erik

Motor laufen lassen, gucken ob die Riemenscheibe eiert. Oder halt mal, ggf. von unten, bissl mit einem Montiereisen dran rum drücken. Man kann auch eine Markierung mit einem Lackstift machen, von innen bis außen einen Strich, und gucken ob der wandert. Ist ggf. nicht ganz offensichtlich auf den ersten Blick.

Da wird sich bestimmt ein Abnehmer für finden.

Hm? Was für eine Bremsanlage? Ich hab doch eine drin?

https://fabian-spiegler.de/Stahlflex-Kupplungsleitung-f%C3%BCr-Hersteller-Model-501527.html Mal genauer schauen, war jetzt die erste die ich da für 9000 finde.

Würde ich auch machen, wenn ich einen 9000 hätte. Die klassischen Standardleitungen mit normalem Gummischlauch sollte man nach 10+ Jahren einfach erneuern. Wenn sie 22 Jahre gehalten hat, sind das mindestens 10 mehr als man bei Auslegung dem Teil bestenfalls zugestanden hat. Mit Stahlflex ist die Haltbarkeit nochmal länger.

Kann ich in dem Fall eh wenig zu sagen wenn der Motor, für den die jetzt beschafft wurden, fertig ist. Sonett 2 V4. Sowieso Rappelkiste. Und der neue Motor wird mit dem alten wenig zu tun haben, zumal ich damit auch nicht groß fahren kann vor der Restauration. Mir am Ende bumms bei den alten Kisten. Wem so ein alter V4 zu laut ist, sollte eh Leasingwagen fahren.

Riemenscheibe unten an der Kurbelwelle! Da trennt sich der innere Metallkern vom äußeren, weil die einvulkanisierte Gummidämpfer-Schicht dazwischen sich auflöst. Im besten Fall fliegt sie schnell weg inkl. Keilriemen und macht nicht viel kaputt. Im schlechten Fall schleift sie den Ölpumpendeckel durch und beim 16Vi zerstört sie auch noch beim Abflug den Hallgeber der dort am Deckel mit dran sitzt. Überprüfe das einmal ganz genau. Falls ich recht haben sollte, nicht mehr fahren, sondern schnellstens ersetzen bevor größere Kollateral-Schäden entstehen.

Ich habe den Radsatz zurück gegeben und stattdessen den Vollmetall-Radsatz bei Motomobil bestellt. Die packen netterweise kostenlos 2 Senkkopfschrauben für die Befestigung des Nockenwellendeckels mit dazu.

Ja, sehe ich auch so. Wird schon werden.

Ich liefere keine schlüssige Diagnose, arbeite aber halt genau in dem Bereich in genau dem Laden. Es ist halt so, daß der Pumpencheck obligatorisch ist bei ABS-Systemen. Das Steuergerät nutzt immer die eigenen Signale, da es nur diese absichern kann. Gibt dazu auch Normen die das vorschreiben. Wenn also ein Pumpenfehler abgelegt wird, sollte man sich damit befassen. So ABS-Pumpen gehen schonmal fest im Alter, gar nicht so selten. Ist halt die Frage warum es jetzt zufällig mit dem Tausch des Pedalweg-Sensors zusammenfällt. Der Hinweis daß es evtl. mit einer fehlerhaften Pedalweglage zu tun haben könnte, ist sicherlich berechtigt. Die alten Systeme waren halt noch vor meiner Zeit, da kenne ich jetzt nicht jedes Detail. Die Kollegen die damals die MkII und MkIV entwickelt haben, sind mittlerweile in Rente, die kann man nur noch bedingt fragen.

Naja, es wird aber nie gleichzeitig xx-xx 16 und xx-xx 16H vergeben. Ist immer einmalig, egal ob H dahinter oder nicht. Von daher, kann man es ja mal versuchen mit dem Formfehler, aber ich befürchte da hast du dann schlechte Karten.

Ja, man kann den Verschleiß an der Gabel natürlich ignorieren. Und erfreut sich dann hinterher nach Einbau einer neuen Kupplung am bleibenden Problem...

Das ABS hat schon damals die Raddrehzahl-Sensoren für seine Geschwindigkeitssignal-Bildung genutzt. Der Pumpencheck ist ein interner Prozess des ABS.

Ja, vielleicht doch besser ein hipper Leasing-Elektrowagen für die Dame.

Doch, ausdrücklich auch für solche Folien mit Seifenwasser und Rakel! Hätte ich sonst nicht geschrieben.

