patapaya

Das einzige, was ich lesen kann, ist 12/03: Aber selbst wenn, könnte ja in den 19 Jahren inzwischen mal ein Vorbesitzer bereits einen Motor gegen einen etwas älteren getauscht/tauschen lassen haben - die Dinger gehen ja nicht erst seit ein paar Tagen kaputt...

Bei Öl an allen möglichen Stellen frage ich immer zuerst: Wie gehts dem Ventil Nr. 3? Und was das kurze unrunde Laufen nach Kaltstart angeht (nachdem Kerzen und DI nun ja erneuert sind): Temperatursensensor i.O.? ZKD? Kompressions-/Druckverlusttest, ggf. (trotz nicht erkennbarem Kühlwasserverlust) CO2-Test... Aber bevor man sich solche Gedanken macht, gehören alle solche schon bekannten Mängel wie die genannten Schläuche behoben, ehe man über andere Fehler spekuliert...

Warum lässt du nicht einfach den ganzen Kabelbaum (zunächst) am Motor und trennst diesen nur einfach an dem Vielfachstecker an der Trionic (und den paar einzelnen Kabeln zu peripheren Bauteilen, wie z.B. Bypassventil, EVAP-Ventil)? Dann kannst du alle Anschlüsse bei Bedarf außerhalb, wo man super rankommt, ab- und anschließen... Wie du den Motor rausnimmst, hängt ab von deinen Möglichkeiten vor Ort und dem, was du vorhast. Entweder du lässt ihn auf dem Hilfsrahmen samt Getriebe und Antrieben und nimmst alles im Paket nach unten raus. Dann kannst du am Motor alles machen außer Kupplung und getriebeseitigen Simmering, und du kannst ihn nicht umdrehen, um von unten an Lagern usw. zu arbeiten. Wenn du auch die Kupplung bei der Gelgenheit erneuern möchtest (was ich täte), könntest du dann das Getriebe trennen und bei Bedarf dann auch den Motor vom Hilfsrahmen nehmen. Ich fand das aber extrem unhandlich, schon des Gewichts des ganzen Trums wegen, und habe lieber Hilfsrahmen, Getriebe und Motor einzeln rausgenommen (und würde das wohl auch immer wieder so machen).

9-5 Tür:

Doch, na klar kannst du den Motor problemlos mit montierter LiMa ausbauen, die ist nirgendwo im Weg. Und ja, das rote Kabel ist normalerweise kürzer, und dessen Befestigungsschraube sitzt normalerweise auch weiter vorne, so dass es dort gerade ranreicht. Aber man kriegt es auch bei vollständig montiertem Motor dort gut abgeschraubt (hatte vor ein paar Jahren mal den Regler auf diese Weise gewechselt). Jetzt hatte ich bei der Revision aber die 130A-LiMa durch eine 140A ersetzt, an der dieser D+ -Anschluss an etwas anderer Stelle lokalisiert ist, so dass ich das Kabel dorthin verlängern musste.

Genau, du sagst es: keinen ersichtlichen Grund. Es gab einen, und er kannte ihn. Das muss man akzeptieren, und auch wenn das Unverständnis und die Frage, ob es nicht anders gegangen wäre, immer ein wenig bleiben, finde ich, das hilft, sich damit abzufiinden.

Das glaube ich dir! Das WIS sagt auch: "Gewindesicherung auftragen". Aber ehrlich gesagt hab ich das an dieser Stelle noch nie verwendet. Oder sollte ich das künftig (auch) tun?

Da bin ich ganz bei dir!

BTW: War da das Bier schon alle oder wie kann man eine Schraube sooo schief ansetzen...?

[mention=30]MikeKöln[/mention] mit seiner gut gemachten und hilfreichen "Michas Schrauberseite"

Ich wollte nicht den Oberlehrer spielen - aber du sprichst mir aus dem Herzen, und man kann wirklich gar nicht so doof denken, wie Teile mit traumwandlerischer Sicherheit an der allerungünstigsten Stelle verschwinden (neulich gerade eine Ventilkappe in der Felge )! Im zweitschlechtesten Fall kiegt man das mit und hat viel (unnötige zusätzliche) Arbeit, und im schlechtesten wundert man sich igendwann später, dass was fehlt und irgendwann noch später über merkwürdige Motorgeräusche... Ich würde in der Situation auch den ganzen Motor mit einem großen Tuch abdecken und in jedem Fall den Kettenschacht sorgfältig verstopfen (aber so, dass nicht hinterher was vom Füllmaterial drin bleibt - im Op werden die verwendeten Tücher vorher und hinterher gezählt!) Aber das lernt man spätestens (hoffentlich), wenn man mal Stunden unnütz mit solchen Bergungsaktionen verschwendet hat...

