erik

Im EPC werden unterschiedliche Teilenummern für den Stabi mit den alten Querlenkern angegeben wie für die neuere Variante. Mutmaßlich also anderer Stabi. Aber die Zeichnung im EPC gibt dazu nichts her.

Ja, gibt es - Saab Nr. 44 82 402 oder z.B. Meyle 814 448 0001. Ist aber nicht gerade einfach zu wechseln.

Ok, dann kann das nicht gehen. Tech 2 braucht 12V über Zigarettenanzünder, und Zündung muß eingeschaltet sein. Und Stecker in OBD-Buchse gesteckt. Fehlt eines der vorgenannten Dinge, dann gehts nicht.

OT: Beim 9-3 (I) andere Baustelle - da sind es Einsatz-Patronen, die in die Federbeingehäuse rein kommen. Wichtig ist darauf zu achten, daß man Rost an den Federbeinen beim 9-3 vermeidet bzw. immer rechtzeitig Rostansatz entfernt und die Gehäuse neu versiegelt. Sonst rosten die gerne oben durch und dann hat man ein Problem...

Ich habe eben mal bei meinem Hausarzt nachgefragt, wo ich meine beiden Impfungen erhalten habe. Da ist mit Booster-Impfung nichts zu machen. Da einige Ärzte im Umkreis nicht mehr impfen, kommen die Leute von da jetzt auch noch dazu. Zur Zeit werden wieder viele Erst-Impfungen bei meinem Hausarzt durchgeführt und die haben schlicht keine Kappa mehr. Bei mir in der Firma wurde beim Werksarzt im Sommer ein paar Wochen lang geimpft. Da ist man gerade am diskutieren, ob sie jetzt die Booster-Impfungen anbieten werden. Der Versuch einer Registrierung für eine Booster-Impfung über die zentrale Vergabe in RLP (das wäre dann Impfzentrum) scheitert momentan noch daran, daß meine Zweit-Impfung noch nicht ganz 6 Monate her ist (es verbleiben bis dahin noch 11 Tage). Vorher kann man sich auch nicht mal registrieren...

Nice! Auch so von der Niceigkeit! Federbein auch mit Hammerit lackiert? Warum blau?

Ist doch mit Zitat??

Die (Edelstahl-) Blende hatten aber nicht alle Ausstattungen. Die kleinen Motoren hatten teils einfach nur blankes Endrohr. Könnte man natürlich noch was dran schweißen oder schrauben - gibt reichlich Auswahl im Zubehör. Ich persönlich würde es so lassen. Am 9-3 2.0i meines Bruders hat das Endrohr eine vergleichbare Position und macht keinerlei Probleme.

Ja, gerne weiter berichten.

Am Ende kaufen die alle bei Großhändlern ein. Nach meiner Erfahrung ist örtlicher Handel fürn Fuß. Teuer, weniger flexibel, Reklamation meistens schwierig. Dafür aber noch deutlich teuerer. Da kauf ich lieber weiter selektiv online oder bei einem der Skan*.

Tja, das ist halt die deutsche "wir wollen es allen recht machen" und "wasch mich, aber mach mich nicht nass" Mentalität, die sich immer stärker durchsetzt...

Ich wäre mir da nicht so sicher was die restlichen Buchsen angeht und empfehle, bei passender Gelegenheit diese auch zu tauschen. Wahrscheinlich sind es noch die ersten von 1983. Gummi hält nicht ewig.

Ups, das "nicht lieferbar" hatte ich übersehen. Gut, dann bleibt es bei der alten Erkenntnis, gibt nichts gescheites.

Gibt es offenbar auch bei Skandix, wird unter dem Steckergehäuse mit angezeigt. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/kabel/kabel-reparatursatz-rundsteckhuelse/1057342/

Oh, krass. Seit wann gibt es das denn? Wieder was gelernt. Die gab es ewig nicht. Dann hat man sich da um eine Nachfertigung gekümmert. Gut zu wissen.

Das wäre neu daß es die grauen Stecker wie z.B. am APC-Ventil noch neu zu kaufen gibt. Welches Modell soll das sein?

