nitromethan

Da hast Du natürlich recht, da habe ich einen Denkfehler gemacht. Trotzdem musst Du das nicht gleich denunzierend als "kompletter Blödsinn" abtun. Solche Äußerungen sind weder sachdienlich noch dienen sie einem freundlichen Zusammenhalt im Forum.

Wenn die Lenkung mechanisch 100% gut funktioniert und nur oben an der Spindel (!) undicht ist, kann man ein Abdichten im DIY machen. Hierzu einfach den Sicherungsring rausnehmen und die Staubschutzscheibe entfernen. Darunter befindet sich ein dünner Simmerring, den man leicht austauschen kann. Aus dem Rep-Satz nur diese Teile verwenden, auf absolute Sauberkeit achten und alles andere (vielleicht bis auf die beiden Manschetten) erstmal unangetastet lassen. Auch die beiden Spurstangen (die inneren Gelenke sind mit Blechen gesichert) kann man mit sehr gutem mechanischen Verständnis selbst tauschen. Ist die Lenkung zeitweise schwergängig oder hat sie zuviel Spiel, würde ich sie zum Austausch geben. Wenn sie bereits an den seitlichen Ausgängen undicht ist und Hydraulikflüssigkeit in die Manschetten läuft, kann das zwei Ursachen haben: verschlissene Hydraulikdichtungen oder Riefen in der Zahnstange. An diesen Dichtungstausch würde ich mich nicht herantrauen und das Lenkgetriebe im Fachbetrieb überholen lassen oder im Austausch ein überholtes bestellen. Sind Riefen in der Zahnstange, ist die Lenkung Schrott und wird auch nicht mehr zum Austausch angenommen.

Dazu gibts schon kilometerlange Beiträge, z.B. hier http://www.saab-cars.de/threads/lenkgetriebe-abdichten-moeglich.24164/page-2#post-576915 Wenn Du daran herumgebastelt hast, wirst Du es anschließend nur noch schwer als Tausch-Lenkgetriebe abgeben können. Ich habe mehrfach gute Erfahrungen mit den beiden Dienstleistern gemacht (Jacobs und Böhm) - vielleicht gehört auch etwas Glück dazu. Man hat ja kaum eine andere Wahl.

Welches Baujahr? Ich habe noch ein paar gebrauchte Relais in meiner Elektrik-Kiste

Lichtrelais tauschen und gut ists! Welches Baujahr? Es gibt mindestens zwei unterschiedliche Relais, die nicht gegeneinander austauschbar sind.

Das ist Schweden, ein A-Traktor darf schon von Jugendlichen gefahren werden. U.a. Anhängerkupplung und Warndreieck am Heck sind Pflicht. Und die Geschwindigkeit ist auf irgendwas unter 40 km/h gedrosselt, egal wieviel Leistung das Ding hat.

Auch eine in etwas geöffneter Stellung klemmende Wastegate-Klappe oder starke Risse in der Abgaskammer können den Ladedruck stark absenken. Dann hilft nur Tausch der defekten Teile. Aber schon richtig, erstmal den GLD einstellen, das dauert nur ein paar Minuten. Man kann auch testweise einfach mal die Stange zur Wastegate-Dose um 2-3 Umdrehungen verkürzen.

Noch ein sonniger Tag mit netten Leuten und tollen Autos! Gruß an alle, die nicht dabei sein konnten!

Ja, das ist vom 12.8. - 14.8., überschneidet sich mit dem Oldtimertreff Butzbach. Dann würde ich (vielleicht kommt Jürgen mit) am Samstag nach Dreihausen und am Sonntag nach Butzbach fahren. Samstagabend ist meistens Livemusik, dieses Jahr Rockabilly.

Sehr vernünftig. Zu dem Preis würde ich niemals eine Wundertüte kaufen. Auch nicht für die Hälfte.

Typisch für viele Exemplare der Baujahre ab 91 - aber nicht kritisch. Schau mal in die Kaufberatung, dort findest Du Hinweise auf alle Stellen, die genauer inspiziert werden sollten: http://www.saab-cars.de/threads/kaufberatungen.16903/ Das PDF im ersten Beitrag.

