erik

Jopp.

Ein weiteres, schon länger anliegendes Problem(chen) konnte ich jetzt wohl auch lösen. Seit gut 3 oder 4 Jahren ging immer, wenn es draußen heiß ist, der Leerlauf im Stau oder beim warten an der Ampel im Stadtverkehr plötzlich hoch auf ca. 2000-3000 U/min und blieb dort hängen. Manchmal lag das für ein paar Sekunden an, manchmal auch für eine Minute. Wurde jetzt Ende letzter Saison deutlich häufiger. Ursprünglich war die Idee, daß es am sterbenden Zündverstärker / Darlington lag. Der hatte ja auch meinen Kat vor 2 Jahren in den Tod gerissen. Den Darlington habe ich damals erneuert, das Problem blieb aber. Zwischenzeitlich hatte ich noch den Leerlaufregler gegen einen gebrauchten kreuzgetauscht. Fehler blieb aber. Auch ein Neuteil änderte nichts. Daher blieb jetzt nur noch die Ansteuerung, also das LH2.2-Steuergerät. Aus einer Werkstattauflösung konnte ich ein gutes Gebrauchtteil für kleines Geld ergattern. Bis jetzt ist das Phänomen nicht mehr aufgetaucht, so daß ich kalte Lötstelle(n) oder gealterte Kondensatoren vermute. Vielleicht schicke ich das Steuergerät mal zur Prüfung und Instandsetzung ein.

Bremsankerplatten für die Hinterachsbremse gibt es ja mittlerweile leider auch nur noch gebraucht. Daher 2 Stück zum entrosten und verzinken abgegeben, plus 2 oder 3 kleine Bremsleitungshalter die an der Hinterachse angeschraubt sind. Vorher: Nachher-Foto kommt, wenn die Teile zurück sind.

Verteilerfinger und Kappe waren wohl einfach am Ende ihrer Nutzungszeit. Gibt dafür auch ein Wechselintervall, was aber gerne missachtet wird. Ist aber wie du sagst ja keine große Sache. Ich hoffe du hast gute Teile bestellt, also Bosch oder Beru. Zündkabel könnte man auch mal drüber nachdenken, wenn es noch die originalen Teile von 1998 sind. Ja, der Kurbelwellensensor mit der genannten Bosch-Nummer passt laut Liste zu deinem Motor. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, mach ihn neu. Das Teil kostet im freien Handel nur ca. 60€ je nach Tageskurs und ist ja beim Sauger auch relativ einfach zu wechseln. Irgendwann passiert es halt sonst, daß der alte Kurbelwellensensor ausfällt. Am besten bei 35°C im Schatten auf einer viel befahrenen Kreuzung oder Autobahnbaustelle ohne Standstreifen / Nothaltebucht. Zumindest den neuen schon im Auto liegen haben, wenn man die Restnutzungszeit inkl. der Gefahr liegen zu bleiben noch voll ausnutzen möchte.

Aber wenn der Käfer scheiße war kann doch der Golf nicht gut sein... ;-)

Satz ist pro Achse. Bremsbeläge gibt es nur achsweise zu kaufen.

Schau mal bei Motointegrator.de - da komme ich für TRW Bremsscheiben (308mm Durchmesser?) plus Beläge auf nicht mal 100€.

Ja, das ist ein bekanntes Problem, auch bei vielen Opel-Modellen aus der Zeit. Tritt vor allem auf, wenn der Sitz oft hin und her geschoben wird, und wenn das Kabel unterm Sitz nicht eingeclipst ist. Dann brechen die Kabel direkt nach dem Crimp-Kontakt ab. Kann man aber neue Stecker ancrimpen und dann ist es wieder okay. Aber dann gibt es auch einen entsprechenden Fehler, der auf den Sitzairbag hinweist. Hier ist es ja ein Fehler zum Gurtstraffer, also andere Baustelle.

Da ist noch so was flüssiges, leitendes. Wahrscheinlich würde es aber ziemlich lange dauern, bis es zum Problem wird...

Kontaktkorrosion.

Ja, das wäre schön. Ich hoffe jedenfalls, daß ich da in absehbarer Zeit nicht wieder ran muß. Bin auch noch nicht entschieden, ob der Viggen weiterhin auch im Winter laufen wird. Aber 3 Sommerautos und 0 Winterautos wird langsam etwas problematisch. Da muß ich mir Gedanken machen, wie ich das in Zukunft löse... Auf der Fahrerseite im hinteren Fußraum habe ich heute ein neues Stück Blech eingeschweißt. War etwas kniffelig da sehr dreidimensional, aber hat ganz gut hingehauen. Muß auch keinen Schönheitspreis gewinnen da am Unterboden. Ich habe heute außerdem noch das rechte, vordere Radhaus geschweißt. Da war wie auch schon links die Unterkante durch gerostet, ein klassische Stelle am 9-3(I). Die Stelle habe ich mittlerweile an jedem unserer 4 Saab 9-3 im Familienfuhrpark min. auf einer Seite geschweißt. Ist zum Glück recht einfach zu bewerkstelligen, da es üblicherweise nur ein Blechstreifen ca. 5cm hoch und 10-20cm breit ist je nach Ausmaß.

