erik

Radhaus hinten Links vorher: Nachher:

Der Anschluss wird unter Ladedruck raus gepoppt sein. Die Gummibuchse ist einfach alt, aufgequollen, ausgelutscht. Mach da neue rein und gut. Außer der oben ist auch noch zwei weitere, im Bild unten rechts der Anschluß seitlich in der Ansaugbrücke und noch ein weiterer. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/dichtung-kurbelgehaeuseentlueftung/1003234/ Am Ventildeckel gibt es auch noch eine: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/dichtung-kurbelgehaeuseentlueftung/1003469/

Da die höchste Prio jetzt der Kampf dem Rost ist, habe ich letzte Woche die hintere Stoßstange abgenommen und am Heck nach dem rechten gesehen. An den Endspitzen der Radläufe war schon leichter Ansatz, ebenso an den Kanten der hinteren Radläufe beginnende Ansätze. Daher letzte Woche alles was ich da gefunden habe entrostet, Rostumwandler drauf und heute wo es schon geht neu grundiert und lackiert. Heckblech ist wieder schick, an den Radläufen ist noch etwas Arbeit nötig, bevor ich da mit Sprühdose neu lackieren kann. Im linken hinteren Radhaus ist an der Unterkante Übergang Kofferraumboden zu Radhauswand etwas Rost im Falz, so daß ich da ca. 5cm hoch und 20cm lang heraus getrennt habe, bis ich wieder im gesunden Blech bin. Leider war heute am frühen Abend, als ich soweit war, die Schutzgasflasche leer. Dann habe ich noch die Frittentheke von der rostigen Heckklappe abgebaut. Eine gute, rostfreie Heckklappe in falsche Farbe von einem Kassengestell liegt schon bereit. Da muß ich jetzt erstmal die Löcher für die Verschraubung des Heckspoilers bohren, bevor ich die Klappe dann lackieren kann. Haube ebenso, die vorhandene ist an 2 Stellen mittlerweile durchgerostet (von innen nach außen). Am Vorderwagen sind auch noch ein paar Stellen zu erkennen, die Zuwendung wegen Rost benötigen. Und als größter Brocken noch der Unterboden. Da muß ich mich jetzt langsam Stück für Stück durch beißen.

Aus der Ferne kann man das nicht eindeutig beurteilen. Dennoch bekommen alle die genannten Komponenten Zündungsplus, außer Blinker. Man müßte jetzt mindestens mal durchmessen, um Kabelbrüche auszuschließen. Ist so oder so etwas Fleißarbeit. Auch der Austausch des Zündkontaktschalters. Aber diesen mal freilegen und Kabel durchmessen geht, dazu Verkleidung der Mitteltunnelverkleidung ums Zündschloss wegbauen und dann systematisch messen.

Saubere Arbeit! Womit hast du grundiert?

Ich würde tatsächlich auch auf den Zündkontaktschalter am Zündschloss tippen. Die Symptome passen.

Steht doch sogar auf dem Bild, Halsring, die Nr. 4 auf dem Querschnittsbild! Und wie das da rein gehört.

Ist eindeutig ein Halsring und der gehört sicher da rein.

Das sieht aus wie der Halsring. Der müsste eigentlich senkrecht da im Vergaser in der Öffnung über der Drosselklappe drin stecken und wird soweit ich es kenne mit einer seitlich eingedrehten Sperrschraube fixiert. Vielleicht hast du eine Explosionszeichnung vom Vergaser? Da müsste man das im Detail sehen.

Thermoschalter Klimaanlage, die du nicht drin hast. Ist immer vorverkabelt.

Lecker!

Das ist Meterware. Unterdruckschlauch mit 4mm Innendurchmesser. Am besten kaufst du dir 3m Silikon-Unterdruckschlauch, gibt es z.B. von Samco in verschiedenen Farben (schwarz, blau, rot...) und tauscht ALLE Unterdruckschläuche im Motorraum pauschal aus. Immer nur einen Schlauch nach dem anderen. Alten Schlauch abnehmen, neuen ablängen / zuschneiden, einbauen. Nächster. Usw.

Ölkühler ausbauen, entleeren, durchspülen. Oder vor der ersten Aktion mit der Ölspülung den Ölkühler vom System abklemmen, Anschlüsse blockieren und Motor ohne Ölkühler laufen lassen. Vielleicht könnte man auch das Thermostat für den Ölkühler im Ölfilterflansch irgendwie blockieren, damit es den Ölkühlerkreislauf nicht frei gibt.

Bei mir auch so in der Art wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall Loch gebohrt und Sensor da rein und befestigt.

Die Manschetten sind doch elastisch und gehen da ganz easy entspannt durch. Die Handbremse wird auf der Rückseite der Trommelbremsen mit einem speziellen 4-Kant-Schlüssel eingestellt. Damit dreht man einen Einsteller rein oder raus, der dann die Zusteller der Bremsbacken weiter raus (enger) oder weiter rein (offener) schiebt. Und am Handbremshebel unten kann man mit einer 14mm-Stecknuss (bzw. es ist ein englisches Maß, aber 14mm passt) die Spannung der Handbremsseile einstellen.

