Cinebird

Der Uno war rostresistenter wie der Panda, aber auch nicht unzerstörbar. Als beim Bremsen der Boden unterm Kupplungsfuß spürbar in Bewegung geriet, wars aus (hier dockt das hintere Querlenkerlager an). Da war durch, den ganzen Boden neumachen war keine Option. Da war der Hocker wohl 15 Jahre alt, für son Billigauto, was zeitlebens wenig fürsorgliche Hingabe erfuhr, ganz ok!

Ich hatte sowohl Panda als auch Uno (beide erste Serie). Das waren gute Autos, trotz oder gerade wegen ihrer spartanischen Auslegung/Ausstattung. Genial fand ich: Panda: Stufenlos verstellbarer Aschenbecher Uno: Schaltersateliten um das KI (einziges mir bekanntes Auto mit Fernlicht nicht am Blinkerhebel) Beide waren "Laderiesen", beide gingen ab wie die Sau, beide sehr sparsam - immer im Verhältnis gedacht. Allerdings lag bei beiden die Vmax technisch weit oberhalb meiner Angstgrenze...... Edit meint noch, beide endeten beim "Eimer-Willi" (hiesiger Autoverwerter Nr.1), wegen massiver Durchrostung (beim Panda war der Kofferraumboden zu 3/4 freitragend).

Falschluft?

Man könnte, guten Zustand im "Leitungsteil" vorausgesetzt, lediglich das kurze Schlauchstück in der örtlichen Hydraulikbude ersetzen lassen (-> Stahlflex), sollte sich preislich freundlicher gestalten und orginaler aussehen tuts auch. Aber ja, ich hab auch ne Stahlflex-Leitung vom Fabian drin, die war mir aber, in der Verlegung dem Orginalweg folgend, etwas (15-20cm) zu lang (aber geht, funktioniert einwandfrei, hat halt einen kleinen Zusatzbogen drin).

Das ist insofern anders, als daß diese Sicherung für S gesteckt wird und für D nicht. Einsetzen und du fährst nie wieder "mit ohne Licht". Bei mir (MY83) könnte es Pos10 sein, der Deckel nennt es day running light. Sorgt für Rücklicht und vordere Positionslampen. Kann ggf bei HU zum Gespräch führen, wers eilig hat, der zieht die Sicherung. Wobei ICH die auch nicht brauche, ich bediene den Lichtschalter schlicht nicht, von daher bin ich eh beleuchtet.

Ich glaube, daß "die Vorsehung" das Auto schon lange dem Recycling zugeführt hätte..... Vom Design her eine Lifetime-Lösung, nur das Auto lebt zu lange.

Die nennen sich Usit-Ringe oder auch bonded seal. Unkompliziert und zuverlässig dicht!

"Leichte Abdrücke" sollten aber noch funktionieren- nur was versteht man unter "leicht"....

Naja, ggf hat der verpfuschte Wagen nun endlich einen FACHBETRIEB gefunden....... Die vorhergehenden Reparaturversuche kann man nicht dem Monteur anlasten, ders letzendlich zum Laufen gebracht hat. Aber ja, bischen suspect isses schon.....

Ja, wird solange mehr, wie die Pumpe hinterher kommt. Wenn zB mal jmd ne LH-Pumpe da reingefrickelt haben sollte, dann wäre es denkbar, daß einige Scheibchen dazugekommen sind....

Ja, da muß schon gewaltig zuviel Druck angelegen haben, einige Zehntel Bar sollten da keine Rolle spielen. Als ich meine Kraftstoffpumpe erneuert habe, ging der Systemdruck von 4,8 Bar auf 5,0 Bar hoch - habs so gelassen, is ja noch grade so in den Specs....

Hmmmm Drastisch zu hoher Systemdruck könnte die Membrane dauerhaft beeindrucken.... (einen bleibenden Eindruck hinterlassen). Und dessen Einstellung ist ggf mal verändert worden, um zB einer schwächelden Pumpe noch den letzten "Saft" abzuringen.....

Mein 83er hat(te) AGR, allerdings bei schwedischer Erstauslieferung.

AGR

Wenn das 2T-Öl keine Vollsynthetik-Rennplötte ist, dann brennt das sauber weg. Schmiert die Pumpe etc und hält den Sprit stabil. Obs was bringt? Schaden kanns jedenfalls nicht, wobei 1:100 schon recht ölig ist....

Schwedische Haken gehen meist nicht (trotz Plakette). Niederländische vermutlich auch nicht (war ja alles noch nationales Recht).

Außer man ruft die Zusatzpferdchen ab....

Die haben eine Null zuviel! Angeblich pasen die zwar trotzdem, die Kompatibilitätsliste find ich aber unplausibel.

Such dir einen, der dich am Tester machen läßt, fürn Zwanni in die Kaffekasse oder so. Justiere initial bei 20°, notiere alle Werte, dreh auf 25° (anhand der im Vorfeld geschlagenen Markierung) und notiere wieder.... Dreh auf 20°, fahr nach Hause und geh in dich....... (oder ggf nachjustieren, Drehwinkel und Richtung merken und direkt so lassen) Und auch mal 2000-3000 drehen lassen, nicht nur Standgas!

Meiner ist vom Lack deutlich schlechter und hat problemlos das H bekommen. Wenn das die originale Klappe im Erstlack ist, dann mMn konservieren und belassen. Authentisch "in Würde gereift", da seh ich kein H-Problem. Aber das wird ja sehr individuell gehandhabt, siehe Risse im Dashboard mit anschließendem Lederüberzug......

Es kann da sein, ohne bemerkt zu werden (siehe Signatur....). Aber idR läuft ein Serienmotor am besten/gesündesten, wenn er die meiste Leistung abgibt (Turbo/Ladedruck ist was anderes). Klingeln und Klopfen kostet Leistung/Drehmoment (die eigentlich nutzbare Energie wirkt zum Teil der nützlichen Bewegung entgegen). Also eher unwahrscheinlich, bringt ja offenbar besser Fahrleistungen. Man könnte mal an nen Abgastester, um ne Idee von der Verbrennung zu bekommen (wenn der mit dem Tester geduldig ist, auch mal beide ZZPs (20°/25°) gegeneinander testen). Dabei würden mich alle vier Anzeigen des Viergastesters interessieren, also neben CO und Lambda auch NOx, HC und O². Ich vermute, daß sich da was tut. Der Warmduscher könnte noch die Abgastemperatur messen, aber wenn er so besser fährt, würd ichs fast so lassen (wenn alles andere ok ist, nicht daß da ein Fehler mit einem anderen kompensiert werden soll) - und dann natürlich ZUVERLÄSSIG IMMER den Edelstoff tanken!

Aber so regelmäßig? Scheint ja auch eher ans Rollen denn an die Motordrehzahl gekoppelt zu sein. Antriebswelle? Mal mit vollem Lenkeinschlag rückwärts gefahren?

Rein kommts eh (man sollte das schon weitgehen minimieren...), sorge immer dafür, daß es wieder raus kommt.

Dünnes NBR zB könnte gehen, ausschneiden und zwischenlegen.

Das Wasser läuft durch die Kiemen wieder ab, hierdurch entwässert auch das Schiebedach.