erik

Naja, da war jedenfalls schonmal jemand "kreativ" unterwegs bezüglich der ganzen Schläuche. Kannst du natürlich so lassen, auch wenn es offensichtlich scheiße und undicht ist. Kurbelwellensensor sitzt auf der Vorderseite vom Motorblock, unterm Auspuffkrümmer. Wenn du davor stehst, relativ weit rechts (zur Fahrerseite hin) recht weit unten am Motorblock, nah am Flansch zum Getriebe. Kabel geht da hoch und läuft auf der Fahrerseite oberhalb vom Getriebe, seitlich etwa auf Höhe Trennfläche Motorblock zu Zylinderkopf nach hinten. Ist da dann hinterm Motor nähe Thermostat eingesteckt. Gehalten wird der KWS mit einer Schraube, so aus dem Kopf TX25 oder TX30. Beim Tausch auf jeden Fall darauf achten, daß der O-Ring mit raus kommt (und kein zusätzlicher noch in der Bohrung vom Motorblock steckt). Von der Symptomatik halte ich den KWS aber erstmal nicht unbedingt für verdächtig. Wie gesagt, behebe erstmal die ganzen Unterdruck und Kurbelgehäuse-Entlüftungs Baustellen. Das ist einfach Grundwartung. Wenn es schon daran scheitert, dann weiterhin viel Spaß mit der Kiste!

Ohja, hatte das andere Foto gar nicht beachtet. Einmal Samco Unterdruckschlauch Silikon Innendurchmesser 4mm (gibts in schwarz, oder blau, oder rot...). Meterware 3m Länge reicht beim Turbo locker aus. ALLE Unterdruckschlauch erneuern. Immer einen abnehmen, neuen ablängen, anbringen. Nächster... Ich dachte [mention=9919]Rhanie[/mention] wäre lange genug dabei hier im Forum daß solche Basics schon selbstverständlich bekannt sind.

Mach da mal auf jeden Fall neuen Anschlussnippel (9165903) und Gummimuffe (9549593) am Ventildeckel rein. Kostet einstellig Euro, muß alles dicht sein! Erhältlich z.B. hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/anschlussstutzen-kurbelgehaeuseentlueftung-ventildeckel/1007848/ https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/dichtung-kurbelgehaeuseentlueftung/1003469/

Habs verspätet doch noch gesehen was du meinst, siehe #7443.

Ah, war jetzt nochmal am Laptop statt Handy, und dann auch auf Mobile.de statt Ebay-KA. Da sind die Fotos dann größer. Hast recht, sind die "normalen" vorderen Seitenteile mit den Rippen, nicht die Aero / 16S.

Alles richtig für Aero. Verwechselst du das vielleicht mit den Carlsson / Air-Flow?

Was meinst du damit? Welche Leisten sind gemeint?

Evtl. ein verschlissener Zündschalter. Der Kontaktschalter, der unter dem Zündschloss sitzt. Die machen im Alter schonmal irgendwann Ärger.

Sehe ich auch so. Man kann eine Rost-Reparatur mit Fett noch hinauszögern. Aber wenn der Rost schon richtig drin ist, dann kann man damit nichts mehr retten. Der Tipp gefährdete Stellen mit Fett zu schützen, (noch) rostarme Hohlräume, Klammerstellen an der Servoleitung usw. - da bin ich dabei. Ich setze auch praktisch jede Schraube die in die Karosserie geschraubt wird, mit Mike-Sanders-Fett ein. Seit ich das mache, gibt es keinerlei Probleme mehr mit eingerosteten, abgerissenen Schrauben.

Das ist aber eher Symptom-Bekämpfung als Ursachen-Bekämpfung. Kann man machen. Wie immer, es führen viele Wege nach Rom.

Gut, bin gespannt. Ich kann leider anhand meiner eigenen Erfahrungen die Lobpreisungen von Owatrol und Co. nicht nachvollziehen. Aber wenn es am Ende funktioniert und nicht nach kurzer Zeit wieder Rost durch kommt, ist das Ziel erreicht. Und nix hält ewig. Klingt aber so, als wäre es keine schlechte Vorgehensweise.

Diesen Lack von Hammerite habe ich schon vor gut 20 Jahren benutzt, um eine Hinterachse damit zu lackieren. Hält bis heute an meinem Rallye-96. Aber alles was ich nach dieser guten Erfahrung in den letzten ca. 10 Jahren am Auto damit lackiert habe, rostet nach kurzer Zeit wieder und der Lack blätterte recht bald wieder ab. Insbesondere bei den Autos, die auch im Winter gefahren werden. Daher ist dieser Lack bei mir für diese Anwendung nicht mehr auf dem Programm. Aber eine richtig gute Alternative habe ich seitdem noch nicht gefunden. Bin gespannt wie es sich bei dir langfristig schlägt.

Also einfach weg lassen ist keine gute Idee, dafür sind die Bedienkräfte ohne BKV einfach zu groß. Sieh zu daß du ein funktionierendes Gebrauchtteil auftreibst. Der Einbau sollte für eine Werkstatt, die nicht nur an Jahreswagen schraubt, kein Problem sein. Ggf. kann man dir hier im Forum auch Werkstatt-Tipps geben wenn man weiß, woher du kommst und welches Einzugsgebiet dafür dann in Frage kommt. Zur Symptomatik. Üblicherweise ist eine defekte Membran am BKV durch sofortiges hartes Pedal nach Motor abstellen festzustellen. Unterdruck weg weil Motor aus -> Restunterdruck, der sonst drin bleiben würde im BKV, macht sich direkt nach Motor abstellen durch den Riss in der Membrane vom Acker -> Bremspedal hart. Normalerweise wäre das Bremspedal noch für 2-3x treten weich, bevor der Rest-Unterdruck aufgebraucht ist.

