jo.gi

Tach Na, hoffentlich bist Du versichert. Hier scheint jetzt ganz unschuldig die Sonne. Mehr weiß ich nicht, war noch nicht draußen ....

Notrad mal vorn, mal hinten montiert. Scheint eine interessante Tour gewesen zu sein.

Das Konzept der Umlenkung kam mir auch merkwürdig vor. Da es aber ein paar Jahrzehnte funktioniert scheint es ja so schlimm nicht zu sein. Bezüglich des Videos in #1582 sei mir noch etwas klugscheißen gestattet sein. Mike und Ralf, beim Ausbau des Gestänges hinten am Schloß kann man den grauen Clip nach oben drehen. Dann kommt das Gestänge frei und anschließend läßt sich der Clip auch leicht aus dem Loch lösen.

Patent? Spaßvogel! Das war eine kurze 6er Schraube, vom Türinneren reingefummelt, und mit selbstsichernder Mutter gekontert. Hebel wurde mit einer weiteren Mutter befestigt. Nachahmung so wird aber nicht empfohlen, zumindest würde ich es nicht nochmal machen. Warum? -Die selbstsichernde Mutter ist zu dick, der Kniehebel steht deswegen eigentlich zu weit innen. -Das 7er(?) Loch im Kniehebel hat zuviel Spiel auf der Schraube, deswegen wurde das Loch aufgebohrt und eine abgesägte Scheibe von `nem Alurohr mit 6er Innendurchmesser reingedrückt. Halt Improvisieren mit grad zur Verfügung stehenden Mitteln … Aber das Konzept ist ausbaufähig, Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Beim nächsten Mal würde ich wohl eine Einnietmutter in die Tür setzen und Distanz vom Hebel ggfs. mit U-Scheiben einstellen. Wegen Spiel zwischen Hebel und Schraube könnte man vielleicht auf M8 ausweichen, das nennt sich dann allerdings wohl „over engineered“. Oder man hat halt einen Ersatznuppsie aus einem Schlachter zur Hand …

Das Filmchen hätte ich vor einiger Zeit brauchen können ... In dem Zusammenhang, improvisiertes Flickwerk wenn für den abgebrochenen schwarzen Plastik-Nuppsie kein Schlachter zur Verfügung steht:

Also doch der Anlasser/ Magnetschalter. Merkwürdig nur das das Takten aufgehört hat nachdem das Kabel abgezogen wurde (s.#1, ich nehme an das Kabel vom Zündschloß war gemeint.). Aber vielleicht war das Abziehen mit einer kleinen, aber entscheidenden Erschütterung verbunden.

Messe doch mal an dem dünnen Kabels am Anlasser (Kl.50). Da darf nur bei Schlüsselstellung „Start“ Batteriespannung anliegen. Bei dem beschrieben Verhalten scheint aber auch nach dem Loslassen des Schlüssels noch Saft drauf zu sein. Und auch das hier: deutet für mich eher auf eine Macke im Zündschloß hin als auf falsche Verkabelung oder defekten Anlasser.

Klarer Sieg bei den Rep.kosten. Aber was auch ganz gut zu erkennen ist, der Unterschied ob der Wagen auf 10 oder 20cm zum Stillstand kommt. Das „Nickerchen“ des Kopfes vom Saab-Fahrer ist doch ausgeprägter …

Dann kann er sich immer noch am Rückenpanzer von Groß-A'Tuin festkrallen …

Wo ist denn „bei uns“? Ich hab` nun schon an der Entwicklung einiger Bodengruppen mitgespielt, incl. Anschraub(!)-Punkte für Anhängerkupplungen. Es gibt durchaus Bestimmungen in einigen Märkten auf die mit spezifischen Rohbauten eingegangen wird (zusätzlich verschweißte Verstärkungen, andere Blechstärken, …). Aber das irgendwo AHKs verschweißt werden, davon habe ich noch nie etwas mitbekommen.

Ob das gut geht? Ich weiß es nicht, ist wirklich schmal. Aber zu dem "selbstklebenden" hätte ich noch viel weniger Vertrauen ...

Nicht wundern. Die „großen“ Löcher sind dafür gedacht Fertigungstoleranzen in der Produktion auszugleichen. Wenn`s blöd läuft gleichen sich diese auch mal nicht von vorn nach hinten, von unten nach oben aus sondern addieren sich. Dann werden die Ausgleichsmöglichkeiten halt auch mal ausgenutzt. (In meinem damaligen Lehrbetrieb wurden E-Klasse-Fahrgestelle von Daimler umgebaut. Die extremsten hatten da auch mal einen Längenunterschied von etwa 15mm!) Bei dem Einstellproblem Heckklappe-Stoßfänger könnte ich mir auch gut eine leicht verformte Plastikhaut über die Laufzeit vorstellen. Kunststoff und Blech haben ja ein unterschiedliches Ausdehnverhalten bei Temperaturschwankungen. Je nachdem ob da bei der Montage irgendwelche Spannungen aufgebaut haben könnte sich der Stoßfängerverkleidung etwas nach oben „verbogen“ haben. AHK Welcher PKW hat eine Anhängerkupplung angeschweißt? Ich kenne es eigentlich nur so dass der PKW-Hersteller die Anbindung der AHK bereits in der Entwicklung berücksichtigt. Das ein Anhängerkupplungs-Hersteller, selbst ein renommierter, dann sagt: „Ich weiß es besser“ und eine andere Befestigung vorsieht kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Allein aus Gewährleistungsgründen.

