erik

Naja, kommt man halt von unten dran, auf ner Hebebühne. Dann kann man das schon austauschen. Möglicherweise ist einer der Anschlüsse undicht oder O-Ring wo die Ölfalle in den Block geht. Oder halt doch im Motor ordentlich Druck auf dem Kurbelgehäuse durch Blow-By oder so.

Ja, diesen Verbinder habe ich schon verwendet und eine Leitung damit wieder verlängert / angestückelt. Interessant der Hinweis, aber das "vorsichtig" kann man nicht genug betonen. Mehr wie in warmes Wasser tunken oder mit dem Föhn leicht anhauchen würde ich nicht machen. Wie patapaya schon sagt, der Punkt wo es dann "drüber" ist, ist schwer zu kontrollieren und man ist schnell darüber wo es dann vorbei ist.

Man kann die Leitung auch sehr gut mit einer Haltevorrichtung halten, die man sonst fürs Bremsleitungen bördeln verwendet. Bei den Gripzangen zum halten steht bei Autoteile Plauen daß man ohne Wärmezufuhr arbeiten soll. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, daß die Leitungen nicht dicht werden, wenn man es mit Wärme versucht. Das wurde mir mittlerweile auch von Fachleuten immer wieder bestätigt, daß man auf keinen Fall mit Wärme arbeiten soll. Ja, es braucht schon etwas Krafteinsatz. Ich habe es anfangs aus Unwissenheit mit Wärme versucht, wurde nicht dicht. Ringnippel hatte ich da mit Schutzbacken im Schraubstock eingespannt, das ging oft schief, da das Polyamid-Rohr auch gerne ausknickt und das war es dann. Mittlerweile arbeite ich mit 2 so billigen China-Bremsenbördelwerkzeug-Sets. Die sind für den eigentlichen Zweck nicht zu gebrauchen, aber die Halterungen sind gut um die Polyamid-Rohre fest einzuspannen. Dann kann man sehr gut und gleichmäßig axial Kraft ausüben und bekommt das Rohr dann doch recht einfach auf die Anschlußnippel gedrückt. Seit ich das so mache, hatte ich keinerlei Probleme mehr bei der Montage.

Auf keinen Fall erwärmen! Die Polyamid-Leitungen müssen ohne Erwärmung aufgeschoben werden, sonst werden sie nicht dicht! Meterware Polyamid-Kunststoffleitung gibt es z.B. bei Autoteile Plauen, die dazu gehörigen Anschlüsse ebenso.

Ja, Block ist gleich. Den Unterschied macht die Kurbelwelle mit mehr Hub, bei gleichem Bohrungsdurchmesser haben die Kolben dann halt eine andere Deckhöhe (Abstand Kolbenbolzenmitte zu Kolbendach).

124PS bei angegebenen 1815ccm (1,7l Kurbelwelle mit 93mm Kolben) kann schon hinkommen, wenn der Motor entsprechend bearbeitet wurde. Ganz original ist das dann nicht.

Olympia Rallye Revival. Ja, der grüne 96 fährt dort mit, und noch ein roter. In der Startliste war auch noch ein blau-weißer 96, aber den habe ich gestern nicht gesehen als die Veranstaltung bei uns durch kam. https://www.olympiarallye72.com/

Optimistische Preisansage: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-sonnett-iii-us-import/2179904189-216-1249

Tatsächlich: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/kupplungsbetaetigung/kupplungshydraulik/schlaeuche-leitungen/kupplungsschlauch-50-cm/1062449/

Grundsätzlich ja. Aber in dem Fall hier geht es - wenn ich es richtig verstanden habe - um den aufgesteckten Schlauch der vom Bremsflüssigkeitsbehälter runter zum Kupplungsgeberzylinder geht. Da ist nix mit Stahlflex, weil kein Gewinde sondern aufgesteckt. Stahlflex ist nicht flexibel genug, um so einen Schlauch dort aufzustecken. Daher wäre ein normaler bremsflüssigkeitsbeständiger Gummischlauch die bessere Alternative. Ich habe momentan leider keine Möglichkeit, das benötigte Maß auszumessen.

Ich denke ein paar Kilometer Strecke (so 10-20) dürfte für die Durchmischung nicht schaden. Und es wäre auch sinnvoll, das Öl warm abzulassen. Läuft besser.

