erik

Das kann ich nicht nachvollziehen, bei Skandix verfügbar. Allerdings mit dem üblichen Apotheken-Zuschlag. Wie ich bereits schrieb, solltest du auf jeden Fall einen von BOSCH nehmen. Den bekommt man problemlos für deutlich weniger Geld als Skandix aufruft. BOSCH-Nr. 0261210269 Zum Beispiel mal bei daparto.de schauen. Da bekommt man den für ca. 60€ [HEADING=2][/HEADING]

Genau dort kaufe ich sowas immer ein. Seit vielen Jahren, hat meistens sehr zügig geliefert und alles immer in top Qualität.

Ok, danke für die Info. Interessant und gut zu wissen. Müßte dann aber ja auch für 9-3 bis etwa dieser Bauzeitraum zutreffen, da ja gleicher Motor. Gibt es da auch was im WIS?

Ich kenne das nur in Zusammenhang mit T5-Motoren B2x4.

So Polyamid-Rohr (innen 6mm, außen 8mm) ist ja das, was die Benzinpumpe ab Werk verbaut hat. Wäre also grundsätzlich geeignet, aber: Die Ersatz-Benzinpumpeneinsätze haben üblicherweise einen 8mm-Anschluß. Daher ist der einfachste Weg, das Polaymid-Rohr von der alten Pumpe abzuschneiden, eine Stützhülse in das Polyamidrohr einzusetzen, und dieses dann mit dem benannten NBR/NBR Intank-Schlauch mit dem Pumpenanschluß zu verbinden. Das alles ist aber auch hier im Forum dokumentiert, ich meine in der Knowledgebase gibt es eine bebilderte Anleitung zum Austausch der Benzinpumpe im Sammelkanister. Das müssen wir also nicht unbedingt erneut durch kauen.

Ist kein Geheimnis und hier im Forum schon öfters darauf hingewiesen worden. Man muß einen Schlauch nehmen, der für Intank-Benutzung zertifiziert ist. In der Regel ist das Schlauch mit Kennung NBR/NBR - also innen und außen aus NBR.

Ja, klingt nach KWS, da gehe ich mit. Wenn der erneuert wird, möglichst ein Neuteil von BOSCH nehmen. Die funktionieren am besten und sind auch langlebiger als einige billige Nachbauten.

Foto habe ich gerade keines und auch kein Auto in der Nähe. Aber nochmal: Oben auf dem Getriebe. Der Stopfen verschließt die Bohrung, wo man die Schaltwelle blockieren kann zum Schaltung einstellen. Findest du auch selbst denke ich. Ist auch in der Nähe vom Getriebe-Typenschild.

Ansonsten, mach halt mal alles sauber. Ich nehme dazu meistens Lappen und Bremsenreiniger. Dann kann man üblicherweise besser erkennen, wo es herkommt. Oft liegt es an den Dichtringen der Achswellen. Aber auch die Gehäusehälften können ab und zu stellenweise undicht werden. Oder halt auch die Schaltwelle.

Der Stopfen sitzt oben auf dem Getriebe und verschließt das Loch, durch welches man die Schaltwelle blockieren kann. Der Stopfen sieht so aus:

Das wird oft unterschiedlich verstanden. Der höhere Wärmewert bedeutet, daß die Kerze mehr Wärme abführt, daher "kälter" ist.

Hm, grad nochmal ins WIS geschaut. War bisher auf dem Stand daß die 150PS und 185PS die gleichen Zündkerzen haben, die genannten NGK PFR6H-10. Wird auch von Skandix so gelistet. WIS sagt aber für den 150PS Trionic 7 / B205E: NGK BCPR 6ES-11

Das eine, was hft dir genannt hat, ist der Dichtring für die Drosselklappenheizung. Das andere die Dichtung des Drosselklappengehäuses zum Ansaugrohr. Äpfel und Birnen.

