erik

Chassislack O.H. vom Korrosionsschutzdepot ist Owatrol-Haltig und hält entsprechend gut darauf. Einfach mal da beim Korrosionsschutz-Depot auf der Seite lesen. Die haben auch Anleitungen und Vorschläge, was man in welcher Kombination anwenden sollte. Kannst auch anrufen und dich beraten lassen soweit ich weiß.

Fertan hat früher recht gut funktioniert. Aber seit Mitte der 2000er haben die vermutlich etwas an der Rezeptur verändert und seitdem wirkt es einfach nur noch unzureichend. Damit behandelte Stellen wurden trotz korrekter und teils sogar mehrfacher Anwendung nicht komplett umgewandelt und fingen auch wieder an zu rosten. Kovermit funktioniert dagegen sehr zuverlässig, so wie Fertan zu seinen besseren Zeiten. Diese Beobachtung wurde mir auch von vielen anderen Anwendern im Bekanntenkreis bestätigt, die die gleichen Erfahrungen mit Fertan gemacht haben.

1. Statt Fertan würde ich Kovermi nehmen. Mit Fertan habe ich nur bis ca. 2003 gute Erfahrungen gemacht, danach nicht mehr. Daher bissl herum probiert und aktuell Kovermit für deutlich besser erachtet. 2. Nähte erst abdichten, nachdem grundiert ist. Grundierung sollte auch in die Falze rein laufen, das kann Dichtmasse nicht. Brantho Korux ist ganz gut. Wo in Falzen evtl. noch Rost sein könnte, würde ich zuerst mit Ovatrol arbeiten. Dann Brantho Korux. Dann Dichtmasse auf die Nähte.

Was hast du genommen? Spontan würde ich das wohl im Falle des Falles mit Loctite "Fügen Welle&Nabe" machen.

Oder Kabelbaum selbst neu bauen. Ist gar nicht so schwer, und der 99 ist ja sehr übersichtlich. Muster hast du ja.

Ich habe solche Decals seit 3 oder 4 Jahren im Einsatz. Am 900 (04-10 Saison-Zulassung) hinten und am 9-3 vorne auf der Haube. Bis jetzt hält es, auch Waschstraße und Winter und Salz usw. ....

Ansonsten: http://www.eu-decals.com/cars/for-saab.html Da gibt es alles in sehr guter Qualität und Haltbarkeit. Wird einfach auf den silbernen Träger aufgeklebt. Versand geht schnell und zuverlässig. Haben hier im Forum schon viele Leute verwendet mit größter Zufriedenheit.

Vernudelte Ablassschrauben und gerissene Ölwannen (beim 900 = Getriebegehäuse) gibts vor allem bei tollen Werkstätten die den Schlagschraube auf Maximal-Stufe verwenden, damit es schnell geht beim Ablassschraube auf und zu drehen...

Da ist so eine Art Rutschkupplung drin, für die Endanschläge. Das passt dann schon wenn sie anständig ein und aus fährt. Die paar mal Knacken am Ende gehören so.

Das mit den losen Gewinden vom Schlauch zum Sattel ist halt schon McGyver, stellt nicht sicher, daß nicht doch Luft in den Sattel geht und ist hydraulisch halt auch nicht sinnvoll. Ein Hydraulik-System wird immer am höchsten bzw. hintersten Punkt entlüftet.

Das ist Käse. Aber kannst du gerne so machen wenn es dich glücklich macht. Ist aber technisch Quatsch.

Schläuche erstmal locker am Sattel? Warum sollte man das machen?

Ah, danke. Ich hatte vorhin Tomaten auf den Augen.

Was ist da der Unterschied Nomad / Nicht-Nomad?

Juristische Verfahren wegen der Causa K****? Ansonsten gute Idee, auch wenn es schade ist, daß man sich immer stärker absichern muss. Danke für die gute Arbeit!

Habe den Simmerring jetzt mit einem schräg abgeschnittenen 12mm Stahlrohr heraus schlagen können. Danke für die Tipps!

