bantansai

Er läuft jetzt von Kalt bis warm sauber durch. Die Taktrate pendelt warm zwischen 42 und 48% Das sollte soweit passen. Also Probefahrt. Sehr doof nach Schubbetrieb Gasgeben quittiert der Motor mit starken Ruckeln, eher Richtung Zündaussetzer. Je länger er im Schiebebetrieb war um so mehr. Eine Serpentinenstrecke 1km unten war er aus und sprang erst nach 2 Minuten wieder an. Hat jemand dazu eine Idee. Kabel Kerzen Deckel und Finger sind neu.

Ist aber schon zum Mäuse melken. Mit Lambdaregelung will er nicht ordentlich. Ich habe ihn ohne Sonde richtig sauber laufen gehabt. Neue Sonde rein, angesteckt und er läuft wie ein Eimer. Die Sonde selbst pendelt sauber 0,1 0,9 Volt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das Taktventil doch dann idealerweise mit 50% takten? Oder sind die 50% solange die Regelung nicht aktiv ist als Ersatzwert?

Jepp. Ich hielt diesen Lack immer für so eine Art Siegel, ist wohl nur Sicherungslack. Ich werede es Testen und berichten, wäre doch gelacht wenn der nicht so läuft wie ich mag. Und diese Sonde regelt sicher nichts ordentlich, ob der Zustand vor 3 Wochen der Kat überlebt hat? real viel schlimmer.

Ich habe gerade mal den alten Schieber zerlegt. Also meines Erachtens kann der ganz dicht sein. Die Kunststoff scheibe wird durch den Unterdruck gegen einen "Dichtgrad" auf der Einstelleinheit gezogen. Diese Einstelleinheit ist mittels Dichtring Zur Saugseite abgedichtet. Folgende Überlegung, über Jahre wird dieses etwas undicht und zwar Metall des Einstellelement zur Kunststoffscheibe. Der Motor wird dadurch warm höher laufen, da dieses ja schlicht gasgeben entspricht, wird ja auch alles vom Mengenteiler erfasst. Der Wagen kommt zur Abgasuntersuchung. die Leerlaufdrehzahl wird korrigiert. Dieses passiert über 30 Jahre sagen wir 3x. Die Folge wird aus meiner Sicht sein, Leerlaufschraubeneinstellung + Öffnung des Schiebers ergeben die Kaltdrehzahl, aus Querschnittsreduzierung Leerlaufbypass ergibt sich eine niedriger Kaltleerlauf. Dem kann man entgegenwirken, in dem man den Schieber Kalt weiter öffnet und das ist machbar über die Stelleinheit. 7er mutter lösen, Schraube Richtung Schlauchanschluß und der Kaltlauf wird wieder erhöht, da sie Stellscheibe näher an das Bimetall kommt. Einwände zu meiner Theorie, total hanebüchen?! Richtig eisekalt ist das sicher egal, da ist der Schieber eh voll auf, aber 20° "Kaltstart"?!

War nur so ein Gedanke, mit der jetztigen Lambda angesteckt geht die Drehzahl warm etwas runter, 50 Umdrehugen?, jedoch im heißen Zustand beginnt er mit dieser ganz leicht zu sägen, deshalb zur Zeit gerade ab. Sei es drum, er muss dann ja eh mal zur CO-Einstellung, so verstellt wie der war, bin ich ja schon froh überhaupt das kleine Fenster der Schraube wieder gefunden zu haben, Da waren so einige Beiträge aus dem PFF Forum zielführend.

Heute vorm Haus, der Jove2 war da mit dem 9-3I, sehr angenehmer Besuch, nett wieder ein Gesicht zum Nick zu kennen. Und das über ganz blöde Zufälle

Ich Hirsel hab dann heute eine Motorwäsche gemacht, war soll es selbst mit 1- 2 Zylindern läuft er jetzt von kalt bis warm. Er ist wieder trocken, alle Viere sind da. Da er jetzt von kalt bis heiß sauber läuft, gehe ich davon aus das muß muß so, bin halt wahrscheinlich durch Trionicen verwöhnt. Wobei wenn morgen die neue Lambda kommt, ist der Warmlauf neu einzustellen, damit zwangsläufig auch der Kaltlauf. Mit der jetzigen fing er an zu sägen. Er ist jetzt absolut fahrbar, aber da geht mehr.

Das ist mir klar. Das ist ja aber auch warm. Gern hätte ich den LL kalt höher.