Ich habe nur das Set mit den weißen Ringen. Hatte noch was anderes, aber verliehen und so. Sie wissen schon... Mehr wie die weißen Ringe, ggf. mit einem Hebel der die Nutzung vereinfacht, braucht man zumindest beim YS3D nicht.

Nach einer schöpferischen Pause und Beschäftigung mit diversen anderen Themen ging es in den letzten Tagen weiter am Viggen. Im Fahrerfußraum war noch eine Partie zu entrosten. Als ich mit dem Versuch sie zu entrosten fertig war, konnte man doch an mehreren Stellen durch kleine Löchlein durch schauen. Daher doch kurzen Prozess gemacht und ein 10x10 cm großes Stück Blech eingeschweißt. Jetzt steht an Schweißarbeiten "nur noch" der jeweils vorderste Ablauf jeweils vorne links und recht im Fußraum aus. Dazu muß ich aber zunächst Zugang schaffen. Die Mittelkonsole vom Amaturenbrett muss dafür raus, damit ich die dicke Dämmmatte heraus nehmen kann, ohne sie zu zerstückeln. Bei der Gelegenheit wird dann auch ein neuer Heizungskühler eingebaut. Besser kommt man da nicht heran, zumal jetzt eh schon so gut wie alles freigelegt ist. Solche Gelegenheiten muß man nutzen. So langsam aber sicher wäre dann doch mal wieder Land in Sicht.

Ja, so eines nutze ich seit etwa 5 Jahren. Macht das Leben leichter.

Kann ich bestätigen, habe ich auch seit 2 Jahren verbaut.

Eine gute Verzinkung würde halt länger halten, wie man an den Teilen sieht, die original verbaut waren. Und ich habe halt auch Bedenken, daß eine zusätzliche Beschichtung des Neuteils an den neuralgischen Stellen beständig ist. Die Korrosion startet halt vor allem an den Stellen, wo die Leitung mit den Klammern an der Karosserie fixiert ist. Da wird ein nachträglich aufgetragener Lack o.ä. sich genau so durchscheuern und man hat nicht wirklich was gewonnen. Und jedes Jahr dann wenigstens 1x nachbehandeln ist auch nicht so geil, weil man nur schlecht dran kommt...

Der 9-3 Automatik in Leinfelden-Echterding, mit 99.000km auf der Uhr, ist übrigens ein wirklich gutes Fahrzeug. Leider seit heute nicht mehr zu haben...

Das sieht echt gut aus. Womit hast du den Unterboden lackiert? Sieh zu daß du ggf. noch Hohlraumschutz rein ballers, damit trotz Abdichtung innen ein zusätzlicher Schutz vorhanden ist. Die Abdichtung lebt leider auch bei aller Sorgfalt nicht ewig... Ja, das mit den Servoleitungen ist auch beim 9-3(I) so ein Thema. Die neuen Leitungen sowohl von Skandix als auch Polarparts scheinen nur schlecht verzinkt zu sein. Bei mir an 2 Fahrzeugen nach spätestens 3 Wintern schon wieder deutlich Rostansatz. Mal sehen ob ich das irgendwie behandeln kann, damit es nur verzögert rosten kann. Irgendwann muß man dann halt wieder ran. So 5-7 Jahre gebe ich denen maximal...

Ich hatte GreenStuff auf dem Rallye-99 und das hat da für mich auch nicht gut funktioniert. Bremsleistung war teilweise schlechter als mit guten Serienbelägen. Auf einem Saab 96 Sport im Rallye-Einsatz haben sich die grünen Beläge allerdings lange Jahre bestens bewährt.

Könnte auch sein, daß die notwendig waren, um bei der Tauchbadgrundierung im Werk die Brühe wieder heraus laufen zu lassen. Deswegen gibt es ja auch die diversen Löcher im Bodenblech, die mit Stopfen verschlossen sind.

Falls die Bremsschläuche schonmal irgendwann getauscht wurden, kann auch was mit einer anderen Schlüsselweite vorkommen. Manche haben 13, manche 14, manche sogar nur 12mm. Alles schonmal erlebt je nach Anbieter.

Das knacken bei Rückwärtsfahrt mit stark eingeschlagenen Rädern haben viele 900 mit neuer Achse. Da verrutscht das Radlager im Achsträger weil es da minimal Spiel zwischen den Sicherungsringen haben kann. Gab dazu auch mal eine Serviceanweisung wenn ich mich recht erinnere. Ist aber unbedenklich.

Das ist die Verstärkung die man bei SAAB für die Rallye-Fahrzeuge angewendet hat. Der TÜV findet das immer so naja. Bei meinen Rallye-SAABs hat man es bis jetzt aber immer akzeptiert, da es das mal für 96 und 99 als Motorsportteil im Katalog auch für Endkunden gab. Kann aber passieren, daß ein TÜV-Prüfer das dann nicht mehr geil findet und die Plaktette verweigert.