troll13

Erstens: Die Lade"strom"anzeige mißt immer die Stromstärke in Ampere. Nix Ampere pro (durch) Stunde, sondern Ampere mal Stunde ! Bei 2 A solltest Du eine ganz leere 60AH Ampere Batterie also in ca. 30 Stunden vollgeladen haben, wegen der Verluste dauerts länger. Zweitens: Bei 2 Ampere sprudelt keine Batterie, eine defekte (tote) Batterie nimmt eher wenig Strom auf, also je nach Anzeigegenauigkeit 0 bis 0,xx Ampere. Drittens: Wenns sprudelt, tippe ich auch auf Stock Cars Vermutung, dazu solltest Du uns aber mehr Angaben übers Ladegerät machen, denn da gibts es mehr Unterschiede, als man sich vorstellt: Spannungseinstellungen, Regelungscharakteristik usw.

Diese Schaltpläne kennst Du ? Auch wenn sie nicht Dein Baujahr sind könnten sie helfen. Den richtigen Schaltplan darfst Du selbst raussuchen ! Viel Erfolg ! http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/9000/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/

Könnte das mit der Rückholfeder im Kofferraumschloß (Kasten, vernietet) zusammenhängen? Bei mir war es vor einigen Jahren so und auch nach meiner provisorischen Reparatur passiert folgendes: Öffnen mit Funkei -Auto wackelt nicht, Kofferraum offen; Öffnen mit Türtaste: Vor allem, wenn du nach dem Drücken die Fahertür zumachst, wackelt das Auto etwas und die Verriegelung klickt wieder (schwach hörbar) zu. Meine Reparatur, nach dem die elektrischen Motor-Anschlüsse eines Ersatzschlosses vom Schrott nicht paßten: ohne Aufbohren der Nieten mit Spitzzänglein die gebrochene Feder rausgefummelt und einen neuen Haken gebogen. Dann wieder beidseitig eingehängt/gefummelt/geflucht. Der Fehler mit der gebrochenen Feder scheint nicht selten zu sein (Suche ?).

@Flemming: Dann aber Roß und Reiter für Deine Empfehlung nennen ! Denn: Einkomponentig ist alles oder nichts! Es gibt Nitrolacke, die trocknen schnell, lassen nur dünne Schichten zu und sind von Haus aus spröde. Da gibt es auch "Kunstharzlacke" (Ölfarben, Alkydlacke), die verspröden (häufiges Beispiel: weiße Fenster oder Dachrinnen) im Laufe der Zeit, daß sie nach Jahren reißen und von allein abblättern. Es gibt aber aber auch elastische, und (meist) elastisch bleibende Lacke wie z.B. Chlorkautschuk- oder PVC-Copolymerlacke und viele andere mehr. Auf Empfehlung Metallhaftung achten ! Und es gibt außerdem auch sehr elastische und sehr dauerhafte 2 Komp. PUR-Lacke (Autolackierer sagen meist "Acryl" dazu). Die werden nämlich zum Lackieren elastischer Bauteile aus Kunststoff benötigt und man kriegt sie in jedem Uni-Farbton (metallic auch, aber dann mit elastischem Klarlack als 2. Schicht). Einen guten Kompromiß stellen die "normalen" 2K-Acryl-Autolacke dar, wenn man die von jedem Lackhersteller erhältlichen Elastofix etc.-Zusätze dazugibt. Weiterer Vorteil: Jeder Autolackierer hat sie, mischt den Farbton ab und verkauft sie, auch in kleinen Mengen !

Gratuliere ! Aber für Problem-Nachfolger wäre interessant : Welches Bad (Inhalt, Frequenz), welches Reinigungsmittel in welcher Konzentration, welche Temperatur (wenn nicht Raumtemp.) und andere Umstände und Randbedingungen, Beobachtungen (viel Dreck, wie sah er aus vorher-nachher), und weitere die mir mangels konkretem Problem gerade nicht einfallen.

@ udo : das mit dem 2 mal klicken oder das mit dem Ölwechsel ? Und, da wir uns bei Ölwechselintervallen von 10000km ja alle (außer den Saab-Handbuch-Marketing-"experten") einig sind, kannst Du ja noch das heikelste Thema: Welch Ölsorte? ansprechen und für Unterhaltung ist für 1000 Seiten gesorgt !

@ gendzora: Ist doch logisch: Ölwechsel-Intervall (Vorbesitzer) 20000km , dringender Handlungsbedarf für ....!!!! zukünftig "muß" (dringende Empfehlung) Ölwechsel-Intervall 10000km, trotzdem neue KGE und gelegentlich/bald mal Ölsieb/Ölwanne besichtigen (lassen). So hab ich´s selbst bei meinem "unempfindlichen" 9000 wegen des Ölbratkatalysators gehalten, glücklicherweise ohne Befund im Motor, nur im Portemonnaie.