Habe jetzt nicht speziell mit dem Streifen für die Motorhaube Erfahrung (müßte ich auch noch einen NOS liegen haben). Aber allgemein mit solchen Folien / Streifen. Besorg dir nen Rakel, den auch Folierer und so benutzen. Ist so ne Art Eiskratzer mit Plastikkante und die zweite Kante ist mit so weichem Flausch beklebt, damit man nix verkratzt. Dann in eine Pump-Sprühflasche Seifenwasser rein. Spüli, Seife, was du da hast. Dann erstmal die Fläche sauber machen, wo es drauf geklebt werden soll. Darf kein Dreck mehr drauf sein. Dann mit dem Seifenwasser satt einsprühen, Klebestreifen drauf grob positionieren, zurecht schieben. Und dann nach und nach von der Mitte nach außen das rakeln, andrücken, bis das Spüliwasser ganz raus ist. Dann hält das auch gut und man bekommt nicht das Problem mit den Falten wenn man versucht es trocken aufzukleben...

Ne, die schlechte Haftung bezieht sich auf "Owatrol hält nicht gut auf blankem Blech". Das braucht eine rostige Basis, Poren, in die es eindringt und dann dort festhält. Deckt sich auch mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich werde jedenfalls auf blankem Blech weiterhin mit normalem Lackaufbau arbeiten. Dito bei rostfreien Falzen. da kann man auch normale Grundierung, ggf. EP-Grundierung, reinlaufen lassen bis es unten wieder austritt. Owatrol dann weiterhin nur da, wo es noch (Rest-) Rost gibt.

Fertan bei mir auch seit Jahren nicht mehr, wurde irgendwann Anfang der 2000er immer schlechter. Rostumwandler nehme ich Kovermi wo es schnell gehen muß oder man schlecht hinkommt zum Reste entfernen. Sonst Pelox RE (auf Phosphorsäure-Basis) wo man gut dran kommt um die Säure-Reste zu entfernen. Zu Owatrol wird auch immer gesagt, daß man es nur auf rostigen Flächen anwenden soll, da die Haftung auf rostfreiem Blech nicht gewährleistet ist. ich nutze das Zeug nur noch, um temporär schlimmeres zu verhindern. Meist wenn ich im Herbst / Winter eine Roststelle entdecke und die bis zum Frühjahr vertrösten muß, bevor ich mich richtig drum kümmern kann. Ansonsten nehme ich auch sehr gerne FluidFilm und für manches auch MikeSanders. Unterbodenschutz seit einer Weile Dinitrol (das braune Wachszeug). Ist nach meiner Erfahrung mit diversen Wachs-Unterbodenschutz-Produkten am effizientesten und langlebigsten.

Ja, die Zahlen sind möglicherweise "veraltet" und mittlerweile muß man höher ansetzen. Es ging eher ums Prinzip. Schlechteres Auto Kauf plus Invest ungefähr gleiche Summe wie gutes Auto.

Naja, beim 900 Turbo ist es z.B. so ne Faustformel, daß man ca. 8.000-10.000€ rechnen muß. Kauft man einen guten, kostet der 8.000€ und man muß vielleicht (nicht akut) bissl Kleinkram machen damit er richtig gut wird und kommt dann nahe an 10.000€. Oder man kauft einen für 2.000€ und muß halt noch ca. 6.000+€ investieren, damit er gut wird. Zahlen mögen mittlerweile vielleicht schon zu niedrig angesetzt sein. Beim Sauger gilt das entsprechend auch, die sind aber tendenziell ne Ecke günstiger als die Turbos. Aber das Prinzip, daß ein guter Wagen x Euro kostet (plusminus) ist halt so. Man kann einen guten für x€kaufen oder für weniger und muß dann noch investieren und kommt dann am Ende doch bei x raus. Manchmal hat man Glück und findet ein Schnäppchen, ist dann die Ausnahme von der Regel.

Da schließe ich mich an. Behaupten kann man vieles. Wenn es keine Belege gibt, wird der Preis es regeln.

Geschwindigkeitssignal wird als ABS_ref gebildet, üblicherweise über die Räder der nicht angetriebenen Achse als Hauptsignalgeber. Aber ist nicht nur stumpf die 2 Signale, je nach Situation gibts Stützalgoryhtmen und sowas. Auch auf Schnee laufen die Hinterräder "normal genug", um das Signal zu bilden. Es sei denn ein Rad ist fest gefroren, dann kommt halt die ABS-Lampe weil nicht plausibel.

Ja, finde ich auch. Aber so ist das halt im Leben. Manche kommen, manche gehen, manche bleiben...

Wie gesagt, schaut euch mal die Aufnahme in der Kupplungsgabel / Arm an, wo das Ausrücklager drin sitzt. Sieht ausgenudelt aus. Da sollte ab Werk kein Spiel sein!

Joa, habe ich bei Skandix schon so und so erlebt. Unterm Strich bin ich da aber seit einigen Jahren recht zufrieden was Verfügbarkeit, Preise und Zackigkeit der Lieferungen angeht.