Auf das „selbstklebend“ würde ich pfeifen. Solltest Du die Dichtungen ausprobieren mach die Löcher für die originalen Nuppsies rein. (Dürfte ein blödes Gefummel sein.) Aber, wie Klaus schon andeutet, die Dichtung hat keinen konstanten Querschnitt über die ganze Länge. Vorausgesetzt das Gummi in meinem CV ist noch das Richtige (wer weiß das schon) sieht das Bild im Angebot aus wie der Querschnitt der hinten und unten verwendet wird. Vorne ist das Profil dicker (, und vorn oben ist noch ein Formstück angeklebt. Das ließe sich aber vielleicht weiterverwenden.). Trotzdem, wenn die eigenen Dichtungen unrettbar zernagt sind würde ich es tatsächlich damit mal versuchen.

Leider nein ...

Tach Auch wenn die Nummer wohl vorzeitig beendet wurde, es war hoffentlich eine tolle Erfahrung. Gute Rückkehr …

Leider aber auch nur für die Ami-Varianten. Oder findest Du im Bentley diesen Schaltplan (den auf der linken Seite) für den Sicherheitsgurt ohne irgendwelche Relais? So ist die Schaltung in meinem Wagen. (Bild kommt aus dem Link in #24)

Lustig. In der Bedienungsanleitung für das MJ90 sind genau für die Sicherheitsgurt-Warnlampe noch 2W vorgesehen. Sollte an der Stelle aber keine Rolle spielen. Genau die Dinger habe ich vor Kurzem in der KFZ-Abteilung vom örtlichen „Real“-Supermarkt von der Wand genommen. „Kein Bock“ beim Teilehöker trifft es vermutlich …

Im Supermarkt. Wenn die Erinnerung nicht komplett versagt ist das nichts spezifisches. Das Lämpchen sollte sich aus der Fassung ziehen lassen und als Muster dienen. Besorge Dir gleich drei und tausche die beiden Lämpchen am Zigarettenanzünder und der Lüftungssteuerung auch mit aus wenn da schon alles auf ist. Das sind die gleichen.

Aber zumindest die Schaltpläne im Bentley würden hier doch nur weiterhelfen wenn es sich bei dem Wagen um eine Ami-Version handelt, oder? „Fasten seat belt“ tut nicht nachdem an den Sitzen gearbeitet wurde, ob es vorher funktioniert hat ist nicht bekannt. Das Lämpchen bekommt Zündungs-Plus über das Armaturenbrett und Masse über die Schalter in den Gurtschlössern. Beim Beifahrersitz ist noch das Sitzbelegungs-„Kettchen“ dazwischengeschaltet. So ist es bei der alten Sitzschiene. Ob es bei der neuen Sitzschiene genauso ist und was hier verbaut ist weiß ich nicht. Ist das Lämpchen selbst in Ordnung? Radio raus und Fassung herausziehen. Da kann man auch gleich prüfen ob Plus ankommt. Da es bei beiden Sitzen nicht funktioniert wäre hier eine Gemeinsamkeit. Wenn man die Fassung schon in der Hand hat Durchgang prüfen von der Masse-Seite zu den fahrzeugseitigen Steckern unter den Sitzen. An den Gurtschlössern sind zwei Kabel. Eins davon muß an Masse angeschlossen sein und bei nicht eingesteckter Gurtzunge muß es Durchgang zu dem zweiten Kabel geben. Wenn das alles so in Ordnung ist muß zumindest die Fahrerseite funktionieren. Auf der Beifahrerseite gibt es noch die Sitzbelegungserkennung, ein federbelasteter Schalter der beim Runterdrücken der Sitzfläche den Kontakt schließt.

Danke, aber für dieses Bier ist es mir wirklich noch zu früh ...

Tach vom Sessel. Sch€!§§ Rüsselpest. Plus Fahrergewicht … Bei mir zumindest beeinflußt dies die Rechnung nicht unerheblich. Aber diese Moppedgattung ist eh zu heftig für mich.

Aus dem verunfallten, zerbrochenen Stoßfänger (allerdings vom 900) kamen mir auch zwei Hände voll von diesem weißen Pulver entgegen. Deswegen lese ich mal gern hier mit, die Ursache dafür interessiert mich. Und seither mag ich die Alu-Biegeträger nicht mehr … Zu der Zink-(verzinkten?)Platte, das diese als "Opferanode" dem Korrosionsschutz dient kann ich nicht glauben. Das wird ein Abstandshalter gewesen sein. Von Daimler weiß ich dass ewig viele Versuche gefahren werden um das richtige Drehmoment für die AHV-Schrauben zu ermitteln. Da geht es auch um das Setzverhalten der Verschraubungen damit im Betrieb alles an der richtigen Stelle bleibt. Das Saab hier ein Material eingebaut hat dass sich im Laufe der Zeit „verkrümelt“ und am Ende einen Spalt von Materialstärke an der Verschraubung hinterläßt war konstruktiv sicherlich nicht vorgesehen. Auch nicht nach 20 Jahren.

Wenn Du in Deiner Konstruktion irgendwo den Faktor“10“ findest passt`s doch. Mit `nem CAD-System versuchen zu messen. Das probier ich auch fast jeden Tag, und werde regelmäßig enttäuscht. Das alte Geodreieck am Bildschirm anlegen sieht zwar lustig aus, tut aber …

Und laut den Montageanleitungen müssen diese Löcher extra nachträglich gebohrt werden.

Immer? Ich frage für ein MJ92, die Bedienungsanleitung sagt dazu nämlich "Nö".