Von der Sichtprüfung her waren`s ja nur die Gummis. Warum er erstmal nicht nur die gekauft hat, bleibt mir als Schwabe ein Rätsel ! Mit 2 Dämpfern liegt er doch schon zu 50% am technischen Optimum und den Wechsel der vorderen Dämpfer halte ich auch eher was für Hardcore-Schrauber oder Profis. Ist doch ein Anfang ! Viel Erfolg

Erstmal Danke für die Rückmeldung ! Ist ja leider nicht mehr selbstverständlich. Zu Deiner Frage: Es gibt,ich glaube unter Bosch Classic, Bosch-zentren für Oldies. Dann aus meiner linksammlung den (ohne Gewähr) http://www.histronic.de/content/view/46/27/ und dann noch Elektrinik Reparateure wie http://www.bba-reman.com/catalogue/Products.aspx?category=191 und andere, die ich auch erst suchen müsste. Viel Erfolg und Rückmeldung !

Dein Turboladerschaden scheint nach Deiner Beschreibung (grüner Bereich) eine abgefallene Stange von der Membrandose zum Wastegate zu sein. Wenn man`s weiß und möglichst ans Auto von unten ran kann, kein Problem (nur bei kaltem ! Turbo !!). Anhang: die Stange sitzt im Bild zwischen Nr. 1 (Gehäuse) und Nr. 3 Nachtrag: Und da Du inzwischen weißt, daß Du einen Turbo hast, würde ich Dein "weiß nicht" im Avatar ändern. Tubolader 902 _96 EPC.pdf

Beileid ! Aber billiger wie der Wertverlust eines Neuwagens bleibt`s auch vierstellig allemal . Da keiner hier ! schreit, kann ich Dir mangels eigener Erfahrung nur empfehlen, die Hilfeliste ( die findest Du in der Forum-Kopfleiste) , PLZ 4 und 5 etc. mal durchgehend anzurufen. Am nächsten von Dir dürfte Schwerte sein, aber D´df und vor allem der heilige Augustin sind wenigstens in 100 km Umkreis zu finden und Forumssbekannt.

Metager, http://meta.rrzn.uni-hannover.de/ die neutrale Nicht-Gockel-Spionage-Suchmaschine zeigt, daß Carlofon http://www.carlofon-europe.com/index.html eine Klebstofffabrik in NRW mit vielen Zweigwerken in Europa ist. Was wir noch nicht wissen, welches der vielen Produkte das für den Sedan-Spoiler sein soll. Bitte um Nachhilfe, nicht für mich !

Und vor allem: Berichten !!!

Es spricht doch nichts dagegen (aber ich tu es nicht), lackierte Räder genauso wie lackierte Karossen mit Hartwachs oder "Wachs-Konservierer" (von jedem Hersteller) zu behandeln. Wessen Selbstbewußtsein durch Swizöl oder Meguiars gestärkt wird, mag auch die nehmen, wenn es der Geldbeutel erlaubt. Die Rohstoffe sind bei dem Preis sicher nicht die schlechtesten. Zurück zum Thema: Alle Serienräder, aber auch alle Zubehörräder, sind auch mit "poliertem" Rand oder auch "polierten" Speichen oder Flächen immer !!! nochmal passiviert und mit Klarpulver (die teureren mit Acryl) pulverlackiert. Und das ist wegen des Korrosionsschutzes auch dringend nötig , und ging früher auch bei einigen großen Herstellern schon manchmal schief ! Nur wenige Bastler und Nicht-bei-Regenfahrer haben den bordstein-ramponierten Lack entfernt, die Räder wirklich poliert und geschwabbelt, dafür dürfen sie die Räder nach jeder Fahrt sauber und trocken wischen. Aber auch die profitieren von Hartwachs bis "Nanoversiegelung".