Nein, die Lima muss alleine raus, denn die Konsole ist ja gleichzeitig die, die die Zwischen-Antriebswelle hält, und dann müsste diese auch mit raus. An meiner gab es allerdings nur diese beiden Kabel, die man (auch am eingebauten Motor) relativ einfach abschrauben konnte. Es müssen also nur die beiden Halteschrauben raus - das ist doch eigentlich kein Problem!? Hier die untere: Ja, der Riemenspanner ist für die obere dabei im Weg - aber der kann dafür entweder gespannt (oder entspannt) oder ausgebaut werden. Was ein Problem sein kann, das sind die Gleitbuchsen, die durch das Anziehen der Schrauben bei der Montage gegen die LiMa gedrückt werden und diese ziemlich fest halten können. Daher muss die LiMa zum Herausnehmen mit etwas Kraft aus ihrem Sitz gehebelt werden. Wenn du die Bierflasche da wegnimmst, sollte dafür doch genug Platz sein - also austrinken und weiter... Die Gleitbuchsen müssen für den Wiedereinbau der LiMa etwas zurückgesetzt werden - das geht am einfachsten mit einer Schraube und Mutter: ...auch im eingebauten Zustand: (oder mit einer großen Zange rausdrücken).

Es ist hier doch nun alles erklärt, was man wissen muss - auch ich kenne nun den Unterschied zwischen Sauger und Turbo.

Im 1. Video höre ich nur normales Geräusch beim Durchdrehen ohne Anspringen. Das zweite erinnert mich an die Geräusche bei zugesetzten Ölsieben - ein bißchen wie ein Nähmaschinenmotor. Aber "Kreischen" wäre für mich Reiben von Metall aufeinander - so finde ich es eher nicht. Aber was anderes noch: Was für einen Ölfilter hast du drin? Tausch den doch nochmal (gegen ein anderes Fabrikat)... https://www.saab-cars.de/threads/geraeusch-beim-kaltstart.4000/

Gerne. Du kannst dann ja mal berichten...

Ja, man muss schon genau hinsehen, um die Reste nach 19 Jahren zu identifizieren...

Hm, das mit dem Poltern und Knacken meines ebenfalls komplett erneuerten Fahrwerks kenne ich auch. Die Ursache für das Knacken habe ich immer noch nicht gefunden, aber das Poltern ist endlich weg, nachdem ich eins der Traggelenke ersetzte, das nach nur 15 Tkm schon völlig fertig war.

Ich würde das nie anders machen.

Das ist die zuführende (saugende) Seite! Diese Stelle ist gemeint: Wenn diese Dichtmittelraupe nach innen hin fehlt, kann die Pumpe an dieser Stelle Luft aus der Wanne (die ja nicht so hoch mit Öl gefüllt ist) ziehen.

Ja, sowohl bei meinem 9-5 als auch 900II gibt es diese Scheiben.

Willkommen im Forum! Das ist ein schönes Auto - wenn auch für mich zu modern. Aber pass auf - Saabs bleiben nicht gerne alleine, und nicht selten dauert es gar nicht lange, bis ein zweiter vor der Tür steht! Gruß und viel Freude mit deinem! patapaya

Ich hab mal für dich in das HiFi-Unterforum geschaut: https://www.saab-cars.de/threads/lautsprecherzusammensetzung-im-saab-900-ii-cabrio-as3.13626/

edit DIe Verwendungshinweise bei Skandix sagen es doch recht deutlich: die Nr. 1004744 ohne MSD ist für Turbos, die 1005649 mit MSD für Sauger (also deinen, wenn die Angabe im Profil zutrifft).

AGA ohne ESD? Das kenne ich so nicht - wenn es nur einen gibt, dann ist der (einzige) Schalldämpfer doch der ESD... Aber es gibt da wohl auch noch Unterschiede zwischen Sauger und Turbo - ich bin allerdings nicht sonderlich erfahren bei den vielen unterschiedlichen Modellversionen. Mein Bild stammt vom Turbo, und der hat nur einen ESD.

Sorry, ich glaub, ich hab mich geirrt. Ich meine, die Crunch DSX62, die ich im CV hinten eingebaut habe, sind 160 mm und die Tür-LS 165 mm. Zumindest mit einem Adapter sollten die dann auch in die Tür passen - ich hab hier damals allerdings originale vom 9-5I genommen.