Flemming

Ja, aber da das hier ja Reflektoren für Fernlicht sind müsste man die deutlich stärker dimmen. Das leichte Dimmen der Abblendlichter beim 9k sorgt wohl wirklich für eine Verlängerung der Lebensdauer. Es gibt einen bestimmten Punkt, wenn der Unterschritten wird, dann wird das Halogen wohl nicht mehr zuverlässig dampfförmig gehalten.

OK, was macht denn dann die von mit als (3) bezeichnete Spannung? Geht die auch unter 4,5V in die Knie? Dann ist entweder die Batterie defekt, die Kontaktierung hat noch einen hohen Übergangswiederstand oder es gibt irgendwo einen Kurzen (oder noch was, was mir gerade nicht in den Sinn kommt).

Naja, das obligatorische vorweg, legal gar nicht. Nebelscheinwerfer sind H1. Ginge mit 2. Halogenbirnen mögen weder Überspannung noch Unterspannung. Das geht beides auf die Lebensdauer. Ersteres auf den Glühfaden, bei Unterspannung schlägt ich meine ich das Halogen auf dem Glas nieder. In der Lichttechnik gab es für 12V mal Steuergeräte, die mit getakteten 14V gearbeitet haben um den Effekt zu minimieren. Bliebe die Frage wie weit man die Fernlichtlampen dimmen müsste, damit sie bei der Rennleitung als Tagfahrleuchten durch gehen. Dann bräuchte es eine Relaisschaltung, die bei Standlicht und laufendem Motor die H7 gedimmt aktiviert, aber die Lichthupe noch zulässt.

Da fehlt zu alle aber noch die Lichtmaschine!

Es könnte auch helfen nach Käfigmutter statt Korbmutter zu suchen. Den die Korbmutter nach DIN 80704 ist hier wohl weniger gefragt.

Nimm den Riemen runter und starte ihn. Eine Minute kam der sich ohne Kühlwasserpumpe laufen. Dann weißt du, ob du da weiter suchen musst oder wo anders. Und wenn er anders, dann sind die normalen Laufgeräusche vom Riementrieb sich grad mal weg.

Aber schon interessant. Rohölpreis vom 8.2. zum 8.3. von 80$ auf 115$ / Barrel. Heizöl von 92€ auf 186€ / 100 Liter. Also Faktor 1,44 zu 2,02. Oder Steigerung von 44% zu 102%.

Keine Ahnung. Ich meine 180Nm + 65⁰ oder sowas. Der war allgemein recht fies. Zentralschraube der Riemenscheibe anziehen mit 450Nm + Loctite. Muss mit einem speziellen Halter am Motorblock abgestützt bzw. gegen gehalten werden.

Also wenn das aufgearbeitete sind, dann haben die aber eine tolle Quelle. Wenn man sich Kante anschaut, wo die Kolbendichtung im Sattel sitzt, das sieht häufig ziemlich angefressen aus. Auch die sonstigen Flächen und die 1708 sehen nach neu aus. Wenn jetzt auch noch alles passt ;-)

Müsste. Ist aber schon eine Weile her. Aber auch der alte Astra letztes Wochenende ist auch schon schön gewesen. 120Nm, dann Lösen, wieder auf 20Nm und dann 80⁰. Hört sich immer so harmlos an. Bei den dünnen, langen Schrauben wie im Zylinderkopf sind 90⁰ ja gar nichts. Aber ohne Dehnlänge geht das Drehmoment böse in die Höhe.

Weiß nicht. Ein wenig viel Mathe heute. Knapp 100kg mal 2m Hebel. Das reichte nicht, drauf wippen/hüpfen hat dann die restlichen 5 bis 10⁰ gebracht.

Ja. Aber Radlauf bleibt eine scheiß Stelle.

Überlegung, nicht Empfehlung: Dann wird aber auch bald das Lager hinüber sein. Zwischen den Sicherungszähnen der Mutter ankörnen und diese dann da parallel zum Gewinde mit 5-4mm durchbohren. Dann mit Meißel sprengen. Denn die Mutter muss so wie die aussieht eh neu. Setzt einen guten Bohrer und eine ruhige Hand voraus.

Ich hatte jetzt mehr an verkantet aufgesetzt gedacht. Ist ja Feingewinde. Rost und Dreck, da müsste schon einer Stahlspäne mit rein gewürgt haben.

Naja, an der Stelle liegen ja zwei Bleche aufeinander (in dem ins Radhaus umgebogenen Teil). Die laufen von oben / innen her zusammen. Und das arbeitet da schon immer, auch wenn nur wenig. Aufschneiden (alles was rostig ist!), alles sauber machen, in den Falz versiegeln und dann spachteln. Wenn du es nur mit der Dose bei lackierst, dann kostet das ja auch nicht viel und wenn es nur ein paar Jahre hält, na dann musst du wieder dran. Wenn ich es machen lassen würde, dann würde ich auch die 100% Lösung nehmen. Die Entscheidung musst du aber selber treffen.

OK, also Nabe und AW sollen erhalten bleiben. Hat da jemand das Gewinde beim letzten drauf drehen vermurkst? Irgendwas stimmt hier doch nicht.

Oh schön, mal jemand der mit einer Österreichischen Werkstatt zufrieden ist

Was ist das denn für ein Gewinde? Auch M14 wie die Ölablassschraube? Dann würde ich da bei der alten Variante auch so 26Nm, wie die Vorgabe bei der Alu-Ölwanne vom 902 ist, nehmen. Aber mit Dichtkleber sollte sich da wirklich nix tun.

Schon komisch. Beim Lösen hatte ich bisher weniger Probleme. Beim V70 war ich nur irgendwann mit gut 2000Nm beim Festziehen (auf Winkel) am Ende mit meinem Gewicht. So nebenbei, warum sollte die Mutter los? Also was soll da eh neu?

Das hat jetzt aber nicht geklappt. Sind noch alle 6 da. Hast du eine leere Tasse wieder mitgenommen?

Moin und Willkommen. Und für die reale Welt, wenn du denn magst, hier die Stammtische (und dann jeweils zu den letzten Beiträgen springen): Saab Gemeinschaften

Nein, an Pin 15. An Pin 16 sind es 4,8V. Hier nochmal die Werte im Ruhezustand, ohne Tastendruck.

Wenn alle Tasten auf einmal nicht mehr tun, dann ist ein Defekt der Mikrotaster eher unwahrscheinlich. Im Handbuch ist eine Prozedur beschrieben um die Anzahl der angelernten FBs anzuzeigen. Das würde ich als erstes mal probieren wenn noch nicht erfolgt: (Funktionierenden) Schlüssel ins Zündschloss und auf ON drehen, dann innerhalb der nächsten 30s den Taster Kofferraum öffnen für >2s drücken. Dann sollte das SID anzeigen wie viele anlernt sind und welcher davon im Schloss steckt.

Und, was machst du mit dem alten? Zerlegen und erforschen?

Auf dass noch jemand antwortet, der es schon mal gemacht hat. Das WIS hat beim CIM als letzten Punkt den SPS-Zugriff, beim ISM jedoch nur Tech2 anschließen und Fehler löschen.