Ich habe mir vor einigen Jahren bei Biltema in Schweden eine 3/4"-Ratsche mit kurzer Verlängerung und 32mm Stecknuss gekauft. Damit ist es total entspannt Achswellenmuttern zu lösen. Habe mir das Ding nur dafür gekauft, nachdem der billige Drehmomentschlüssel, den ich ab und zu für den Job missbraucht habe, plötzlich durchgerutscht ist und ich mir dabei weh getan habe. Das muß nicht nochmal sein.

Also wenn ich nur in der Stadt herum fahren müßte, wäre das absolut in Ordnung mit dem Ding. Autobahn geht ja auch, zumindest mit der flotten Version. Aber da hätte ich glaub ich kein gutes Gefühl dabei. Aber sonst...

Die Entwicklung von dem Ding lief bei Renault Sport, mit denen ich damals parallel an einem anderen Projekt gearbeitet habe. Die hatten uns 2 oder 3 Twizzys zum Wintertest nach Schweden mitgebracht. War ganz witzig damit auf unserer Handling-Strecke herum zu rutschen. Nach 2 Tagen fragten sie nach einem Schweißgerät. Differentialdeckel ab, Diff fest geschweißt (=100% Sperre)... Wir wollten nicht mehr aussteigen aus den Kisten, was war das ein Spaß! Driftchallenge pur!

Ja, die Dinger sind geil! Bin ich damals paar mal gefahren, als die neu raus kamen.

BCP5E hat anscheinend Nickel-Mittelelektrode. Bestellnummer 4783? Wird hier mit Referenz für Saab Art.Nr. 9116385 gelistet, was dann aber einer BCP5ES entsprechen würde. https://www.bandel-online.de/zuend-_/_gluehanlage/zuendkerzen/4x_ngk_zuendkerze_v-line_16_bcp5e_renault_megane_mercedes_e-klasse_citroen_bx_xb_i117_49519_0.htm Ich würde mir einfach die korrekten BCP5ES oder BCP5EVX kaufen. Gibt es ja, also warum experimentieren?

Das weiß ich leider nicht, was da genau verbaut ist. Ich habe es aber so gemacht: - Schlüssel-Rohling für die Variante mit Knöpfen im Schlüssel, gibts für ca. 10€ via Ebay. Gehäuse Vollplastik, nicht gummiert. Bart Fräsen lassen. - gebrauchten Schlüssel (entsprechend mit Druckknöpfen) kaufen, Innenleben raus nehmen und in den neuen Schlüssel einlegen. Batterie rein, anlernen lassen, fertig.

Jepp...

Gedore Red ist soweit ich weiß ehemals Carolus, was auch nicht unbedingt ins No-Name-Billig-Segment gehört. Ich sage es mal so: ich habe mich noch nie über teueres Markenwerkzeug geärgert. Aber über billiges Markenwerkzeug, inkl. ggf. einhergehender Verletzungen (zum Glück immer nur Kleinkram). Und über No-Name China-Ware brauchen wir nicht reden, sofern man es öfters benutzen möchte und ggf. auch mal einen etwas schwierigeren Schrauber-Auftrag damit bearbeiten möchte. Proxxon taugt meiner Ansicht nach heutzutage nur noch bedingt. Für gelegentliche, leichte Aufgaben geht das problemlos. Mein Ring-Maulschlüssel-Satz von Proxxon hat aber nach ein paar Jahren soweit nachgelassen, daß ich den gar nicht mehr benutze. Maul aufgegangen bei allen Schlüsseln, sobald sie mal eine fest sitzende Schraube / Mutter lösen sollten. Das ist mir mit den Gedore-Schlüsseln, die als Ersatz kamen, noch nicht passiert. Außer den bekannten Marken wie Hazet, Gedore usw. habe ich bisher noch gute Erfahrungen mit KS-Tools gemacht. Und mittlerweile habe ich auch ein paar Sachen von BGS, die sich bis jetzt auch ganz gut schlagen. Da ist die Präzision und Fertigungsqualität aber nach meinem Empfinden schon spürbar eine Stufe schlechter als bei den vorgenannten Marken. Da kommt es auf den Einsatzzweck an und auch darauf, wie häufig man das Werkzeug dann verwendet.

Blöde Frage vielleicht, aber: Was hast du da für Ersatzschlüssel? Die für ca. 10 Euro von Ebay sind ja nur das Gehäuse mit dem Metall-Bart, da ist keinerlei Elektronik / Transponder drin. Die muß man sich aus einem x-beliebigen, gebrauchten Schlüssel heraus nehmen und einsetzen. Hast du das gemacht?

Ja, sehe ich auch so.