erik

Ich kippe das von Ravenol ja auch seit Jahren in 901 rein. Bis jetzt keine Auffälligkeiten. Aber natürlich System entleert, gespült und neu befüllt.

Wenn man den Motorblock mit der Gartenschlauch-Methode durchspült sollte alles raus kommen. Und ansonsten kann man den Ablass-Flansch auch ggf. mit einer Platte verschließen, sollte das Ding durch sein. Ist also kein unlösbares Problem.

Am Kühler gibt es einen Ablasshahn, aber es ist einfacher und effektiver den Schlauch links unten (in Fahrtrichtung) abzuziehen. Der Ablasshahn reißt auch gerne mal ab oder nudelt sich rund, wenn es nicht gerade ein recht neuer Kühler ist. Und die Schlauchschelle und der Schlauch gehen garantiert runter, ohne daß man dabei was kaputt macht. Am Motorblock befindet sich unterhalb des Auspuffkrümmers ein Alu-Gehäuse am Motorblock. Da ist eine große Schraube drin. Wenn man die heraus schraubt, läuft das Wasser aus dem Motorblock ab.

Genau so. Und am besten dann nochmal Motorblock, Kühler und Heizungswärmetauscher mit Gartenschlauch durchspülen, bis nur noch sauberes Wasser raus kommt.

Damit hier nicht der Eindruck entsteht, daß gar nichts mehr passiert, mal ein kleines Update. Tatsächlich ist nicht sooo viel passiert, was man sieht. Ich habe noch im rechten vorderen Radkasten eine kleine Stelle in Briefmarkengröße geschweißt, dort wo der obere Anschweißbolzen an der Radhauswand zum Innenraum hin platziert ist. Die Stelle war durch gerostet, der Pin wird wie bei mir üblich mit einem Gewindenietbolzen ersetzt. Wer da mal ran muß, sollte unterm Armaturenbrett wirklich gut darauf achten, daß die Dämmung dort aus dem Weg ist, sonst brennt es... Der Heckbereich am Unterboden ist jetzt auch endlich so gut wie fertig. Am linken Längsträger war noch etwas Anrostung im Bereich der Halterung für die Bremsleitung und dem Haken für die Auspuffaufhängung zu beseitigen. Den Halter für die Bremsleitung habe ich dann irgendwann doch durch Ausbohren der 2 Schweißpunkte entfernt, damit ich da überall gut ran komme zum entrosten. Die nachfolgenden Bilder zeigen Vorher - Während - Nachher... Und zu guter letzt habe ich noch 2 neue Bilstein B6 Stoßdämpfer für die Hinterachse aufgetrieben (2 Einzelstücke die noch in verschiedenen Händler-Lagerregalen schlummerten).

Die Buchsen sind auch beim 9-3 ähnlich verbaut. Da habe ich schon 2x das Schaltgelenk mit käuflich zu erwerbenden Kunststoff-Gleitlagern von Igus ersetzt. Die Wellen waren eingelaufen, wurden daher aus Edelstahl neu angefertigt und mit verbaut. Ist eigentlich eine relativ einfache Sache die man an einem Samstagnachmittag erledigen kann, wenn man den Kram da hat. Drehbank ist hilfreich, um die Wellen aus Edelstahlrohren noch passend zu machen und eine Nut für einen Sicherungsring einstechen. Aber kann man sicherlich auch mit einem 3D-Drucker neue Buchsen drucken, wenn der "eh da" ist. Material sollte halt geeignet sein. PETG z.B.

Sehe ich genauso. Am 9-3(I) rostet die Stelle ja auch sehr gerne mit ähnlichem Ausmaß und ähnlichem Vorgehen für die Reparatur. Hatte das jetzt am letzten Neuzugang links selbst gedengelt. Da war auch nur unten so ein paar Zentimeter weit neu zu machen. Dennoch hat sich da das Stauch-Streckgerät wieder ausgezahlt, da es dann doch schon wieder in mehrere Dimensionen ging. Rechts war aber doch der Radlauf bis weit oben, ca. obere Mitte, fällig. Vermutlich mal ein Streifschaden oder so. Mußte daher den Radlauf von Schweller bis oben neu machen. Das hätte ich nicht selbst dengeln wollen und war glücklich, daß es ein recht gut passendes Reparaturblech von VanWeezel gibt. Gut angelegte 80€ und dennoch genug Arbeit, bis das alles eingepasst und drin war. Verzinnen und lackieren steht noch aus, aber das wird dann auch noch klappen.

Oder der neu eingebaute Kurbelwellen-Simmerring ist doch undicht. Gab ja in letzter Zeit häufiger Probleme mit Exemplaren, die undicht waren obwohl neu. Auch von Elring...

Wenn ich mich recht entsinne habe ich solche Birnchen in LED-Version unter dem Begriff T4.7 (-Sockel) gefunden und im SID am 9-3(I) verbaut.

Wechsel ca. alle 100t km hat sich bewährt. Ab 120t km steigt die Chance, daß der Riemen reißt oder in Folge einer fest gehenden Umlenkrolle stirbt, rapide an. Ich würde den jetzt zeitnah tauschen (lassen). Und wenn das tatsächlich so Verschleißmarken sind, hat der Mechaniker wahrscheinlich recht...