Cadillac BLS wurde ab 2005 parallel zum 9-3(II) gebaut. Würde ich also eher noch zum 9-3(II) stecken? Bauzeit bis 2009, scheint sich also zu überlappen. Wie es da mit den technischen Details aussieht, weiß ich aber nicht. War nur mal auf die schnelle Recherche.

125€ liegt genau im Durchschnitt der Werkstatt-Stundenpreise in Deutschland (Durchschnittswert ist 127€/Stunde). Es gibt Markenwerkstätten die beim Stundensatz eine 2 vorne stehen haben... Und sonst hat patapaya schon alles gut zusammen gefasst.

Naja. Der P0420 sagt erstmal Reinigungswirkung Kat ungenügend. Bei meinem 9-3 Viggen kam der Fehler immer wieder nach dem löschen. Lambdasondentausch hat leider nicht geholfen. Am Ende kam ein guter Gebrauchtkat rein. Vor 5 Jahren gab es die noch günstig vom Verwerter, bevor der Preiswahn und Katdiebstahl-Irrsinn los ging. Lambdasonden-Funktion kann man sich mit Tech2 angucken. Ersatzteil und Tausch sind relativ preiswert, sofern die Sonder nicht beim rausdrehen das Gewinde killt. Einschweißring habe ich immer auf Reserve für so Fälle, damit ich kurzfristig einen einschweißen kann bei so einem Malheur. Ich würde erstmal löschen und fahren, wenn Fehler wieder kommt, nochmal löschen. Wenn er dann wieder kommt, kann man erstmal die Lambdasonde tauschen und wenn es die auch nicht war bleibt halt nur noch der Kat übrig.

Ok, dann ist da nur ein Stopfen. Passt.

Automatik?

Die rote und die schwarze DI unterscheiden sich in ihren Kennwerten und es wird explizit darauf hingewiesen, daß man sie nicht vertauschen darf. Kann kurzzeitig gut gehen, aber wenn dann doch mehr in den Eimer geht, darf man sich nicht beschweren.

Motorfehler sollte auch mit einem Universal-OBD-Lesegerät gehen. Codes notieren, dann kann man Recherche starten.

Ja, genau so handhabe ich das meistens, wenn vorab per Mail schon das Spiel los geht. Einen habe ich mal von 800€ auf 1100€ "hochgehandelt" bis er das kapiert hat...

Ja, diese China-Kracher Nachbauten sorgen meistens innerhalb kurzer Zeit für neuen Ärger. Aber auch ich drücke die Daumen, daß es langfristig funktioniert. Die Empfehlung SEM / Original sofern erhältlich gilt weiterhin.

Ja, sehe ich auch so. Was aber genauso geil ist, sind Leute, die bei VB mit Preis dann bei konkretem Kaufinteresse vor Ort sagen, der Preis sei fix. Auch schon öfters erlebt. Oder der umgekehrte Fall, wenn explizit Festpreis da steht und die Leute trotzdem auf sehr freche Art nach "Rabatt" fragen. Wenn man dann nochmal darauf hinweist, daß es ein Festpreis ist, kommen dann so Sprüche wie "ist doch Ebay-Kleinanzeigen, da ist immer handeln...". Mhm.

Es wird darauf hinauslaufen, daß man es nur über eine §21-Abnahme eingetragen bekommt. Im Grunde wurde alles von JanJan in #4 gesagt.

Ich habe da bisher auch keine signifikanten Unterschiede feststellen können. Die von ATE sind gefühlt qualitativ etwas besser was die Haltbarkeit angeht, aber nicht so, daß ich die anderen nicht verbauen würde. Wichtig ist halt zum einen, daß die Gleitstifte in Ordnung und geschmiert sind. Und, was viele übersehen, daß die Bohrungen am Sattel, wo diese Führungsgummis drin sitzen, innen verrosten. Wenn das weiter fortgeschritten ist, verringert sich der Durchmesser der Bohrung, und der Gleitbolzen klemmt dann irgendwann. Sattel hängt, beschleunigter Bremsbelagverschleiß und heiße Bremse...

Ah, ich hatte nicht aufs Modelljahr geachtet. Aber prüfen kann man das trotzdem. Am Ventildeckel ist die Leitung ja nur mit 2 Rastnasen befestigt, einfach abzunehmen. Wie gesagt, Richtung Drosselklappe durchgang, Richtung Ventildeckel muß das Rückschlagventil dicht sein.

DB Fernbus? Gibt's die noch?