Schieber ist drin, springt an und läuft sauber. Kalt, 20Grad, habe ich den Systemdruck auf 1,5 Bar heiß gestern auf 3,6 Bar mittels Ventilgehäuse. Mir persönlich läuft er kalt zu niedrig. Nach Drehzahlmesser ca. 800 Umdrehungen bei ca 20 Grad. Ist da was nachzustellen? Irgendwie fände ich so um 1000 angenehmer.

Das Hatte ich vor einer Woche gemacht, da war mir aber nicht die falsch montierte Feder aufgefallen. da hatte ich das Ventilgehäuse herausgedrückt und dann bei echt heißem Motor soweit von außen zurückgeschlagen, bis der Druck exakt passte. Das aber ganz ohne die Mimik zu machen, klasse Idee! Dann brauche ich am Zapfen ja nur Morgens bei 20° etwa 1,2 einstellen dann sollte, sollte die Eigenschaft des Bimetals unverändert sein, alles genau passen. Wobei mir scheint das jetzt schon o.K. Der Luftschieber liegt irgendwo bei DHL. Habe heute mal aus Lust folgendes gemacht, Schlauch des Schiebers zugeklemmt, Drosselklappenschraube 4 Umdrehungen rein. Der Wagen sprang kalt Top an und läuft sauber bei 1100 Umdrehungen durch rausdrehen konnte ich den Schieber simulieren. Bei steigendem Systemdruckdurch rausdrehen der Drosselklappenschraube der Drehzahlerhöhung entgegengewirkt, dabei immer sauberer Lauf. Nach 2-3 Minuten war die Schraube da wo sie war mit sauberem Lauf von 850 Umdrehungen. Jetzt warten auf den Schieber. Eine Frage wird mich aber weiterhin beschäftigen. Wenn er jetzt echt heiß ist, ich mache aus und wieder an. Der Motor startet sofort mit leicht erhöhter Drehzahl, ganz kurz fällt er dann auf 600 ab, um dann wieder hoch zugehen oder ist das normal? Ist etwa so, wie wenn der Dämpfer der Klappe falsch eingestellt ist und man einen Gasstoß gibt.

Das ist mir klar. Jedenfalls muß die Öffnung des Schiebers zum Systemdruck passen, damit die Drehzahl passt. Bis zum warmen Motor kann man den Schieber klasse durch das Pedal ersetzen, nur ist so'n Fuß nicht so feinfühlig Es ist jetzt so bei einer Motortemperatur von 30 Grad ist der Systemdruck bei 1,8 Bar. Der Wagen springt an, dreht ganz kurz hoch und fällt dann auf 300 Umdrehungen. Mit steigender Temperatur bleibt zunächst die Drehzahl unten läuft aber zunehmend runder ab etwa Systemdruck 2,3 Bar und 40Grad läuft er total rund bei ca. 700 Umdrehungen. Sobald das Manometer 3,4 Bar erreicht ist die Drehzahl dann im Soll. Logisch da wäre ja auch der Schieber in seiner Endposition und der hat zur Zeit nur eine, die ist zu. Und darauf ist zur Zeit die Drehzahl eingestellt. Ich gehe schwer davon aus mit einem intakten Schieber läuft er, wie er soll. Übrigens das mit der Schraube und Mutter in dem Bolzen des Warmlaufreglers funktioniert wunderbar, lässt sich super einstellen. Ich habe den nochmal genau auf die Mitte der Toleranz 3,6Bar bei warmen Motor gestellt. Der Kalt- und Laubereich passt damit auch überall.

Vielleicht kann mir jemand folgendes bestätigen, der WLR lässt den Druck nur unter Strom auf das Soll bei warmen Motor ansteigen, sprich stelle ich den Motor ab und starte 5 Minuten später ist der Druck etwa bei 2,8 Bar um dann wieder zügig auf 3,8 zu steigen. Gleiches müsste ja auch der ZLS machen?! Daher wahrscheinlich dann auch der kurzfristige Abfall der LL Drehzahl bei warmen Motor direkt nach dem Start?!

Bei diesem ist der Schieber kalt nicht offen, ich weiß auch nicht ob er geschlossen auch wirklich ganz dicht sein muss, laut @patapay nehme ich das aber schwer an, denn sonst dürfte sich geschlossen der Leerlauf ja bei Zudrücken des Schlauches nicht verändern. Dieser 8V fällt dann aber mindestens 200 Umdrehungen ab.

Ich habe nur ein Bild vom abgebrochenen Stück daher dieser Link: https://www.carpassion.com/forum/uploads/monthly_2018_02/image.png.bcd1f4861e179fc6bf0c6a7fbe2b6897.png Diese Nase auf die die Feder drückt ist abgebrochen, scheint wohl öfter zu passieren. Im 308er Forum gibt es da jemanden der hat so eine Scheibe nachgebaut hat. Ich habe mir jetzt einen Schieber bei Elferink bestellt und hoffe der funktioniert. Bis dahin sind weitere Einstellungen nutzlos. Mache ich erst mal die andere Seite Radlauf.

