erik

Ich halte die Rettung für nahezu unmöglich. Unmöglich in dem Sinne, daß man dazu eigentlich eine Richtbank braucht und ansonsten hunderte Stunden, um die ganzen Rostschäden zu beseitigen. Das was man bisher sieht ist noch nicht alles. Selbst wenn man das selbst schweißen könnte, ist es halt immenser Aufwand. Es gibt immer mal wieder gute Wagen, bei denen noch nicht so viele Rostschäden zu beheben sind. Wenn man es in einer Werkstatt machen lassen würde, kostet es Tausende Euros. Das bezahlt keiner, selbst nicht für einen Aero. Realistisch kann der Verkäufer froh sein, wenn er irgendwas im Bereich 500€ +- bekommt. Ledergarnitur ist Aero-spezifisch, aber bei dem Modelljahr nur optisch anders als die "normalen" Ledersitze. Gebraucht bekommt man sowas für vielleicht 250-400€ je nach Zustand. Sonst ist nur der Turbolader und das Fahrwerk anders als bei den 150PS und 185PS Varianten. Mindestens die Dämpfer dürften bei der Laufleistung aber auch schon bald durch sein. Und der Heckspoiler ist halt beim Aero anders als bei den SEs.

Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine das kam schon mit Spyker.

Kennst du Wikipedia? Da kann man das ganz gut nachlesen und die ein Teil deiner Fragen wird beantwortet.

Ja, so kann man es machen. Aber der Hinweis muss sein, da sonst unbedarftere Hobbyschrauber eben besagten Fehler aus Unwissenheit machen,

Ja, würde ich auch zuerst machen - altes Fett raus, neues rein. Oft bringt das schon was.

Probier doch mal, ob man die Kugel seitlich in den Schlitz rein schieben kann.

Es sei angemerkt, daß man diesen Töpfetausch nicht "gleichzeitig" machen sollte, da sonst das Differential im Getriebegehäuse herunter fällt.

Ja, das ist sicherlich nicht verkehrt, das Thema im Auge zu behalten. Nur nicht zu lange warten mit dem Wellen-Tausch. Mich hat es ein paar Euro extra gekostet, da der Tacho mit zitternder Nadel 100km/h anzeigte, ich aber amtlich beglaubigt mit 112km/h gemessen wurde (in einer 100er-Zone). Das hätte ich nicht unbedingt gebraucht...

Soweit ich das mit der Tachowelle kenne, ist der Verschleiß an der Welle selbst. Man kann es mit nachfetten oder nachölen ggf. ein wenig hinauszögern, aber irgendwann bleibt das zittern und geht nicht mehr weg. Abhilfe war bisher in allen mir bekannten Fällen nur durch Erneuerung der Tachowelle zu beheben. Zuletzt an meinem '88er 900 Tu 16V im April gemacht. Tacho zeigt wieder korrekt an und das zittern ist weg. Ich vermute, daß an der Welle durch Verschleiß erhöhte Reibung auftritt. Im Oktober letzten Jahres war das zittern bei mir schon recht deutlich, und der Tacho ging (amtlich beglaubigt) schon etwas nach...

In der Anzeige von dem grünen 9-3 Aero sind jetzt weitere Bilder. Auch ein Foto von dem linken, hinteren Längsträger. Auch weitere Rostschäden in größerer Anzahl am Unterboden sind erkennbar, die ggf. auch Schweißarbeiten erfordern werden. Meiner Ansicht nach taugt der Wagen Anhand der Fotos und dem Bericht der Besichtigung eigentlich nur noch zum schlachten! Der Träger hinten links ist so dermaßen verrostet, das ist selbst für jemand mit guten Blech- und Schweißkünsten nicht mehr sinnvoll instandzusetzen. Zum einen bräuchte man den kompletten Längsträger neu. Zum anderen ist dann auch eine Richtbank oder aufwändige Lehre notwendig, damit hinterher die Hinterachse wieder da sitzt, wo sie hingehört. Sonst zieht man 4 Spuren durch den Schnee bei Geradeausfahrt...

Wenn die Tür tatsächlich rostfrei sein sollte, kann ein guter(!) Karosseriebauer die wieder ausbeulen, ohne daß man am Ende tonnenweiße Spachtelmasse benötigt. Aber ob das am Ende billiger wäre als eine gute, unverbeulte Tür zu besorgen, ist fraglich. Lackieren müsste man in beiden Fällen, außer man hat Glück und findet eine in der gleichen Farbe.

In der Beschreibung steht, daß die Führungsstifte 10mm zu lang sind. Also muß man die ggf. kürzen. Und da die wohl in Handarbeit hergestellt werden, ist die Frage ob die Positionierung auch daneben liegt. Ersteres wäre sehr einfach. Das zweite nicht so, da die Pins verschweißt sind. Kenne die Einbausituation beim 9-5 nicht, daher kann ich leider nicht einschätzen, ob es da an der Halterung machbar wäre es anzupassen. Letztlich hängt es dann auch von den eigenen Möglichkeiten ab.