Ja, sieht auf jeden Fall nach einer guten Lösung aus.

Evtl. kann man das aus 2 entsprechend geformten Silikon-Formschläuchen von z.B. Samco zusammen stoppeln? Dann mit kurzem Rohrstück als Verbinder dazwischen.

Ah, der hier: https://www.thingiverse.com/thing:1594752

Hm, ich meine ich hätte in Thingiverse eine 3D-Druckdatei gesehen, mit der man den Knopf auf einem 3D-Drucker neu drucken kann. Weiß leider nicht mehr genau, welcher davon.

Wenn dann sollte man eh gleich beide Köpfe ziehen. Dann kann man je nach Schaden auch gleich beide auf Bleifrei umrüsten usw.

Ja stimmt. Nockenwelle ist da außen vor. Bleibt nur Ventil.

Puh, da hatte Papa dann wohl echt Glück mit seinem '81er 900 Turbo - der lief bis 336t km mit erster ZKD, erstem Turbo und wurde dann wegen Rost abgestellt.

Ich würde es einfach probieren. Wenn du nur mit etwas öligen Flossen dran gekommen bist und es abgewischt hast, brennt sich der Rest eh weg. Und falls die Sonde doch einen weg hast, merkst du es ja bei der AU. Aber ehrlich gesagt sollte man bei einem neuen Kat auch eine neue Sonde verbauen, zumal die ja auch nicht teuer sind. Oder war der Kat gebraucht?

Naja, wenn dort vorher schon zu wenig Spiel war, ist es halt zu spät und ggf. Ventil und/oder Ventilsitz am Ende. Per Glaskugel kann man das nicht sehen. Wenn es sich nicht mehr verbessert nachdem das Ventilspiel korrekt eingestellt wurde, muß halt ggf. der Kopf runter. Sind es Bleifrei-Köpfe, oder noch herkömmliche. Wenn herkömmliche, wurde mit Bleiersatz gefahren? Nockenwellenhub könnte man grob prüfen, wenn das Ventilspiel korrekt eingestellt ist und man den Motor dann mal von Hand durch dreht. Dann sieht man am Kipphebel, ob dieser sich auch so bewegt wie die anderen. Es kommt vor, daß Nockenwellen einlaufen und die Nocke sich "abschleift". Da ist dann üblicherweise Mangelschmierung die Ursache. Meistens ist dann der Ölkanal im Motor verstopft. Das lässt sich dann nur mit Motor zerlegen und alle Kanäle reinigen beheben.

Brembo-Scheiben hatte ich auch schon drin, war auch in Ordnung. Die ATE sind halt ab Werk beschichtet und dann rostet der Topf nicht so.

Ja, die Powerdisc macht Prinzipbedingt halt Geräusche beim Bremsen. Sobald die irgendwo Rillen und/oder Löcher in den Scheiben sind, kommt es zu mehr oder weniger Geräuschentwicklung beim Bremsen. 35t km sind je nach Nutzung / Beanspruchung doch völlig okay als Laufleistung. Da würde ich mich nicht beschweren. Nimm z.B. die normalen ATE-Scheiben, die glatten. Die sind gut und haltbar, preislich auch im Rahmen finde ich. Beläge ebenso.

Sind halt 30 Jahre. Der Zahn der Zeit arbeitet nicht nur über Nutzung / Kilometer, sondern auch über die Zeit an sich. Nichts ist für die Ewigkeit.

Ok. Kann das mit dem Oxyblock S immer noch nicht nachvollziehen, obwohl ich das Beiblatt dazu gelesen habe. Das ist ja ein Roststopper, die Version S ist für maximal leichten Rost. Aber eben für Rost. Von daher käme ich einfach nicht auf die Idee, das Zeug bei frisch eingeschweißten, rostfreien Blechen anzuwenden. Ich sehe da einfach keine Bedingung für den Einsatzzweck. Wie gesagt, versiegelt mit Spiess&Hecker Priomat, Außenkante dann mit Karosseriedichtmasse (hatte jetzt welche von Liqui-Moly da und daher verwendet: LIQUIMATE 8100 1K-PUR WEISS), dann alles lackiert (Sprühdose von TriStar Color in passendem Farbton, plus Klarlack). Unterbodenschutz Dinitrol Metallic (braunes Unterbodenschutzwachs) und in den Teller spritze ich jetzt noch FluidFilm aus der Sprühdose rein mit der Hohlraumsonde.

Ok. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen, da die genannten Mittel ja für rostige Bleche gedacht sind. Wenn man das instand setzt, sind alle Bleche neu und rostfrei. Aber viele Wege führen nach Rom. Mir reicht an der Stelle der Schweißprimer an beiden Blechen, plus nach Fertigstellung fluten der Federaufnahme mit Fluidfilm. Das sollte für die nächsten 20 Jahre reichen.