Ich denke, alle Fehler jetzt zu haben. Ich habe ihn jetzt im Temperaturbereich des Kühlerlüfteranspringens auf 3,8 Bar eingestellt. Er eierte halt zunehmend besser laufend bis zum perfekten Warmlauf. Das ordne ich jetzt erstmal dem Schieber zu. Ohne Zusatzluft kalt (20°) wird er einfach bei 300Umdrehungen vor sich hintuckern. Auch geschlossen ist der Schieber nicht wirklich zu, sprich drücke ich einen Schlauch zu geht er in der Drehzahl runter, obwohl der Schieber optisch zu ist. Jetzt erstmal auf Ersatz warten. Ärgerlich, ich hätte mit allen Schaltern der Lambdaregelung gerechnet, sicher nicht, dass der Regler falsch zusammengesetzt ist. Das in Kombination mit dem Schieber, da kann man Stellen wie man will. Lauffähig immer nur in einem Betriebszustand.

Die Bimetalfeder im WLR war falsch herum. Wer, wann, warum, ich weiß es nicht Sprich, wärmer werdend bog sie sich richtung Spiralfeder also von der Membran weg. Der Schieber ist definitiv kaputt. Ich habe das Heizelement rausgezogen, da fliegt mir der Mittnehmer der Scheibe entgegen.

Weiter, ich habe den Regler jetzt anders rum zusammengebaut. Den Steuerdruck habe ich bei Raumtemperatur 20 Grad auf 1,5Bar eingestellt. Da das Auto die ganze zeit in dem Raum stand sollte auch der Regler diese Temperatur motorseitig erwarten. Siehe da, Auto springt kalt an, bleibt an. Er läuft zwar im Keller aber läuft. Sobald er wärmer wird steigt der Druck und er läuft zunehmend höher. Wahrscheinlich ist die nächste Baustelle der Zusatzluftschieber?!

Genau das ging mir auch durch den Kopf. Ich bin gerade draußen am kalten Motor gewesen. Steuerdruck 5,3 Bar also Systemdruck. Dann ist auch klar, warum ich den Wagen entweder nur warm oder, wie es ursprünglich war, nur kalt ordentlich zum laufen zu bringen. Über die Vergangenweit des Autos weiß ich nichts, außer, dass er seit Kauf vor 5 Jahren nur Kalt lief. In dem Zustand wurde er jetzt von einem Freund übernommen.

Radlauf ist schön geworden: warm läuft er jetzt top: Kalt heute morgen nicht, Steuerdruck gleich Systemdruck, was ist da mit der Bimetallfeder los? könnte mich in den A.... Beißen, hab die halbe Karre zerlegt.

und ich habe mit dem Model meinen einzig und ersten, letzten Saab geschlachtet. HU war 10 Tage alt Gott sei Dank riß das Flexstück in der Diwnpipe. Mein Augenleiden war vorbei. sorry aber das alles ist Geschmack, ich hoffe bei der Wertsteigerung der verbliebenen geholfen zu haben.

Ursprung war die T5 und B spielt bei der T7 bivalent die Kontrollsonde eine Rolle. Auch die T7 würde auch sagen zu mager obwohl zu fett, die Kontrollsonde würde aber dann einen zusätzlichen Fehler Richtung Lamda oder Kat werfen, daher in etwa auch Euro 4 da es den großen Toleranzbereich nicht geben muß.

ist doch normal, Lambda meldet Gemisch zu mager ECU fettet an, Lamda sagt immer noch zu mager, es wird angefettet. Irgendwann sagt sich die ECU reicht, mehr kann gar nicht sein, die CE wird gesetzt nennt sich dann Adaptionsgrenze erreicht. Die Lamba sagt aber immer noch zu mager Daher dann auch der Mehrverbrauch.

Einfach nachsehen, ob die Klappe im LimpHome ist. Batterie ab, Fehler weg, mit LimpHome fährt er dann erst Mal unauffällig. Irgendwann setzt die ECU den LimpHome obwohl schon drin. Aber jetzt weiß die ECU es wieder.

So geht das, innerhalb von einer Woche infiziert. Von 0 auf 2 in einer Woche.

um die Spaltmaße ordentlich zu bekommen, gibt es für sowas ein Richtwekzeug. durch reines runterdrücken geht das mit der Höhe. Man hat aber keinen Einfluß, ob man oben nach hinten oder unten nach vorn muß.