erik

Ich würde sagen es steht und fällt damit, ob er für den Ausdreher komplett durch oder nur ein Sackloch gebohrt hat. Ob Knetmetall da dauerhaft halten würde, da bin ich skeptisch. Blöd wäre, wenn es zunächst dicht ist und dann im laufenden Betrieb doch plötzlich nicht mehr hält. Bis man es merkt, kann man schon der Kopfdichtung den Garaus gemacht haben.

Stimmt, das mit einem Geber im Schlauch wäre auch noch eine McGyver-Lösung, die aber gut funktionieren würde, sofern die Stelle dicht ist.

Vergiss es mit Bohrer. Das wird nichts. Und auch gar nicht böse gemeint, sondern als gut gemeinter Rat: ich denke von dem was du bisher berichtest, daß es deine Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt.

Puh... Wenn es läuft, dann richtig. Der abgerissene Ausdreher ist aus sehr hartem Material. Ausbohren fast unmöglich. Ich hatte mal so einen Fall, da war mir ein Gewindebohrer am Thermostatgehäuse eines V4-Motors abgerissen. Da habe ich am Ende die Ansaugbrücke abgebaut (einfache Sache bei dem Motor) und mit einem Fräser auf einer großen Fräse den Rest von einem Profi ausfräsen lassen. Gewinde konnte dann mit Einsatz repariert werden. Ich befürchte, um nicht noch mehr Schaden und Frust zu erzeugen, wäre Ausbau des Zylinderkopfs die beste Lösung. Von einem Profi mit passendem Werkzeug UND Know-How dann den Schaden beheben lassen.

Ja genau, das Problem hatte ich auch gerade an Alu-Felgen, die seit Jahren nur im Winter gefahren wurden. War auf den ersten Blick nicht zu erkennen, aber der Lack kam dann rundum großflächig im gezeigten Bereich herunter. Darunter war eine richtige "Pulverschicht" aus korrodiertem Aluminium. Das habe ich jetzt abgeschliffen und werde es auf anraten eines Werkstattmeisters hier in der Nähe mit einem Alu-Spray neu lackieren. Ich habe dazu Alu-Grundierung von "Auto-K" gekauft. Diese ist speziell für die Anwendung auf Aluminium geeignet und hat gute Fülleigenschaften. Damit werden dann auch die Krater, die durch die Korrosion entstanden sind, aufgefüllt und man hat dann am Ende wieder eine schön glatte Fläche.

Er meint, da ist ein Endschalter am Motor, der defekt sei.

Die von mir in #20 verlinkten sind weiß.

Müßte man mal schauen, welche Öle besonders hohe Reinigungswirkung haben. Vor einer Weile wurde dahingehend oft Mobil1 0W40 genannt. Keine Ahnung ob das noch zutrifft. Bei so Reinigungszusätzen bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Nach wie vor halte ich eine Motorzerlegung für die effektivste Variante, um Ablagerungen nachhaltig zu entfernen. Wenn der Motor aber grundsätzlich okay ist und nicht total verschlammt ist, würde ich nur eine Ölwannen-Reinigung machen und dann 3 bis 4 Mal ein stark verkürztes Ölwechsel-Intervall mit einem "gut reinigenden" Öl veranschlagen. Wenn das nicht reicht, war es eh schon zu spät und vorgenannte Variante wäre nötig gewesen.

Ok. Ich bin jetzt von der automatischen ausgegangen. Und bei der regelbaren muß ja dennoch auch ein NTC oder sowas da sein, damit da zumindest bei voll aufgedreht nicht bis zum durchbrennen heizt. Oder? In Stufe 1 und 2 kommt ja eh nur wenig Power an, so daß da eigentlich nix schief gehen kann. Bei Stufe 3 ist es gefühlt nach Popometer genauso warm wie bei der automatischen und auch bei der regelbaren wird irgendwann abgeschaltet oder wenigstens runter geregelt, damit nichts "anbrennt".

Mit dem NTC ist das eigentlich ganz einfach. Der muß zum einen so in der Sitzfläche eingesetzt werden, daß er deren Temperatur gut aufnehmen kann. Also direkt neben dem Heizkissen, unterm Sitzbezug mit nur ganz wenig Polster darüber. Zum anderen, der wird einfach in die Stromzuleitung zum Heizkissen eingeschleift. Der macht ja nicht mehr wie Stromfluss unterbrechen wenn es zu warm wird und wieder auf Durchgang schalten wenn es zu kalt wird. Das geht mit jedem Heizkissen gleich, ob Carbon oder Original. Entscheidend ist nur die Temperatur der Sitzfläche, die er "überwacht".

Ich habe die immer mit 110Nm angezogen, Papa früher auch immer bei den Felgen mit den Muttern. Passt. Und das Werkstatthandbuch sagt auch nichts anderes.

