erik

Handhabe ich auch meistens so. Gerade bei so Standard-/Verschleißteilen kann man für weniger Geld gleichwertige oder manchmal auch bessere Teile im freien Handel bekommen als bei Skandix.

Einfach so lassen.

Stimmt, gute und wichtige Ergänzung.

Ja, damit kann man nach Hause fahren. Grundregel beim Auto: - gelbe Lampe meldet, daß was nicht i.o. ist, aber man kann noch fahren (ggf. mit moderaten Einschränkungen) - rote Lampe meldet, das JETZT was im argen liegt was gefährlich ist (für den Fahrer oder die Technik) und man am besten sofort anhält. Heimfahren, Fehler auslesen (geht normalerweise auch mit einem Universal OBD-II Ausleser) und den Fehlercode berichten. Dann kann man dazu mehr sagen.

Wegen abgebrochener Bohrer und Linksausdreher bin ich schon lange von dieser Methode weg und gehe lieber den Weg mit Mutter aufschweißen wenn irgendwie möglich. Wenn der Kopf jetzt eh runter muß kann man solche abgebrochene Bohrer und Ausdreher aber dann mit einem Hartmetallfräser ausbohren / ausfräsen. Geht mit etwas Geschick auch mit einer Standbohrmaschine, sofern man es hinbekommt den Kopf sicher zu fixieren, damit der Bohrer nicht ausweichen kann.

Sonett wiegt ca. 800kg. Der Anhänger vermutlich irgendwas im Bereich 375-400kg? Plus Stützlast, könnte sich noch ausgehen. Aber ob man das dem doch recht weichen CV zumuten sollte, steht auf einem anderen Blatt...

Es hat sich einiges am Aufbau der Reifen getan. Die Reifengrößen, die früher auf einem mittelgroßen Pkw drauf waren, sind mittlerweile Kleinwagen-Größen. Allein dadurch ändern sich schon die Anforderungen an die Eigenschaften der Reifen. Der Tipp von jo.gi mit der Angabe am oberen Ende haut bei den älteren Fahrzeugen um die es hier geht meistens schonmal ganz gut hin bei Reifen aus aktueller Entwicklung und Produktion.

Luftdruck ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Da sollte man sich in erster Näherung an die Vorgaben des Fahrzeugherstellers halten. Und dann auch noch auf die Leute hören, die sich schon lange mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp auskennen und im wahrsten Sinne des Wortes "Erfahrung" haben. Pauschal "alle meine Autos fahren mit 2,1 bar" geht sich leider nicht aus, so einfach ist es leider nicht.

Naja, wenn er bisher lief, und die Pumpe bei externer Bestromung nix mehr muckt, dann würde ich den Kabelstrang erstmal hinten anstellen.

Im Kreis KH gibt es leider keine mir bekannte Werkstatt mit Saab-Kompetenz. Auch in Mainz ist seit Ende 2018, als Autohaus Scholl zu gemacht hat, keine Werkstatt mehr da die sich mit Saab auskennt. Was den Fehler angeht, den kann man zumindest was Motorfehler-Codes angeht mit jedem OBD-II Lesegerät auslesen und auch löschen. Gibt auch so Universal-Leser im Baumarkt oder Ebay oder Amazon. Auch fürs Handy, dann mit der Torque-App. Wenn der Fehler nach Löschen aber wieder kommt, ist halt die Ursache nicht behoben. Was du ggf. machen kannst: Fehler nochmal auslesen, notieren, den Fehlercode hier berichten, dann kann man da schonmal eine grobe Einschätzung geben was die Ursachen angeht. Ggf. kannst du dann auch defensiv nach Frankfurt zu deiner Saab-Werkstatt fahren. Sofern der Fehler nur beim durchbeschleunigen kommt, kann man sich ja auch etwas zügeln und vorsichtig fahren.

