Kuchen

Da der Saab wie fast jedes andere Auto auf der Welt ein diagonal getrenntes Zweikreis-Bremssystem besitzt musst Du die hinteren auch entlüften. Sicher das Dich Arbeit an den Bremsen nicht überfordert?

Ja, und zwar eine richtig schicke Anlage - bei mir ist nur so ein gelber Spiralschlauch ein paar Windungen drumrum. - Gut - der Punkt geht an Klaus

70ms Zeit zwischen den Pulsen -> 865 U/min. Kommt hin da Messung bei Leerlauf [ATTACH]47112.vB[/ATTACH] Nicht vergessen: Das ist keine sequenzielle Anlage, die spritzt nur mal zufällig ins offene Einlassventil.

Das ist die Spannung zwischen den 2 Pins der Einspritzdüse bei der LH2.4 wiederholt sich 1x pro Umdrehung. Das Bild ist im Leerlauf bei warmen Motor entstanden, beim Kaltstart sollte der Peak länger sein. http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=49323&d=1275302534

Hardy, da läufts mir eiskalt den Rücken runter - Nachhärten ist doch scheisse, an den noch harten Stellen wird die Einhärtetiefe dann grösser und wenn man Pech hat ist es irgendwo durchgehärtet und das glasspröde Zeug platzt ab oder reisst durch. Diese Abdeckpaste, die man da behelfsweise aufpinselt ist auch nicht gerade prozessicher. Und wer richtet diese lange düne Welle nacher ? Klar, sowas wird gemacht, aber nicht alles was man macht macht Sinn.

Na ja, ohne Kenntnis über die Einhärtetiefe der Nocken würd ich da nix abschleifen, sonst ist das dann eine weiche Nockenwelle, wie bei manchen Opels in den 80ern Das was auch mein Plan 2001, kam nur ne Krise dazwischen - wie jetzt auch - daher viel Glück bei der Jobsuche.

LH 2.4 Fehlercodes auslesen, löschen, Komponentenfunktionstest: [ATTACH]47108.vB[/ATTACH] LH24_Fehlercode&Funktionstest.pdf

Nicht nur die Hauptwelle sondern zweckmäßigerweise auch das original Tellerrad

Wenn das SAE-PS im 5ten Gang sind, entspricht das doch in etwa dem original Werksgetriebe der letzten Baujahre, je nachdem was man als verkürzte Lebensdauer definiert - 1-2Stunden Aussagekräftig sind Lebensdauern in Stunden pro Gang bei welchem Drehmoment, und der Direktgang hält da erfahrungsgemäß deutlich mehr aus. Der 5te beim 5-Gang ist wie der 4te beim 4-Gang genau i=1. Da bleiben als Stellhebel für die Gesamtübersetzung der Primär und das Diff.

Es hilft ungemein, mit den Steuergeräten, die einem durch die Lampe etwas mitteilen wollen, auch zu reden, bevor man willenlos Komponenten tauscht. Das ABS Steuergerät ab MY90 ist sehr redseelig und sagt einem was ihm nicht passt. Kurz: Fehlerspeicher auslesen, und Fehler hier Posten, sonst gibts keine belastbaren Ferndiagnosen. Gruss Ingo

KW Sensor kann es nicht sein da gar nicht vorhanden. Sollte eine Bosch LH2.4 sein, Steuergerät Nr. -570 und das würde ich mal versuchsweise gegen ein funktionierendes tauschen - oder zumindest Prüfen ob an den Einspritzventilen elektrische Signale ankommen. Benzindruck messen kann auch nie schaden - dann weiss man wenigstens 100% das der Filter, Regler & Pumpe IO sind. Evtl. hast Du Dir ja durch das Ignorieren des Magerruckelns einen Folgeschaden am Grundmotor eingefangen. Gruss Ingo

Mal zurück zum Thema: habe gestern mein neues Spielzeug, ein Picoscope erhalten und gleich mal wild Lambdasignale angeglotzt: [ATTACH]47006.vB[/ATTACH] Die Lucas, die ja im Ruf steht etwas mehr zu verbrauchen taktet länger wie die Bosch LH2.4. Die sehr sparsame Monojetronic aus dem Passat 35i kickt in der Liga der LH, obwohl ich die Lambdasonde für Sperrmüll gehalten hab Taktzeiten Einspritzsysteme.pdf

Mit der Erkenntnis, das Dichtflächen aalglatt und sauber sein müssen am besten leicht mit dem ATE Bremsenfett eingepinselt- und Gleitflächen sauber und leicht mit Plastilube eingeschmiert, kommt man schon ziemlich weit. Der Handbremshebel muss leichtgängig sein und vollständig zurückfedern - am besten das verbackene Bratfett irgendwie rauspulen und hitzebeständiges Sprühfett von Mercedes rein - SachNr. hab ich hier irgendwann mal gepostet - Suche benutzen. Wie gesagt, überholen von angegammelten (vor allem den Rost an der Dichtfläche) Sätteln kann man alle paar Jahre wiederholen. Mit 1000er Schleifpapier bekommt man den Rost zwar glattgebügelt,und das Ding ist dicht, aber das quillt wieder auf und geht fest. Merkt man dann bein Räderwechseln wenn der eine Belag wie neu ist und der andere fast unten. Ich wüde gleich 2 AT Sättel verbauen und dann ist Ruhe.