Sieht zumindest optisch aus wie die Italo-Aeros vom 902. Das war der einzige Markt, wo es den 902 als Aero gab, mit diesen Planken die denen der 901 Aeros / 16S ähnelt.

Ich denke da auch bei beim nein.

Das ist eine Wärmeisolierung. Es gab Probleme mit zugefrorenem Unterdruckschlauch / Rückschlagventil bei vorhergehenden Varianten der KGE. Daher wurde das so abgeändert, daß der Schlauch mit dem Heizungsschlauch zusammen in einer isolierenden Umhüllung verläuft und somit der Heizungsschlauch den Unterdruckschlauch mit anwärmt.

Ein Beispiel, wo ich zuletzt bei Bedarf meine Silikon-Unterdruckschläuche gekauft habe. Es gibt sicherlich noch einige andere Quellen, diese soll nur als Beispiel dienen: https://www.ebay.de/itm/351422756694?hash=item51d26db756:g:NIkAAMXQ9rVQ6YE7

Du fragst hier mehrfach um Rat, obwohl du alles besser weißt, fragst dann aber nach, weil du es doch nicht kapierst, und auf mehrfach wiederholte Ratschläge von mehreren Leuten willst du nicht eingehen. Und Infos zu genau dem Thema gibt es hier zuhauf, über die Suche zu finden wenn man denn gewillt ist. Was sollen wir da noch an Tipps geben? Einen Versuch mache ich noch, auch wenn es sich wiederholt: - Tausche alle Unterdruckschläuche*. Am besten nimmt man die aus Silikon, z.B. von Samco, Innendurchmesser 4mm. Gibt es in schwarz, rot, blau. - das benannte Rückschlagventil** hatten wir schon im anderen Thread neulich. So eine weiße, runde Plastikdose, sitzt in dem Schlauch zwischen dem abgebrochenen Anschlußnippeldings am Ventildeckel und der Drosselklappe. Den Nippel hast du ja mittlerweile getauscht? *: Immer nur jeweils einen tauschen. Also alten Schlauch raus, abmessen, neuen zuschneiden, rein damit. Jeweils nur einen, weil man sonst vergisst, was wo lang läuft und wo angeschlossen war. Daher, einen nach dem anderen. Kannst ja jeweils einen neu machen und dann wieder fahren, gucken obs weg ist. Dennoch - es bleibt der Rat: ALLE NEU! Die sind nach ca. 10 Jahren einfach fritte und gehören getauscht. Man sieht es ihnen teils nicht an, daß sie doch undicht und porös sind. **: Das Rückschlagventil soll in Richtung Drosselklappe Durchgang haben, in Richtung Ventildeckel schließen. Tut es das nicht, muß es neu! Das hier ist gemeint:

Das wollte er ja nicht...

Okay, dann viel Glück weiterhin.

Da reicht schon ein kleiner Unterdruckschlauch der undicht ist. Was hast du denn alles zuletzt gemacht? Wir hatten ja neulich erst ein paar Punkte im anderen Thread angesprochen.

Die gleichen habe ich auch in 2 Saab 900 im Tacho verbaut. Wenn man ein wenig Geduld hat, bekommt man die auf Amazon für ca. 8€ statt für den hier verlinkten doppelten Preis. Einfach mal eine Preisbeobachtung einrichten und im passenden Moment dann kaufen.

Hier ist die Anleitung: https://www.saab-cars.de/threads/zerlegung-eines-verteilers-900-i-by-bantansai.51004/#post-987232

Man kann den vorhandenen Verteiler auch zerlegen und neu abdichten. Eine Anleitung dazu gibt es hier im Forum, inkl. Benennung der nötigen Teile (Wellendichtring).

Du kannst den 154PS ja recht einfach aufrüsten. Unterschied zum 185PS sind soweit ich weiß nur das APC-Ventil und das Steuergerät/Software. Wenn der 205PS ein Trionic7 ist, dann rüste lieber den 154PS auf 185PS Vollturbo (FPT) auf. Das ist viel einfacher als Motor und die ganze Elektrik umzubauen. Ja, ist nachvollziehbar die Vorgehensweise. Schritt für Schritt ist sinnvoll, und es gibt hier im Forum ja einige Leute die das auch schon gemacht haben. Infos und Kompetenz gibt's genug.

250PS sollte relativ einfach drin sein. Naja, die Frage war ein bißchen überspitzt. Es gibt ja durchaus Leute, die sich einen Saab kaufen, weil er billig in der Anschaffung ist und meinen, den Turbo-Motor dann für ganz wenig Geld auf astronomische Leistungswerte bringen zu können...