Wenn es nur ausbeulen wäre, stimme ich dir zu. Sobald da aber auch Blech gestaucht oder gestreckt ist, wird das sehr schwierig und zeit-intensiv. Und meine für die Blecharbeiten geplante Zeit ist jetzt zu Ende und ab jetzt muß ich das dann wieder in der Freizeit und am Wochenende weiter machen.

Ganz banal: vielleicht einfach nur ein Radlager?

Hier mal ein grober Überblick, Radhaus rechts intakt zu Radhaus links verbogen:

Und immer wenn man denkt, man hat es fast geschafft, findet man doch noch ein Problem. So wie es aussieht ist durch den Heckschaden doch noch etwas mehr hinten links in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe heute nochmal ein paar Stellen ausgemessen und mit der rechten Seite verglichen, wobei es zu weiteren Unstimmigkeiten kam. So wie es aussieht wurde der Schaden so gut behoben, daß man erst nach großflächigem abschleifen von weiteren Peripherieteilen des Radhauses hinten links genauer sieht, was da wo nicht stimmt. Das Radhaus ist bis etwa Höhe Federaufnahme gestaucht und geknittert. Auch das oberere Abdeckblech vom Radhaus sowie die kleine Fläche vom Kofferraum links hinten, wo das Holzbrett aufliegt, unter dem sich das Reserverad verbirgt. Idealerweise bräuchte ich jetzt ein intaktes oder neues Radhaus hinten links vom Sonett oder Saab 96. Habe mal einen Kontakt in Schweden angeschrieben, vielleicht lässt sich da was auftreiben. Ich könnte auch versuchen, das jetzt irgendwie zu rekonstruieren. Das würde aber recht aufwändig und zeit-intensiv. Da ich das dann teilweise stückeln und von Hand zurichten müßte, ist natürlich viel Potenzial für Abweichungen. Da wäre ein komplettes, gerades Radhaus einfacher. Mal sehen wie ich da weiter mache. Jedenfalls macht es keinen Sinn das jetzt zu überstürzen und hin zu pfuschen. Habe dann an der Stelle erstmal pausiert und bin nach rechts vorne "umgezogen". Da ist die vordere Seitenwand vom Radhaus mal geschweißt worden. Aber alles so erbärmlich schlecht, daß ich das unmöglich so lassen kann. Man hat sich auch die 4 Lüftungsschlitze gespart und stattdessen ein glattes Blech ohne Öffnungen drauf gebraten (anders kann man das nicht nennen). Habe das jetzt fast komplett heraus operiert. Auch das Blech mit dem Ausschnitt für das rechte Auspuffrohr wurde "überbraten". Das kommt neu.

Ja, sieht so aus.

Naja, weniger als ich dachte. Aber immer noch einiges. Aber hilft ja nix. Soll ja wieder ein Auto werden.

Heute habe ich mich um die Unterkante Kofferraum zu Radhaus Beifahrerseit gekümmert. Da war in der Falz, wo der Kofferraumboden angeschweißt war, gut der Rost unterwegs. Daher mußte ich einiges von der Unterkante neu machen. Also die korrodierten Partien identifizieren, markieren, Schablone aus Packpapier anfertigen. Auf frisches Blech übertragen, zuschneiden, einpassen, anzeichnen, altes Blech heraus trennen. Neues Blech einpassen und einschweißen. Das gleiche dann noch mit dem rechten Drittel der Unterkante vom Achstunnel zum Kofferraum hin. Im Heckbereich steht jetzt noch die hintere Ecke vom Radhaus Fahrerseite aus. Da muß ich das Blech mit der Aussparung fürs Reserverad mit einer neuen Kante rundum versehen, bevor ich es dann wieder einschweißen kann. Und beim hinteren Zipfel des seitlichen Radhauses schwanke ich noch zwischen richten oder doch neu anfertigen. Den alten Kofferraumboden habe ich mal größtenteils blank gemacht. Außer zwei kleinen Durchrostungen ist der ansonsten so gut wie rostfrei. Aber teilweise leider sehr faltig wegen dem Unfall hinten links. Mal sehen ob ich den nicht doch teilausbessern und weiter verwenden kann.