Warum willst du da unbedingt einen anderen Ölfilter verwenden? Wenn man alle 10t km Ölwechsel mit dem passenden Filter macht, gibt es doch keine Probleme. Der Original-Filter wurde ja nicht schlecht ausgelegt soweit man das nach so vielen Jahren sagen kann.

Mit Alu-Grundierung und dann noch Lack drüber. Habe letztes Jahr auch mehrere Felgen an der Innenseite des Felgenhorns aufgearbeitet wegen schleichendem Luftverlust. Alles sauber geschliffen, Alu-Grundierung (habe auch die von AutoK genommen), dann ggf. wo nötig noch gespachtelt / Spritzfüller und richtig glatt geschliffen. Und dann nochmal mit Felgensilber und Klarlack lackiert, um die Fläche zu versiegeln. Seitdem waren alle so bearbeiteten Räder wieder dicht.

Klingt nach dem üblichen ABS-/ESP-Steuergerät-Problem.

0048 ist Polen.

Direct extruder heißt, daß die Fördereinheit direkt am Hotend mit angeflanscht ist und das Filament deshalb nicht durch ein längeres Bowdenröhrchen zum Hotend befördert werden muß. Kurzer weg, weniger Elastizität, besseres Druckergebnis weil genauere Dosierung. So kann man es in etwa kurz zusammen fassen.

Wenn man auf Direct Extruder umrüstet, müßte auch weicheres TPU gehen. Ich habe auf einem Ender 3 V2 95er sehr gut verarbeiten können und rüste gerade auf einen Voron Dirct Extruder um. Bin gespannt wie das dann läuft.

Ja, das stimmt.

Das wäre dann die für Modelljahr 1970, welches im August 1969 nach den Werks-Sommerferien ab September startet.

Ach ja, das mit den Axiallagern hatte ich noch unterschlagen. Aber Flemming hat es ja noch nachgereicht. Bei einigen Lieferanten werden die bei den Domlagern gleich mitgeliefert, bei einigen nicht. Muß man schauen was da im Lieferumfang beschrieben steht. Die Dinger gibt es aber auch einzeln.

Saab Nr. 4779724 Z.B. bei Skandix oder auch anderen Saab-Teilelieferanten erhältlich: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller-vorderachse-unten/1027803/ Ich habe bei meinem Bruder welche von Mapco eingebaut, aber ich gehe stark davon aus, daß die diversen Lieferanten die nicht jeder selbst herstellt, sondern alle irgendwo zukaufen. Wenn die für deinen passend gelistet ist, wird das schon in Ordnung seni, da hätte ich jetzt keine Bedenken.

Ja, die war von mir gemeint. Fertig zugeschnitten ist natürlich nett. Was kostet sowas?

Vorne ja, hinten nein.

Ich habe Folie liegen für die Türerrahmen, aber bin bis jetzt nicht dazu gekommen das auch mal anzugehen. Sollte aber eigentlich kein großes Problem sein. Die größte Arbeit wird sein, die alte Folie zu entfernen. Die Folie hinten am Radlauf (5-Türer, unterhalb der kleinen Zierleiste) habe ich mir schon mehrfach aus Klarsicht-Steinschlagschutzfolie selbst zugeschnitten. Alte Folie vorsichtig entfernt, dabei darauf geachtet, diese langsam abzuziehen, damit sie nicht gedehnt wird. Dann hat man eine perfekte Schablone. Diese auf die neue Folie auflegen und mit Skalpel ausschneiden. Oder mit Fineliner aufmalen und dann ausschneiden (Skalpel, Schere).

Klingt... etwas teuer. Domlager kann man machen, wenn es noch die ersten sind. Aber selbst mit Arbeit kostet das nie im Leben 2000€... Ich würde 2 neue Federn, 2 neue Stoßdämpfer (evtl. auch gleich die Hinterachse), die Zinkscheiben die jeweils am Federteller unter die Feder gelegt werden, Domlager inkl. dem Kugellager und die Staubschutzkappen/Faltenbalg mit Anschlagpuffer. Die Zinkscheiben muß man sich irgendwo ordern, wo es Original-Saab-Teile gibt, also z.B. Skandix. Den rest habe ich jetzt einfach mal bei Motointegrator.de random in preisgünstig in den Warenkorb gepackt und komme da auf nicht mal 220€. Selbst mit Montage usw.... ist da noch viel Luft bis 2000€. Wenn die Radnaben und Radlager noch gut sind, würde ich die einfach drin lassen. Ansonsten kosten Radnaben neu vorne nur sehr wenig, da Opel-Gleichteil (30-40€ / Stück). Radlager bitte nur SKF oder FAG verwenden und nicht ein No-Name-Produkt, sonst tauscht man bald wieder. Kostet auch ca. 40-60€ je nach Quelle. Die Federbeine aber auf jeden Fall entrosten und mit einem Chassilack o.ä. neu lackieren, bevor sie wieder eingebaut werden! Endtopf gibts für ca. 50-60€, Auspuff komplett habe ich schon mehrfach den günstigsten aus Ebay genommen für ca. 120-130€. Hielt genaut wie "Markenware" 3-4 Jahre, manchmal 5...

Ja klar, Aftermarket muß nicht gleich OEM sein. Wird hier am 9-3 auch so sein.