Wenn sie dort nicht hält, kann man die Metallschiene sicher mit einem guten Montage- (Scheiben-) Kleber (Sikaflex o.ä.) an der Scheibe fixieren. Die Befestigung an der hinteren Ecke hat sich nicht gelöst?

Wenn ich irgendwann also mal ein Auto von dir kaufen sollte, wäre das wohl das einzige, was ich nach"bessern" müsste...

Wie wär's mit "Polsterklammerzange"? https://www.tbs-aachen.de/BGS_technic/Zangen/Spezialzangen/BGS_8872_Polsterklammerzange_ohne_Klammern_i4920_69311.htm?gclid=EAIaIQobChMI447N0siD-QIVF4xoCR2WCw58EAQYASABEgJGZvD_BwE&cookies=1

Mit der Methode solltest du doch einen Schuldigen ausgemacht haben...? Ja, grundsätzlich kann der Motor bei fälschlich zu kalt gemeldeter Temperatur natürlich zu fett laufen (bis hin zum Ausgehen) - ob das im konkreten Fall der Fall ist, ließe sich ja messen... Wobei ja nicht nur der Sensor selbst, sondern auch erhöhte Widerstände in Stecker oder Kabel falsche Werte vorgaukeln können. Und das wäre dann bei einem Wackelkontakt natürlich auch nur spradisch möglich... Aus dem Kopf weiß ich aber gerade nicht, ob das zusammenpassen würde: höherer Widerstand - niedrige Temperatur, das müsste dann ein NTC sein...

Kann es von der Servopumpe kommen? Oder durch Motorbewegung unter Last bei schwachen Motorlagern irgendwo eine Riemenscheibe scheuern? Bei meinem lief der Riemen z.B. sehr dicht am Heizungsschlauch und schliff dort manchmal...

Ich kann da vinario nur zustimmen - wir wollen und können hier keine Instanz für die Beurteilung von und Stellungnahme zu Differenzen aus privaten Geschäften darstellen, unabhängig davon, ob diese hier auf unserem Marktplatz oder anderswo abgewickelt wurden. Unmut auf Grund der geschilderten Umstände kann ich aber auch nachvollziehen, ohne jedoch eine Darstellung vom Verkäufer zu kennen - so viel an dieser Stelle. Gehen wir also daran, die noch bestehenden Mängel zu beheben. Hadt du die sich in #36 abzeichnende Grundwartung bereits nachgeholt? Die Teleskopwalze ist bereits wieder eingehängt, und den O-Ring hast du, da du ja die Vergangenheitsform wähltest, sicher auch bereits ersetzt. Bleibt der ominöse Wackelkontakt - läuft denn das Auto nun, oder konntest du den denn schon näher eingrenzen? Irgendwie waren wir Ende April ab #41 von dem Thema abgekommen, so dass anzunehmen war, dass das Problem nun gelöst war, nachdem du in #43 schriebst, das Auto springe jetzt an und eine gründliche Grundwartung eine ganze Reihe von Problemen lösen kann...

Na ja, der 25. wäre der nächste Termin, also kommende Woche. Und ja, mal Abwechslung wäre ja auch ganz nett, wenn auch das Sauerfleisch im Fritz ziemlich lecker und jedesmal ein Grund mehr für Vorfreude ist... Mir fällt nur gerade keine passende Alternative ein...

Ja - am 25.7. Ja...

Damit dieses oft besprochene Thema nicht auf noch mehr Threads verteilt wird, habe ich deine Frage mal an einen passenden Thread angehängt. Falls jemand einen zutreffenderen kennt, werschiebe ich gerne weiter dorthin. Eine Schritt-für-Schritt-Erklärung dazu gibt es bisher in der KB tatsächlich noch nicht - vielleicht kann dazu ja mal jemand mit einschlägiger Erfahrung was schreiben...? Ansonsten sollte sich hier schon was zu dem Problem finden lassen.