Au weh, Gerd schändet die guten W140 600 SEL

Matti, eventuell musst Du nur mal die http://oddlyzen.com/wp-content/uploads/2008/07/fuzzydice.thumbnail.jpg Fuzzy Dices vom Innenspiegel nehmen. Hat bei mir mit der Ente geklappt, danach wurde ich von Trabbi und R4 Fahrern nicht mehr zu illegalen Straßenrennen aufgefordert.

Diese obere seitliche Schraube der Mittelkonsole ist bei mir bei den beiden "neuen" mit Airbag noch nie montiert gewesen - ich bin bisher davon ausgegangen, dass das ab Werk so war, wie z.B die eine nicht vorhandene zwischen Motor und Getriebe. Gruss Ingo

So, zurück zum Thema, hier nochmal Gerds Photoerläuterung aus einem älteren Beitrag: http://img.photobucket.com/albums/v164/obsi2000/Bremssattel-vo-vor-88.jpg http://img.photobucket.com/albums/v164/obsi2000/alte-Bremse-vorn-vers.jpg Das muss alles auseinander und sauber wieder zusammen.

Die K-Jetronic ist nach dem Starten anfällig gegen Druckschwankungen, vor allem wenn der Druckspeicher nicht mehr so frisch ist muss sich erst ein konstanter Druck einpendeln, ich hab immer "vorgeglüht", sprich ein paar Sekunden warten zwischen Zündung an und Anlasser betätigen. Sofort losfahren wurde auch manchmal mit absaufen quitiert, daher hab ich die Kiste dann noch 10s im Leerlauf belassen bis es losging. Würde ich als normal ansehen, wenn die K-Jet sonst gut läuft lieber nichts verstellen. Gruss Ingo

Beim mir sind die sogar nachdem ich sie 2003 so gut wie es ging instandgesetzt habe, binnen 4 Jahren im täglichen Fahrbetrieb wieder festgegangen. @Sepp : Lerne damit zu leben - das gehört dazu wie Ölwechsel. Die Dinger waren in den 70ern top - 1987 bereits fossil. Wenn Du Ruhe haben willst - es gibt auch Austauschsättel.

Sorry, aber die sind sicher so festgebacken, dass Du nicht umhin kommen wirst, die Bremssattel auszubauen und mit dem allseits beliebten Rep-Kit frisch zu machen.

Das Thermostat beim Öl-Luft Wärmetauscher ? Ich würds drin lassen, Getriebe kommt dann schneller auf Betriebstemperatur, und das ist sicherlich kein Nachteil.

@99 SR : Sind die neuen schwarzen Schläuche auf Form gebogen oder "nur" Meterware ? Bitte Photo einstellen !

Hallo Gerd, das mit der Demenz war als Scherz gedacht, da ich mir einfach die Diskrepanz in 1. nicht erklären kann. Bitte um Entschuldigung, das ging zu weit. Du teilst allerdings auch bisweilen gut aus, und solltest daher auch einstecken können. Was soll ich denn denken wenn ich auf einen Beitrag von Dir nur als Antwort bekomme " Du tust mir leid" ? Ich habe kein 900er Glasgehäuse und kann mir auch keins leisten. Ist auch unnötig da die Erkenntnisse von den anderen Räderkästen durchaus übertragbar sind - Das tiefste Rad bestimmt den Ölstand - der Rest vom Öl ist überall. Gruss Ingo

1. Warum hast Du dann so einen Abzieher für den Schaltwellendichring gebaut wenn das alles egal ist ? Demenz:smile: 2. Ich habe das Gefühl Du hast noch nie ein Getriebe mit Glasgehäuse auf dem Pfüfstand bei 2500 U/min und mehr gesehen, Die Suppe ist überall, nur nicht im Sumpf - und läuft bächeweise an den Wänden runter. edit: Demenz als Witz gekenzeichnet

Vollsynthetisch ist eigentlich in jeder Beziehung besser, es gibt nur einen Hacken: Manchmal reagiert Plastik & Gummi unverträglich auf das Zeug. Einem ohnehin grenzwertigen Wellendichtring kann das zum Verhängnis werden.