Ja, guter Hinweis! Danke!

Der VW T2a eines Freundes ist auch gerade dort zu Besuch.

Ich meine ja, irgendwo hatte es da auch geklickt. Was du auch machen kannst, Türverkleidung abbauen und den Fensterhebermotor direkt mit 12V bestromen. Dann kann man da schonmal schauen, ob er funzt und sich bei der Gelegenheit die Mechanik anschauen, ob dort alles okay ist. Ich würde aber erstmal erneut den Schalter aufmachen und prüfen, daß die Kontaktwippen wirklich okay sind. Wie gesagt, die verbiegen sich mit der Zeit schonmal und haben dann schlecht Kontakt. Mußt dich halt mit allen in Frage kommenden Komponenten durcharbeiten. - Schalter - Verkabelung (manchmal gibts Kabelbruch im Bereich der Kabeldurchführung und Stecker im Türscharnier-Bereich) - Motor und Mechanik

Wenn ich mich recht entsinne kann man die Stecker ja einzeln einstecken. Tausch doch mal die Stecker für Fahrer- und Beifahrerseite und schau, ob der Fehler mitwandert. Das wäre ein einfacher Weg den Fehler auf Schalter oder Hebermechanik in der Tür einzukreisen.

Versager-Einstellungen vornehmen lassen? Guten Morgen!

Bei mir war es neulich gleiche Symptomatik. Eine der Schaltwippen mußte etwas nachgebogen werden, damit sie wieder zuverlässig Kontakt bekommt bei Schalterbetätigung. Die Gelegenheit zum reinigen und wo nötig schmieren zu nutzen versteht sich von selbst.

Da ich den Vergleich auch mit Automatik kenne kann ich sagen, daß mir der Unterschied 150/154PS zu 185PS auch beim Wandlergetriebe deutlich auffällt. Aber da ist jeder anders "feinfühlig".

Anscheinend nicht...

Okay, das stimmt. Je nachdem, wo er ansässig ist, vielleicht findet sich ja auch jemand, der helfen kann.

Okay, interessant. Ich bin bis jetzt mit den LEDs die ich verlinkt hatte recht zufrieden. Heller als die Glühbirnen (bei mir waren vorher aber Original 1,2W drin) und mir ist das jetzt schon hell genug. Daher guter Hinweis, daß es mit den von saapido verlinkten noch heller wird. Somit haben wir dann je nach Geschmack verschiedene Möglichkeiten wie hell es sein darf.

Da der genannte Regler auf der Sitzfläche verortet ist: ja. Aber das ist nicht so schlimm wie es klingen mag. Der Fahrersitz ist nur mit 2 Inbus-Schrauben vorne befestigt, hinten nur eingehakt. Den hat man in 2 Minuten draußen und kann ihn sich wo es genehm ist zur weiteren Bearbeitung hinstellen / legen. Der Sitzbezug ist auch recht schnell unten. Wenn man es vor sich liegen hat ist eigentlich alles offensichtlich erkennbar. Wenn nicht frag noch mal gezielt wenn etwas unklar ist.

Ah, sogar eben noch auf die Schnelle gefunden. Das Teil nennt sich "KSD301-Thermoschalter-Temperaturschalter-Schliesser-Offner-40-200-C-Thermostat" in der Version Temperatur: 30°C, Kontakt: Öffner (NC) https://www.ebay.de/itm/123721234124 Auf korrekten Einbau des Thermoschalters achten, sonst funktioniert er nicht richtig und es wird "heiß"... Ist auch irgendwo hier im Forum erklärt, wo jemand genau den Fehler gemacht hat und dann gezeigt hat, wie es richtig geht.

Ja, da sollte man dann vielleicht eine passende Matte mit Thermoschalter einbauen. Vielleicht kann man den auch in die Matte nachrüsten, gibts ja einzeln zu kaufen so Dinger. Irgendwo hier im Forum gibt es zu dem Thermoschalter einen Beitrag, da war auch ein Link zu eBay. Dort habe ich einen gekauft und den vorhandenen defekten ersetzt.

Naja, nur weil es nicht eingetragen ist, muß das ja nix heißen. Außerdem merkt der TÜV sowas nicht, wenn sich der Prüfer nicht zufällig mit Saab auskennt, was seltenst der Fall sein wird. Und solange die den Wagen nicht auf die Rolle spannen um eine Leistungsmessung zu machen, fällt denen das nicht auf. Du könntest zum genaueren Verifizieren mal eine Ladedruckanzeige einbauen. Kann man auch fliegend verlegen. Und schauen wie hoch jeweils der Ladedruck ist mit Ventil angeschlossen und abgezogen. Andere Möglichkeit wäre den Wagen mal auf den Leistungsprüfstand zu klemmen und messen zu lassen, was er an Leistung hat.