Flemming

An sich richtig. Allerdings geht man davon aus, dass die Fehler recht konstant sind und hat um genau diese auszugleichen die Langzeitadaption erfunden. Die soll die Unzulänglichkeiten der ganzen Bauteile kompensieren. Was ja auch ganz gut funktioniert. Aber klar, systematische Fehler tun nicht Not wenn man sie beheben kann ;⁠-⁠)

Wenn ich mir ansehe, was die Heckklappenantriebe von VW kosten und bei den Wagen mit großer Hecktür quasi Verschleißteil sind, dann ist das hier Pillepalle. Ich denke das müsste passen, aber wenn du sicher sein willst anrufen und Papiere bereit haben : https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/verdeck/seilzug-verdeck-fuer-links-und-rechts-passend/1082745/

Kann auch nur halb helfen. Beim Schalter sollte das so aussehen, mit Venturibooster: https://saabwisonline.com/images/9600/img-d5/d522r047.jpg Beim Automatik sollte es vorne links (in FR) eine Vakuumpumpe, angetrieben von der Auslass-Nockenwelle, geben. Und dazu ein paar Rückschlagventile und einen direkten Abgang von der Ansaugbrücke, ohne Booster: https://saabwisonline.com/images/9600/img-d5/d522d016.jpg Ob die Stopfen so original sind oder nicht kann ich nicht sagen. Aber Hauptsache dicht.

Trionic auslesen, nicht austauschen.

Das ließe sich einfach prüfen. provoziere eine Fehlermeldung, z.B. Verdeckbeutel hochgebunden und dann Öffnen. Oder Vorne am Frontscheibenrahmen nicht verriegeln und dann langsam fahren. Wenn dann keine Meldung kommt, dann ist da was faul. Das konnte beim Vorgänger passieren (und ich meine das ist beim 931 auch noch so), wenn man ein Ersatz-SID eingebaut hat aus einer Limo und es nicht auf Cabrio umprogammiert hat.

Ey, ich wollte noch nicht senden! Nummer oben war falsch, ich habe den Beitrag #5 korrigiert!

Doch müssten sie. Ggf. mit einer Zuglitze vom Elektriker. Aber da ist eine Tasche in das Tuch genäht, durch dass das Seil durch geht.

Nun ja, 3% ist für den KFZ Bereich schon recht genau. Und normalerweise misst das SG ja gar nicht AFR sondern bekommt nur von der Sprungsonde den Übergang. Damit hängt alles an der Sprungsonde. Oder?

Naja, Sturz lässt sich im Sinne von etwas verdrehen oder verschieben ja auch nicht einstellen. Das heißt Shims zwischen legen. Die #22 (4908174) für oben nach außen und #23 (4908166) für unten nach außen. Somit auch nicht stufenlos. Und was die Lager vorne angeht, die musst du ja dann notgedrungen auch neu einbauen: Das muss in dem Winkel fest gezogen werden, in dem die HA die größte Zeit steht. Also ab besten vorher den Winkel irgendwie Messen oder nach Anleitung: https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/7-suspension-wheels/rear-suspension/adjustment-replacement-rear-suspension/bush-longitudinal-link/to-fit-456/ Position the bush correctly, see illustration. => https://saabwisonline.com/images/9600/img-e7/e732r109.jpg

sieht schwer danach aus. Für links und rechts gleich: 12833573 oder 32022261. Ich meine irgendwo gab es hier auch Bilder dazu (von [mention=15788]Wilder[/mention] ?). Finde aber gerade nur das hier: https://www.saab-cars.de/threads/9-3-ii-cv-dachhaut-spannen.80834/#post-1631081 Edit: Falsche Nummern erwischt, oben korrigiert, die hier sind für den 9-3 I : Links 4855854 und rechts 4855862

Wenn du schon so weit dran bist, raus und prüfen wie viel Gammel darunter sitzt. Wenn es nur oberflächlich ist, dann entrosten, konservieren und Stopfen mit Fett, etc. einsetzen. Owatrol mache ich persönlich da nur wenn man gerade nicht ohne weiteres dran kommt (Gastank drauf, Tank drunter, ...)