Hm, das ist keine schöne - und ausgesprochen seltene Rückmeldung zu einem Fahrzeugverkauf, denn üblicherweise laufen Verkäufe hier zwischen Usern zu beiderseitiger Zufriedenheit. Zu dem Stand des Problems beim Vorbesitzer können auch wir hier nur das sehen, was zuletzt dazu geschrieben wurde, und das war die Mitteilung, dass "definitiv" der KWS-Stecker der Grund gewesen sei und auf passenden Ersatz gewartet wurde - danach waren nur noch die Geschichte mit dem beschädigten Verteiler und ein Riementausch ohne Hinweise darauf, dass es nochmals derartige Probleme gegeben hätte. Ob das Problem damit wirklich gelöst war und erst nach dem Verkauf wieder auftauchte oder etwa doch wieder aufgetaucht war und zum Verkauf führte, lässt sich also nicht beurteilen. Grundsätzlich muss man als Saab-Verkäufer und Mitglied dieses Forums ja durchaus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass man sich hier wiederbegegnet, und auch weil ich nicht grundsätzlich Schlechtes denke, gehe ich mal von ersterem Fall aus. Und vielleicht kannst du die Fehlersuche in dem Sinne positiv sehen, dass sie dazu beigetragen hat, dass du dich schnell und intensiv in seine Technik hineinarbeiten konntest...

...und selten auch mal, dass jemand aus geschmacklichen Gründen eine scharze DI rot lackiert. An einen solchen Fall kann ich mich erinnern.

Deswegen meine Bemerkung oben. Aber ich bin ja auch nicht der Elektronik-Freak und mag deshalb nicht ausschließen, dass da mittlerweile jemand was gebastelt hat... Ich kann mir bislang auch nur vorstellen, dass hier die Fernsteuerung des (physisch trotzdem erforderlichen) Tech2 durch die entsprechende Funktion des TIS gemeint ist. Wie, CE leuchtete und im StG war kein Fehler gespeichert? Kann ich mir nur vorstellen, wenn die Leitung zur Lampe irgendwo unkontrolliert Spannung bekommt... Das wiederum kann normal sein, weil bei nicht kritischen, sporadisch auftretenden Fehlern nach einer vordefinierten Anzahl von Startzyklen, in denen der Fehler nicht wieder augetreten ist, zunächst die CE Lampe gelöscht und bei weiter ausbleibendem gleichem Fehler dieser später auch aus dem Speicher gelöscht werden kann.

...interessant. Trotzdem kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass ein mehr oder weniger originales Tech2 Links und Rechts verwechselt...

Ah ja, sind da in der Realität die Betätigungslaschen auch schwarz? Da kann ich auf deinen Fotos ja lange nach weißen suchen...

Ja, die sind nur geklipst. Vorher muss die Abdeckung der oberen Ecke noch ab, die ist aber, soweit ich mich erinnere, auch nur geklipst. Wie das Mikro befestigt ist, wirst du dann ja sehen - ich kann mir aber nur vorstellen, dass das ebenfalls einfach eingeklipst ist.

Das war in deiner Antwort nicht erkennbar, und hier geht es um ein Cabrio.

Ich kann da nicht so richtig was erkennen. Aber wenn du die Mikoschalter erneuert hast, dann kennst du ja deren Aussehen - gerne bricht eben diese Betätigungslasche ab: (Die sollte man mit ein wenig Geschick durchaus auch aus einem Blechstreifen nachbauen können - derart beschädigte Mikroschalter also bitte nicht entsorgen, auch wenn es sie derzeit noch neu und zu durchaus erschwinglichem Preis gibt!) Diese kann ich auf deinen Fotos nicht erkennen... Oder hast du einfach nur die ganze schwarze Verriegelungseinheit getauscht - und evtl. ein Exemplar erwischt, in dem der Schalter selbst auch defekt ist...? Wenn du aber ein Klicken hörst, wenn die Dorne des 1. Spriegels in die Löcher tauchen, sollte man ja davon ausgehen können, dass die Schalter korrekt betätigt werden - wenn es denn wirklich das Klicken beim Schalten ist, und kein mechanisches Anstoßen der Dorne irgendwo, was du da hörst. Das kann man aus der Ferne aber nicht beurteilen. Wenn du von oben diese beiden Laschen erkennen kannst und die mechanische Betätigung wirklich korrekt sein sollte, dann hilft wirklich nur zu suchen, wo das Signal auf dem Weg zum StG verloren geht - und das geht wie gesagt am besten mit Tech2, auf dem man sich den Schaltzustand der Sensoren anzeigen lassen kann, während man vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher durch das Loch die Schalterchen betätigt.