Mein Glaubensbekenntnis: Altes Öl (mit Säure- und Wassereintrag) lasse ich vorzugsweise nicht im ruhenden Fahrzeug, mit frischem Öl im Kreislauf ist mein Gewissen ruhiger. Auf der anderen Seite lassen manche Hersteller, (auch Saab von Mj.91 zu 92 beim gleichen Motor) zu, das "Altöl" statt 10000km 20000km oder gar 30000km und damit meist mehr als ein Jahr drin zu lassen und nur wenige ( Ausnahme: alle teilnehmenden Foristen) machen sich nen Kopf, die Schadwirkung auch noch durch Fahren ( = Wärme,= schnellere Schadkorrosion) zu vergrößern. Für eine Stilllegung von jeweils einer Saison halte ich aber (280 l) Korrosionsschutzöl und ähnliche Maßnahmen für übertrieben. Aber meine Zweirad-Oldies im Wohnzimmer, die für 25 Jahre und mehr dort eingelagert sind, sind allerdings mit Outboarder-Korrosionsschutzspray innerlich gründlich behandelt und (ohne Zündung) durchgedreht.

Nochmal Erfahrung zur Klima: Wir (d.h. Frauchen) haben seit 20 Jahren ein 901 Cabrio, ursprünglich ohne Klima ("braucht man beim offenen nicht"). Fünf Jahre und viele Er"fahrungen" später kam uns ein Saab-Sonderangebot unseres Händlers zur Nachrüstung gerade recht und (mit ca. 50% mehr als der Serienzubehöraufpreis) waren wir dabei und möchten die Klima (AC, nicht ACC) weder in der nassen Kälte noch in der offenen Wärme missen. Man gönnt sich ja sonst nichts !

Schon wieder, statt mich aufzuregen, der übliche link (wie oft wir den noch brauchen?), diesmal TÜV-Dokument, Seite 2:2/7 "Genehmigte Saab Originalräder" ganz unten http://www.saabfreunde.de/AbnahmenUmruestungen901-9000.pdf Ich würde aber nicht zum gleichen Prüfer gehen, sondern gleich zum leitenden Ingenieur, ggf. der TÜV-Hauptstelle und auch, wegen der anderen "Mängel" versuchen, nur die Erstprüfung, nicht aber eine Nachprüfung zu blechen. Dabei würde ich ihm klarmachen, daß er dieses Schriftstück in seiner Datenbank (und der des KBA) finden müßte, und es nicht unsere Aufgabe ist, deren Arro-/Ignoranz mit deren eigenen Daten zu bekämpfen und dafür noch zu zahlen !

Ihr vergeßt dabei zwei völlig unwichtige Gesichtpunkte: 1. "Tagfahrlicht" muß eine Zulassung für diesen Zweck haben. 2. Fahren mit Standlicht "Begrenzungsleuchten" im Amtsdeutsch ist im Gegensatz zu Fahrlicht (Abblendlicht) oder zugelassenem Tagfahrlicht nicht erlaubt. 3. Hinweis: Auch ich bewege mich bei manchen Dingen in rechtlichen Grauzonen, aber Ihr sollt das wenigstens wissen. 4. Diese unvollständige Übersicht kennt Ihr sicher: http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht und http://bundesrecht.juris.de/stvzo/__49a.html

Randthema: Stellmotor und Umluftklappe Lüftung/Klima Ich habe mich an diesen thread angehängt, weil er der neueste zum Thema ist und die älteren Stellmotoren-threads in Labornetzteile etc. ausarteten. Immer wenn die Temperaturen um 0°C waren, beschlugen an meine 9K Anni 97 die Scheiben während längeren Fahrten. Erste Suche nach den Forumsratschlägen: Kein süßlicher Geruch, keine Feuchtigkeit unter dem Teppich am Lüftungskanal, Nähe Schalthebel. Zweiter Gedanke: Dauerumluft = erhöhte Luftfeuchte, bei 0° keine Entfeuchtung wegen abgeschalteter Klima, Beschlagen also logisch. Sichttest: Bei Zündung an und Klima auf Auto, Lichtlein Umluft geht erst an, nach einiger Zeit aus, dto. bei Ein/Ausschalten Umlufttaste. Steuerung also OK. Gehörtest: a. Bei Zündung an kein Geräusch Klappe oder Stellmotor zu hören. b. Test nach 41Kater: Lüftung Gebläse Volle Pulle, bei Schaltung auf Umluft keine Änderung von Drehzahl oder Geräusch. Alle Hinweise deuten also auf den allseits beliebten Stellmotor Beifahrerseite im Aquarium. Da ich bis jetzt nur eine der 3 Schrauben rauskriegte, habe ich mal nur den Stecker abgezogen gelassen. Und nun meine Frage: Über die Umluft-Klappe fand ich widersprüchliche Angaben. In den vielen Freds wird von "deutlich" sichtbaren, bei Umluft senkrechten und Zuluft waagrechten Klappen gesprochen. Bei mir war nach Rausnehmen des Innenraum(Pollen-)filters (vor 30000kmgewechselt, mittelsauber) im Lüftungsgehäuse etwas Folie auf Schaumgummi mit festem Untergrund eher zu ahnen und nur mit Fingerspitzen zu ertasten, als zu sehen. Diese war auf Anschlag oben, waagrecht liegend gegen eine Öffnung im Luftkasten gedrückt. Mit einem Hammerstiel konnte ich diese Klappe vorsichtig nach unten, aber eher 45° als senkrechte 90° bewegen und dort (bei ja abgeklemmten Motor) so lassen. Laut WIS-Zeichnung besteht die Klappe ja sogar aus zwei verbundenen Teilen, leider ist weder die Drehrichtung, noch die Luft-Strömungsrichtungen erkennbar. Habe ich jetzt die richtige Klappe in die richtige Zuluftstellung gebracht, daß alles soweit geht, bis ich einen Fachmann mit Hebammenfingern zum Stellmotorwechsel ran lasse, oder mich nochmal dran wage ?