Stimmt grundsätzlich. Man kann halt einige Gehäuse weiter verwenden, wenn die noch gut sind. Bei den ganzen AMP Powertimer etc. würde ich dennoch neue nehmen. Was es aber halt nicht mehr gibt, sind die ganzen grauen Steckergehäuse von einem schwedischen Hersteller, der damals Saab und Volvo beliefert hat. Diese sollte man aufheben und wo möglich / nötig weiter verwenden. Gibt halt so Stellen wie z.B. das APC-Ventil vorne am Kühler, da geht nichts anderes. Ansonsten eben mit was besser verfügbaren ersetzen wo es eben möglich ist.

Hatte ich auch schon überlegt. Aber man muß dann irgendwie dafür sorgen, daß man den Bereich irgendwie "abhängt" mit Folien oder sowas. Sonst fliegt mir der ganze Sch*** in der Werkstatt bis in die letzte Ecke. Will man auch nicht. Schon früher mal probiert, riesen Sauerei...

Zum Glück nur angerostet, Blechstärke ist kaum gesunken. Wenn man da schweißen muß, ist das meiner Ansicht nach quasi Exitus weil kaum gut hinzubekommen ohne eine Richtbank oder aufwändige Lehre. Aus dem Grund wird Mamas 9-3 Aero jetzt leider bei ablaufendem TÜV nicht mehr weiter leben. Daher weise ich jetzt auch immer darauf hin, daß man sich diese Stelle auf beiden Seiten ganz genau anschauen sollte. Ich bin guter Dinge, daß ich jedem 9-3 Eigner der behauptet, seiner wäre rostfrei, in wenigen Minuten vom Gegenteil überzeugen kann... Ich bin da jetzt schon recht weit gekommen. Da man mit Flex und Co. schlecht an diese Stellen heran kommt, habe ich das mit einem Schraubendreher erstmal freit gekratzt. Dann mit einer schmalen Hand-Drahtbürste abgebürstet. Und dann Rostumwandler (Pelox RE) drauf. Einige Stellen muß man halt mehrfach behandeln, da Pelos immer nur die oberste Rostschicht umwandelt. Diese dann abkratzen / abbürsten und nochmal, bis man den Rost einigermaßen weg bekommen hat. Dann wird dieser Bereich wahrscheinlich ausnahmsweise zunächst mit Owatrol behandelt, bevor ich mit Lack und Unterbodenschutz weiter mache.

Wenn die Kabel in zweifelhaftem Zustand sind, könnte man sie auch einfach gegen neue tauschen. Kabel in passendem Durchmesser und passenden Isolierungsfarben gibt es als Meterware. Die Kontaktfahnen kann man auch kaufen und sich bei einem Fachbetrieb (BOSCH-Dienst etc.), der über passendes Werkzeug verfügt, neu vercrimpen lassen. Habe ich vor 4 Jahren an meinem 9-3(I) gemacht. Ich habe praktischerweise eine Abteilung in der Firma, die sowas macht und mir mal eben zwischendrin die 2 Kontaktfahnen drauf gcrimpt hat. Nach 30+ Jahren kann man schonmal neue Kabel verbauen, wenn die alten oxidiert sind.

Mittlerweile sind die großen Rostarbeiten fast erledigt. Allerdings halten mich jetzt noch ein paar Stellen auf Trab, die nicht an der Fläche sondern in Ecken und Kanten sitzen, wo man nicht so einfach heran kommt. Immerhin konnte ich jetzt den Bereich über dem Tank fertig lackieren und mit Unterbodenschutz (Dinol Wachs) behandeln. Sieht schon wieder ganz gut aus, der Tank kann also bald wieder einziehen.

Wenn dann sollte man die ganze Anlage ab Kat nehmen. Ich meine die verkaufen auch nur Komplettanlagen ab Flexrohr und das Flexrohr extra. Wegen Kontakt-Korossion würde ich da auch nur die komplette Anlage erneuern. Dann muss man nur 1x die Arbeit machen und hat dann lange Ruhe. Ich meine vor ein paar Jahren lagen die Preise bei ca. 450€ für alles, ggf. plus Versand.

Dann hoffen wir mal daß dann auch etwas kommt, welches dem Foto entspricht...

Das Problem ist halt, daß die Autos um die es hier geht mittlerweile 20 Jahre alt sind. Auch Firmen wie Bosal und Walker werden wegen der immer geringer werdenden Nachfrage kaum mehr selbst produzieren und kaufen dann eher irgendwo zu und bringen bestenfalls noch ein eigenes Schildchen an...