[mention=1664]guido n[/mention] : Es soll den Warmwasserdurchfluss durch den Heizungswärmetauscher unterbrechen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, um die Kühlleistung zu verbessern. Welchen Einfluss es darauf hat, wenn man das Ventil lahmlegt, kann ich dir aber nicht sagen - ich hab es beim Originalzustand belassen. [mention=9899]rene9369[/mention] : Schraubschellen sind bei Kühlwasserschläuchen keine so gut Idee - Federklemmen gleichen Änderungen in der Spannung selbst aus. Und mit dem richtigen Werkzeug ist deren Montage, gerade an schlecht zugänglichen Stellen eher einfacher als bei Schraubschellen. Die musst du gerade beim Befestigen erstmal mit der anderen Hand festhalten, damit sie sich nicht wegdrehen - und für die 2. Hand ist da dann erst recht kein Platz mehr. Die beiden Schläuche werden direkt vom Motor zum Heizungswärmetauscher verlegt - so wie z.B. beim 900II.

Eine T5 sollte kein Negativ- oder gar Ausschlusskriterium darstellen, sofern man sich nicht aus irgendeinem Grund auf die T7 "eingeschossen" hat.

Ich muss mal den Thread ausgraben. Mir ist heute aufgefallen, dass an meinem Lüftungsschalter am 3. Anschluss von oben zusätzlich ein dünneres graues Kabel hängt - sonst ist alles wie oben angegeben belegt. Es sieht nicht nach nachgerüsteter Bastelei aus. Das müsste dann dieser Anschluss sein - der somit in den Schalterstellungen, die den Lüfter ausschalten, die geregelte Lüfterspannung irgendwo anders hin leitet - nur wohin...?! Ich hab schon alle möglichen zutreffenden Schaltpläne gewälzt - aber nichts gefunden, wo dieses Kabel hingehören könnte. Die Lüftung funktioniert wie vorgesehen, mir ist aber auch nichts anderes aufgefallen, was nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee, wo dieses Kabel wirklich hingehört?

Leider helfen deine Angaben zu den Kandidaten überhaupt nicht, dir irgendwelche Ratschläge zu geben. Wenn man nur die genannten Punkte ansieht, dann würde man am ehesten zu Nr. 1 raten - das ist (erstmal) überschaubar. Nr. 2: Wer sagt, dass es die Antriebswellen sind? Und was ist überhaupt das Problem? Warum die ganzen Wellen? Die Wellen sind in der Regel gar kein Problem - eher die Gelenke bzw. Antriebstöpfe. Wenn da einer pauschal sagt, die Wellen müssen erneuert werden, sagt mir das gar nichts. Entweder der ist mal ganz böse misshandelt worden, so dass es zutreffend ist, dass die Wellen hinüber sind, oder es ist die einfache Variante, bessere gebrauchte einzusetzen - oder derjenige hat nicht viel Ahnung. Und in dem Fall wäre ich hinsichtlich anderer Baustellen vorsichtig. Nr. 3: Rost am Scheibenrahmen kann ein nicht behandelter Steinschlag sein - also harmlos. Er kann aber auch durch nicht sachgemäßen Scheibentausch entstanden sein - wenn dann der Rost sichtbar wird, ist der Rahmen durch und muss geschweißt werden. Und noch entscheidender sind all die anderen Baustellen, vor allem und besonders die Karosserie am Unterboden hinsichtlich der typischen Roststellen. Solange dazu nichts bekannt ist, kann man zu dem Rest nichts sagen.

Seeehr zu empfehlen: z.B. https://www.autodoc.de/energy/13638229?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMIhcKG6pz9-AIVWOR3Ch2VWASREAQYCCABEgK82_D_BwE