https://www.saab-cars.de/threads/my03-vector-kombi-mit-sehr-guter-ausstattung.83144/

Stimmt, bei denen hatte ich auch mal was gesehen als ich danach gesucht habe. Warum sollte der nicht dicht bleiben? Sofern er für Bremsflüssigkeit spezifiziert ist, sollte da nichts schief gehen. Normaler Benzinschlauch ist meistens nicht Bremsflüssigkeitsfest, daher immer auf das Material achten. Gummi ist nicht gleich Gummi. ;-)

Ich hatte gerade den Gegenteiligen Fall. Habe was auf Kleinanzeigen gefunden, wonach ich schon länger gesucht habe. Mittlerer 3-stelliger Euro-Betrag. Verkäufer macht aber (warum auch immer) kein "Kleinanzeigen - sicher bezahlen". Er hatte nur Überweisung oder Paypal im Angebot. Gute Bewertungen. Er bot auch an, Paypal mit Gebühr ("für Waren/Dienstleistungen ") zu machen. Gebühr sollte ich halt mit überweisen, aber dadurch habe ich dann auch den Paypal-Schutz. Habe ich dann nach kurzem zögern so gemacht und hatte dann auch kurz darauf eine Sendungsverfolgungs-Nummer. Paket kam gestern an, alles bestens. Ist halt immer ein bißchen Lotto und Bauchgefühl. Normal gehe ich eher auf Nummer sicher und verzichte dann ggf. oder fahre halt hin, um persönlich abzuholen. Umgekehrt habe ich ja auch selbst schon auf diese Weise Sachen verkauft und versendet. Schwarze Schafe wird es immer geben...

Viel zu einfach.

Passt.

Auf die schnelle, P1253 ist ein Fehler der Drosselklappe.

Schau nochmal genau hin, das ist nicht nur ein Rechteck. Alle 4 Kanten sind abgeschrägt. Aber ja, auch das könnte man ggf. aus Holz machen. Am besten dann Hartholz wie Eiche oder Buche. Wie immer gibt es mehrere Wege wie man zum Ziel kommt.

Und noch was neues ausprobiert. Eine der Vertiefungen im Achswellentunnel-Blech / Vorderkante Kofferraum war so verknittert, daß ich das nicht mehr gerichtet bekomme. Also habe ich das Stück heraus getrennt. Natürlich könnte man jetzt faul sein und einfach ein gerades Blech einschweißen, ohne diese Vertiefung. Die gibt aber sicher Steifigkeit, und ich habe da schon den Anspruch sowas ordentlich zu ersetzen. Zunächst hatte ich angefangen mir die Form der Vertiefung als Negativ aus einem Stahlklotz anzufertigen. Die Vertiefung ist aber 1cm tief, 11,5cm lang und 4,5cm breit. Das ist schon einiges an Arbeit mit Flex und Feile um da hin zu kommen. War mir zu blöd. Ich hatte in Youtube gesehen, daß sich einige Leute solche Präge-Matritzden auf dem 3D-Drucker herstellen. Und damit Stahlblech bis teils 1,6mm prägen! So ein 3D-Modell hat mich ca. 15 Minuten gekostet. Der Drucker lief dann aber schon 17 Stunden oder so, da ich das mit 100% Infill (also Vollmaterial) gedruckt habe, aus dem einfachsten und billigsten Werkstoff PLA. Und dann heute mal einen ersten Versuch damit mit 1mm Feinblech auf der 12t Hydraulikpresse gemacht. Das war schon überraschend gut. Hätte ich nicht ein zu kleines Blech genommen, hätte man das sogar schon einsetzen können. Also nochmal ein neues Blech zugeschnitten, dieses Mal groß genug und in 1mm DC01 (Sondertiefziehgüte). Was soll ich sagen, perfekt! Passt!