Ich könnte soooo einen Hals kriegen, wenn ich die Ignoranz und Selbstherrlichkeit mancher TÜvler mitkriege !!! Das genannte Papier 2:2/1 ist ein ganz offizieller Nachtrag zur ABE , von einer TÜV-Stelle (Hessen, DA) erstellt, und vom KBA bestätigt. Ausdrücklich steht drin, daß bei diesen Rad/Reifen kein Eintrag erforderlich ist (nur das "sinnlos-reduntante" Mitführen des Papiers, bald sollen wir im Computer -Zeitalter noch die ganzen mehrtausendseitigen Homologationsunterlagen unserer Fahrzeuge mitführen). Und dann will ein oder mehrere Null-Durchblick-Prüfer-Fatztkes nochmals unser Geld kassieren und unnötige Dienstleistungen vorschreiben, zusätzlich dann natürlich die Zulassungsstelle mit Ausstellung neuer Papiere !! Ich fahre auch mit in diesem ABE-Papier erlaubten und nicht im Schein eingetragenen Reifen rum und würde mir eher eine andere Prüfstelle, als andere Papiere besorgen. Im Streitfall würde ich notfalls auch das KBA und den TÜV Hessen mit einschalten, auch wenn die weder von unseren alten Autos, noch ihren eigenen Uralt-Dokumenten eine Ahnung haben.

TFL: Dann guck Dir mal die ersten in Serie verbauten Nicht-LED TFL`s im Straßenverkehr an. Unter den einäugigen Scheinwerferfahrern (geschätzt 5%) sind die "alten" TFL-Fahrer die weitaus blinderen (geschätzt 50% einäugig). Und für diese Fehlerquote möchtest Du so einen Aufwand betreiben ? Nur wegen der Schönheit ???, oder auch um in ca. 3 Millionen km den Aufwand an Spritersparnis ? wieder reinzuholen ?

Das Problem(chen) ist mir auch vom 9K bekannt: Ich habe aber nicht nur so lapidar die Ölpampe entfernt (=weggewischt), sondern mit Bremsenreiniger die ganze Umgebung ( und den Messingrohrstutzen) entfettet und den Stutzen mit Loctite-Schraubensicherung etc. (anaerober Dicht-Klebstoff) wieder eingeklebt. Bis jetzt hält es, wackelt nicht mehr und ist dicht.

Noch etwas: Wenn Du Rad/Reifen-Kombinationen schon in der Suche nachgeschaut hast, hast Du die Saab Zulassungs- und Umrüstungs-Tabellen von http://www.saabfreunde.de/AbnahmenUmruestungen901-9000.pdf sicher schon gefunden. Die Seite 2:2/1 ist ein Nachtrag zur ABE des 9000CS und erspart Dir lästige TÜV-Besuche mit lästigen neuen Papieren. Anmerkung: wenn Du glaubst, daß jemand, bzw. Du die 8 mm ( 1,3 % !!! ), siehe http://www.rimsntires.com/specs.jsp geringere Radhöhe im Kotflügelausschnitt ohne Messung als störend erkennen könnte, dann sind Dir optisch auch noch 16" - Räder zu klein ! Mehr sag ich nicht.

Also, das wäre doch ein Fall, in dem eine Saab-Profi-Werkstatt weiterhelfen können sollte, die (hoffentlich) mehr Werksinfo und mehr Erfahrung einbringen kann als die meisten Do-it-yourselfer ?

Dremeln würde ich da nicht ! Aber mit der Suche findest Du mindestens 5 verschiedene Werkzeuge und Öffnungstips. Ich würde es z.B. mit dem genau passend zugesägten Schlüssel aus Holz und großem Hebelarm versuchen.