Man kann den Fühler auch einstellen, ist im Fußraum rechts über dem Steuergerät leider nur schwer erreichbar. Ich bin auch mal mit einem Auto gefahren in dem es kalt wie im Kühlschrank wurde. Da war der Fühler überbrückt. Geschadet hat das dem (vereisten) Verdampfer zumindest im Sommer nicht da ich die Klima immer ausgeschaltet habe, nachdem es mir zu kalt wurde.

Das an und aus ist normal. Wenn der Frostwächter am Verdampfer eine Temperatur von ca. 5 Grad ermittelt, wird der Kompressor ausgeschaltet bis die Temperatur am Verdampfer wieder deutlich höher ist. Damit wird Eisbildung vermieden.

Löten kann stellenweise etwas schwierig sein. Da würde ich nur punktuell Wärme einbringen und keine Schmelzverbinder nehmen. Auch weil man mit der Heißluftpistole die Umgebung stark aufheizt und damit nur mit ausgebautem Kabelbaum arbeiten kann. Wo die isolierung schon wegbröckelt, ist meistens schon Wasser (evtl. mit Streusalz) ans Kupfer gekommen und hat dieses oberflächlich korrodiert. Manchmal haben die Drähte auch einen sehr hartnäckigen schwarzen Belag, der penibel von den Drähtchen abgekratzt werden muss, bevor sie sich verlöten lassen.

Am meinen 85ern war das genauso: die Isolierung einzelner Kabel im Motorraum und im Bereich der A-Säulen bröckelte weg. Die 84er und 85er sind dafür bekannt. Interessanterweise sind nur die Stellen betroffen, die nicht weiter durch Schrumpfschlauch o.ä. umhüllt sind. Ich habe die betroffenen Stellen (und etwas darüber hinaus) herausgetrennt und Stücke aus einem späteren Kabelbaum mit gleicher Farbe und gleichem Querschnitt eingelötet. Dann mit Schrumpfschlauch oder Isolierband einzeln oder im Strang umwickelt. Das hält bei einem jetzt schon seit 6 Jahren und Kontrollen haben gezeigt, dass der Verfall damit gestoppt ist. Einen guten kompletten 84er Kabelbaum zu bekommen halte ich für sehr schwierig oder unmöglich. Deshalb habe ich mich für dieses Vorgehen mit Verwendung eines späteren Kabelbaums entschieden.

Was ein Glück dass der nicht in Serie ging

Das geht erst, wenn auch die entsprechenden Preise dafür bezahlt werden. Solange die meisten erwarten, dass alles nur ein paar Euro kosten darf, wird das nichts.

Das kann durchaus sein. Die Engländer machen das besser, da gibt es für die englischen Klassiker fast alles und inzwischen sogar komplette Rohkarossen für den Triumph TR6!

Wenn ich die Vorteile von LPG nutzen wollte, würde ich keinen alten 900er sondern irgendeine andere neuere Kiste fahren.

Ich habe vergessen, es zum Entsorgen in die letzte Schlachtkarosse zu legen. Anders ist es ja kaum loszuwerden. Jetzt erfüllt es vielleicht noch einen guten Zweck.

Ob die Gasanlage spurenlos wieder ausgebaut werden kann?

Die Ganzlackierung möchte ich nicht anschauen müssen, die man für 1000,- bekommt

Bei [mention=5741]Largo[/mention] wurde wahrscheinlich nur nach Farbbezeichnung und nicht nach Farbnummer die Farbe ausgewählt. Das würde ich auf jeden Fall reklamieren.

Das gibts auch. Dann steht meistens noch ein Buchstabe dahinter und kennzeichnet den Farbhersteller. G steht z.B. für Glasurit, H für Herberts, B für BASF. Die gleiche Farbe von unterschiedlichen Herstellern kann im Detail abweichen. Manchmal ist es bei Metallic nur die etwas andere Körnung der Metallpartikel, die eine Farbe anders aussehen lässt. Und dann kommt es noch auf die Verarbeitung, den Spritzwinkel und Spritzabstand an. Das ist halt die hohe Kunst eines guten Lackierers!

Es gibt sogar 3 odoardograu: 158 = Odoardograu 1986 204 = Odoardograu 1987 1988 1989 1990 223 = Odoardograu 1991 1992 1993 1994 204 ist am hellsten, 223 ist am dunkelsten. Gut nachzusehen hier: http://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_farben.htm