Wenn die Spur verstellt ist und das Lenkrad nicht gerade steht, wird ggf. über Plausibilität das ESP (und dann gleichzeitig das TCS) abgeschaltet. Ganz normal bei ESP-Systemen. Der kalibrierte / gelernte 0-Punkt passt nicht mehr. Das System sieht dann bei Geradeaus-Fahrt einen nicht plausiblen Lenkwinkel / Lenkeinschlag und schaltet ab.

Es geht um die ältere Version mit Alugehäuse. Wie gesagt, ich habe mir, nachdem das mit den zur Verfügung stehenden Stecknüssen nicht geklappt hat, Alu-Rundstangen-Abschnitte besorgt, die das zur Verfügung stehende Maß bestmöglich ausnutzen. Da geht maximal noch 1 bis 2 Zehntel mehr, dann klemmt es.

Ja, eine 21er Nuss hat außen irgenwas bei 26mm, das geht locker Wurfpassung rein, ist aber zu klein. 22er Nuss hat knapp 30mm und ist zu groß, paßt nicht in die Bohrung im Lenkgetriebe-Gehäuse. 28mm scheint das Maß zu sein, was die Bohrung hat (knapp drüber), so daß ein 28mm-Alu-Rundstück gerade noch rein geht. Aber auch das nimmt den Simmering nicht mit raus und fällt durch den "weichen Teil" des Simmerrings durch, ohne die Metall-Einlage mitzunehmen. Dieser Werkzeugsatz sieht gut aus, wird aber mein Problem nicht lösen. Ich muß wohl echt irgendwie schräg heran...

Hm, irgendwie schräg muß es wohl gehen. Muß ich mir irgendwas einfallen lassen wie ich da "schräg genug" ansetzten kann. Schon echt knifflig die Stelle...

Hallo! Da hier ja schon ein paar Leute erfolgreich ein Lenkgetriebe mit neuem Dichtsatz versehen habe, eine Frage: Wie bekomme ich den Simmerring im Lenkgetriebe heraus? Er sitzt etwa in der Mitte vom Gehäuse und dichtet die Zahnstange ab. Im Handbuch ist eine Art Bügel gezeigt, mit dem man in Verbindung mit einem Schlagdorn den Simmerreing heraus treiben soll. Mein Ansatz war mit einer langen Verlängerung und der größtöglichen Stecknuss (21mm) den Simmerring heraus zu klopfen. Eine 22mm Stecknuss war zu groß, ging nicht in die Bohrung. Die 21er schlägt aber durch, ohne den Simmerring heraus zu bewegen. Anscheinend ist der Metallring im Simmerring weiter außen, so daß die Nuss dort nicht ansetzt. Zweiter Versuch heute war mit einem Alu-Dorn mit 28mm Außendurchmesser, der gerade so schmatzend-saugend in die Bohrung paßt. Aber auch der schlägt durch den Simmerring hindurch, ohne diesen mitzunehmen. Wer hat praktisch erprobte, erfolgreiche Tipps, wie es bei euch geklappt hat den Simmerring heraus zu bekommen? Danke & Gruß, Erik

Ja, ist natürlich möglich. Bei meinem Bruder war die volle Verkabelung inkl. Verstärker und Lautsprecher bis zur Tür ab Werk vorhanden. Was fehlte war ab dem Mehrfachstecker an der A-Säule links unten die Kabel für die Sitzheizung zu beiden Vordersitzen. Das mußte ich ja nachrüsten. Tja, schon spannend was je nach Baujahr teilweise schon vorhanden war oder eben auch nicht. Aber das nachzurüsten ist kein großer Akt, wenn man den Kabelplan hat.

Hm, interessant. Ich habe den bisher bei jedem YS3D gefunden, Bj. '96 bis 2001. Neulich erst an Bruders '98er 9-3 Kassengestell den Original-Verstärker nachgerüstet. Das Kabel mit den 2 Steckern war etwas weiter oben an ein anderes Kabel mit Kabelbinder oder Tape hochgebunden.

Ist nicht ausgeschlossen. Schau halt mal in deren Webshop, ob da was passendes dabei ist. Original zum angucken und ausmessen hast du ja. Döpper versendet auch Muster, kurze Abschnitte zum direkten Vergleich.

Es wäre sowieso eine Saab-Karte nötig im Tech2. Mit Opel-Karte nützt es wenig.