erik

Hatte genau das am 9-3 meines Bruders, gleiche Symptomatik. War auch nicht auf den ersten Blick feststellbar. Nachgucken kostet ja nix.

Gebrochener ABS-Encoder-Ring kommt auch noch in Betracht.

Wenn man einen Lack haben möchte, der mit Owatrol gut harmoniert, empfiehlt sich der Chassislack O.H. (Owatrol Haltig). Aber auch der hat wie vorgenannt eine längere Durchtrocknungszeit von mehreren Tagen bis 2 Wochen je nach Rahmenbedingungen. Mit dem Chassislack habe ich bisher relativ gute Erfahrungen gemacht. Mit Owatrol leider nicht die allseits gepriesene "Superpower" erlebt. Am besten bewährt hat sich immer noch Rost nachhaltig zu entfernen. Um Rost bis auf weiteres in Schach zu halten, kann man mit Owatrol oder Chassislack oder Brantho-Korux durchaus etwas Zeit gewinnen, wenn man die Stellen im Auge behält und auch immer mal nachbehandelt.

Evtl. hängt es auch mit deiner Unterspannung zusammen. Bring erstmal das in Ordnung, dann sieht man weiter.

Moin! Du könntest erstmal messen, ob sie wirklich nicht mehr lädt. Regler gibt es, schau mal bei Skandix. Man kann so eine Lima auch überholen (lassen). Ansonsten hat Skandix auch neue, die eine etwas modernere Bauart ist und etwas mehr "Reserve" hat.

Üblicher Schaden ist die Servoleitung vorne unterhalb vom Kühler. Da rostet die gerne einfach mal durch.

Wollte ich auch gerade vorschlagen. Mal den Zweit-Schlüssel probieren. Wenn jahrelang nur ein Schlüssel benutzt wird nutzt der sich ab. In gewissem Maße trifft das zwar auch auf die Schließplättchen im Schloß zu. Aber oft funktioniert es mit einem "jungräulichen" Ersatzschlüssel dann doch so wie es soll. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren neben der Reinigung und Schmierung wie schon vorgeschlagen (und offenbar auch schon durchgeführt).

Evtl. mal eine mit diffusem Licht probieren. Hatte auch beides probiert (9-3 I) und fand die mit diffuser Lichtverteilung besser geeignet. Ist dann auch weniger (punktuell) grell.

Und das Lenkrad habe ich mit Produkten vom Lederzentrum aufgearbeitet.

Okay, die Info daß du da selbst dran warst fehlte vorher. Dann behalte es trotzdem einfach mal im Auge.

Lichtmaschine geht auch voran. Habe jetzt doch nochmal im Teilelager geschaut und eine zweite heraus gesucht. Dieses mal die spätere Version mit 55A statt 35A. Ich denke mit elektrischem Kühlerlüfter und elektrischer Benzinpumpe kann ein bißchen Reserve nicht schaden. Zerlegt, gereinigt, teils neue Teile wie Kugellager und Kohlenhalter (mit integriertem Regler). Ein paar Teile wie Lüfterrad, Riemenscheibe usw. schicke ich auch noch zum verzinken weg.

Naja, da hilft nur alles systematisch zu prüfen. Das können wir aus der Ferne schlecht leisten. - Alle betroffenen Glühbirnen prüfen, ob noch okay - Messen ob Strom ankommt (wahrscheinlich nicht) - Ist Masse vorhanden? - Wenn hinten kein Strom ankommt vorne schauen, wo das Kabel los geht, ob dort Saft drauf ist, Kabel auf Durchgang prüfen - Sicherungen (hast du schon geprüft) - Rückfahrscheinwerfer-Schalter am Getriebe / Schaltgestänge prüfen, mal Kabel brücken und gucken, ob dann hinten leuchtet

Wenn der Schlauch von selbst abfällt, hält er nicht mehr so, wie er soll. Mich wundert, daß Borghardt sowas verbaut. Bei Gummi-Schläuchen hätte ich früher eine Haltbarkeit von 8-10 Jahren angenommen. Mittlerweile eher deutlich kürzer. Ich schließe mich Klaus an: besorg dir halt Silikonschlauch und ersetze die Schläuche so wie in #4 empfohlen. Der Aufwand an Zeit und Kosten ist sowas von gering daß wir jetzt schon mehr Zeit mit der Diskussion hier verballert haben als es wert ist und dauern würde, die Sache zu erledigen.

Ist egal - ist bei beiden quasi gleiches Prozedere und größetenteils sogar gleiche Teile. Auch beim Turbo bekommt man das schon hin. Es muß dann halt noch der Ladeluftkühler raus damit man dran kommt.

Ich weiß leider nicht, welches Gewinde der Geber am Kopf hat. Aber den kann man ja mal raus drehen und nachmessen. Mindestens den Durchmesser kann man schonmal bestimmen, ggf. mit einer Gewindelehre auch die Steigung. Dann ließe sich recht einfach nach einem passenden Geber für das elektrische Instrument suchen. Falls es ein Zoll-Gewinde ist, wie bei alten Saabs oft der Fall, gibt es meistens auch Adapter für sowas.

Anleitung / Hinweise zum Wechsel findet man hier im Forum haufenweise. Ist ein übliches Problem.

Ggf. ist da die Bohrung durch Rost verengt. Also vor dem Einbau der neuen Führungsbuchsen die Bohrung von Rost befreien. Sonst klemmen die Bolzen auch in den neuen Buchsen.

Aus Blech oder Kunststoff ist aber schon seit langem durchaus gängig, auch in Serie als Erstausrüstung. Ob es was taugt oder nicht hängt allein von der Fertigungsqualität ab. Und die ist bei Aftermarket-Teilen halt oft nicht mit den OEM-Anforderungen für Erstausrüstung zu vergleichen. Auch wenn dann einige Aftermarket-Anbieter mit "Erstausrüster-Qualität" werben, ist das meistens nur eine Marketing-Ente.

Batterieboden ist ganz gut geworden. Ein bißchen Nacharbeit wird noch nötig sein, aber grundsätzlich haut das so schonmal ganz gut hin.

Wie gesagt, der Meyle HD Querlenker ist komplett und einbaufertig.

Ups. Ich war beim 931. Hast recht. Sorry.

Handbremse: einstellen Sofern der Nachstellmechanismus nicht fest gerostet ist, ist das keine große Sache. Ansonsten halt den Mechanismus instandsetzen.

Gibt es die vielleicht auch von Powerflex? War ja offenbar ein ProParts-Teil, nicht Powerflex...

Naja. Das mit diesen ganzen Touch-Displays nehmen viele Kunden unreflektiert an - "weil neuer, geiler Scheiß". Und die OEMs freut es, weil es unterm Strich günstiger ist als klassiche Instrumente. Man braucht ja nur noch ein Display und was darauf erscheint, ist am Ende nur Software. Software ist auf lange Sicht günstiger. Aber leider nicht besser.

Naja, das Radio und das Armaturenbrett an sich muß dafür nicht raus. Wie schon oben geschrieben: - Heizungskanal im Fahrerfußraum linke Schraube raus und zur Seite biegen - ggf. das Kniebrett raus, dann hat man besseren Zugang - Lautsprecher Fahrerseite raus. Mehr nehme ich für diese fraglichen Schläuche nicht raus.