Ja und wie alt und von welchem Hersteller ist der LMM? Wenn der falsche Werte liefert, dann braucht es keine Nebenluft. Und wenn er mit berechneten Ersatzwerten läuft, dann wäre der als erstes zu prüfen. Kannst du den tauschen oder zunächst den gemessenen Wert aus der Trionic auslesen?!

das sehe ich nicht ganz so. Ja, wenn das in ein Blech rein geht oder eine Einpressmutter das Gegenstück ist, dann sind wohl Rostlöser und Hitze die bessere Varianten. Hitze hier wohl wenn induktiv mit dem Tank daneben. Aber sonst nehme ich gerade bei rostigen Schrauben gerne den Schlagschrauber. Allerdings nicht auf max sondern auf reduzierte Leistung und Energie. Um die Schraube sanft zu lösen. Kann dann schon mal einen Moment dauern. Hat beim 9-5 vor noch nicht so langer Zeit gut funktioniert. Bis auf die Schraube, die keine Gewindegänge im Bereich des Gegenstückes mehr hatte. Die drehte auf der Stelle, wollte aber nicht raus weil darüber noch reichlich Gewinde war, dass nicht einfädeln wollte. Mit etwas mehr Zug ging es dann auch. Also wie immer, die Patentlösung für alles gibt es nicht.

Oh man, auf dem Phone schreiben ist echt Mist. Sollte natürlich "Der Schalter auf dem Getriebe" heißen

Puh, spannend. Und wenn man bei anderen Herstellern schaut, dann listen die beide Bezeichnungen unter dem selben Tool. Bleibt zu hoffen, dass das dann das passende ist. (Bsp. https://www.tool-is.com/catalog/product_detail_view/id/13525/ )

Wenn du mich fragst, bis du von oben quer dran kommst, immer noch nichts sehen kannst um die Leitungen zu trennen, hat ihn auch raus. Kannst dann ggf. auch gleich an neue Tankbänder und Handbremsseile denken. Nur warum sollte das daher kommen? Oder war da schon jemand an der Benzinpumpe dran?

Naja, schau in den von mir verlinkten Schaltplan. Der Schalter saugt den Getriebe schaltet 12V durch. Die ganzen H... Sind Steckverbinder. Jetzt kannst du dir aussuchen wo du misst. Der einfachste Test ist, wenn es wieder auftritt, den Stecker vom Schalter abzuziehen. Und dabei auch die Isolation vom Kabel inspizieren.

Wie soll ich das verstehen? Da ist keine Elektronik beteiligt, das ist nur Elektromechanik. Was sagt das DICE dazu? Kommt die Info darin an wenn du es ausliest? (das bekommt die Spannung, die zu den Rückleuchten geht, mit auf einen Eingang.) Ansonsten weiter messen oder den Schalter tauschen, gehen ja schon mal kaputt.

na gut, dann die #36. Aber das ist nicht das Bypassventil sondern das Unterdrucksteuerventil für das Bypassventil. Und die ganzen Schläuche hast du alle schon geprüft? Auch alle dünnen?

Da war was. Breisach oder Denzlingen. Nur wie rum war das?

Du meinst die #28 aus https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=41396297 ?

Ne, bei modernen Motoren sollte man schon das passende Werkzeug zum blockieren haben. Kaufen oder leihen. Du bist ja nicht der erste, der vor dem Problem steht. Beim Vorgänger Motor waren die Ritzel per Passfeder zur NW orientiert.

Hier ist der dazu aktuellere Thread: GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien

Nein. Das Teil ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr lieferbar. Manchmal kann man Glück haben welche von geschlachteten Wagen zu bekommen. Ich hatte mal überlegt da mit SikaFlex 221 eine Dichtung anzuflicken. Aber bisher sage ich mir, was soll's, da kommt so oder so Wasser rein, läuft unten ab.

Tech 2 Hilfeliste oder vor dem nächsten Stammtisch HH II im Nordosten Bescheid geben.