NGK PFR6H-10

Ok, also der Kühlergrill. Das ist sehr einfach: Haube auf. Oben sieht man links und rechts jeweils eine Metallfeder. Diese beide glechzeitig zurück drücken und den Grill einfach nach oben heraus nehmen. Einbau entsprechend umgekehrt. Dabei aufpassen daß die Klammern unten jeweils den Führungszapfen am Scheinwerfer treffen.

Was genau ist bei dir die "Kühlermaske"?

Bei 1. ist mir nicht ganz klar was genau du wissen willst. Die Schrauben sollten halt kein großes Spiel in der Bohrung des Traggelenks haben und sauber durch zu stecken sein. Zu 2.: ist normal, daß das innen so tailliert ist. Da ist nichts kaputt. Alte Buchsen raus, neue Buchsen rein und ab dafür.

Hm, wenn du 4 "Lagermotoren" hast - wie wäre es ggf. von da nochmal eine Riemenscheibe rüber zu wuppen?

Ich habe so ein Auspinnwerkzeug-Set im Koffer von BGS. Die Dinger tun bisher ihren Job ohne Probleme.

Ok. Die Empfehlung ist immer den KWS nur von BOSCH zu kaufen. Alle anderen Anbieter fallen mehr oder weniger mit (kurzfristg wieder) defekten KWS auf. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, daß ein neuer von Triscan schon aus der Packung defekt ist. Aber auch sowas kam schon vor. Probier mal die DI und berichte wieder.

Ist halt die Frage ob die Handbremse die Ursache ist, oder der Bremssattel / Fußbremse? Ist aber beides mit überschaubarem Aufwand zu beheben. Aber dennoch ärgerlich, keine Frage.

Da das U-förmige Profil da vorne, wo dieses Blech angepunktet wird, irgendwie auch krumm war wie eine Banane, wollte ich das Profil zunächst wieder gerade richten. Das wollte aber nicht mitspielen, war zu komplex verbogen an der Unterkante. Am Ende war es dann einfacher nur den unteren Teil zur Hälfte heraus zu trennen und ein neu abgekantetes Stück einzusetzen. Nach dem verschleifen dann noch probehalber das abgekantete Stück Blech, welches ich gestern schonmal gezeigt hatte, dort mit 2 Gripzangen anzubringen. Passt alles. Die Flächen wo es verschweißt wird sind jetzt mit schweißbarem Zinkspray/Schweißprimer lackiert. Da ich heute keine Zeit mehr habe, geht es dann da die kommende Woche mit dem einschweißen dieses Bleches weiter.

Zunächst mal die Frage: Du hast nur das Ausgleichswellen-Zahnrad getauscht? Was ist mit dem Lager der Ausgleichswelle? In den weitaus meisten Fällen stirbt das Zahnrad wegen erhöhtem Ausgleichswellen-Lagerspiel wegen Verschleiß. Wenn ich mich recht entsinne gibt es mit abweichender Markierung für OT zwei Möglichkeiten: 1. Stirndeckel vom V6 - ich meine der passt ggf. auch drauf. Bei dem liegt die Markierung anders. 2. Riemenscheibe vom V6, die ist auch entsprechend versetzt um mit der Markierung am Stirndeckel zusammen zu spielen. Man kann aber auch OT bestimmen und dann eine neue Kerbe in die verbaute Riemenscheibe einschlagen. Am besten noch mit einem Klecks weißer Farbe markiegen, damit man es besser erkennt.

KWS geht dann aber üblicherweise nach etwas Warte-/Abkühlzeit wieder. Hatte noch nie einen, der digital gestorben ist. Außerdem hat er den schon gewechselt. Bleibt die Frage, gegen was gewechselt? Neuteil? Gebrauchtteil? Falls Neuteil, welches Fabrikat? DI stirbt dagegen schon mal von jetzt auf gleich. Bumm, aus - DI tot.

Der Deckel müßte ca. 45mm Gewinde haben. Ist auch bei vielen Opel verbaut, und meine 3 Renaults aus den Jahren 2010-2018 haben auch den gleichen Deckel.