Chrisbie

Wie ich schon in #14 schrieb. Die Plastikstössel nutzen sich ab, werden kürzer und damit wird die Gummimatte nicht mehr tief genug runtergedrückt. Vor dem Zusammenbau etwas Plastikfolie zwischen Stößel und Gummimatte legen.

Das die Scheibe raus muss ist klar. Wenn ich mit einem dünnen Blech aber schon unter den Plastikrahmen komme sieht es für mich aus als ob da das Wasser durchkommt. Sprich neben der Scheibe muss auch der Plastikrahmen ab und neu verklebt werden. Wird das so gemacht? Oder ist auf einer neuen Scheibe der Rahmen schon drauf? Dann ist es wahrscheinlich günstiger eine neue Heckklappe zu besorgen.

Hallo zusammen, Meine Heckklappe / Scheibe ist undicht. Es sammelt sich das Wasser in der Rinne innen unten an der Scheibe bis zum Überlaufen. Mit allen Folgeerscheinungen wie feuchte Verkleidung, feuchter Boden, usw. Frage: Ist die Verklebung der Scheibe undicht oder der Rahmen auf der Scheibe? Was sind Eure Erfahrungen? Die Schrauben/Muttern innen, 4 oben, 4 unten halten was?

Yup. So habe das bei mir auch geprüft. Auch ob das Rückschlagventil an der Benzinpumpe noch funktioniert und welchen Druck diese aufbauen kann.

dieses Phänomen habe ich gelegentlich auch seit ca. einem Jahr. Zu diesem Zeitpunkt wurden die hinteren Buchsen getauscht.

Schalter wirken auf die Spiegelmotoren, Schalter geht auch an das Steuergerät für die Memoryfunktion. Steuergerät kann die Spiegelmotoren auch ansteuern, (simuliert quasi das drücken der Sxhalter). Liest und merkt sich die eingestellte Position. Spiegelschalter ist bis auf den Rückfahrknopf identisch. Steuergerät kannst du auch abstecken um die Schalterfunktion zu prüfen. Belegung Stecker am Schalter Pin 1 Masse Pin 2 +12V Pin 5 gemeinsamer Anschluss aller vier Spiegelmotoren Pin 4,7 Anschluss Motoren Beifahrerseite Pin 8,3 Anschluss Motoren Fahrerseite Pin 6 Schalter zum Absenken beim Rückwärtsfahren Jeweils Spannung messen zwischen 5-4, 5-7, 5-8, 5-3. Da sollten dann +12V bzw. -12V anliegen je nachdem in welche Richtung der Motor dreht. 1-6 ist der Schalter zum Absenken. 0 Ohm = gedrückt.

Denke das wird dann ein Masseproblem sein.

Da kommt man aus der Ferne ja nicht drauf. Wie hattest du es denn vorher mit Spannung versorgt?

Gab es auch bei Saab

Elektrisch Anklagebank ab MJ2003 Funktioniert rein elektrisch. Steuergeräte müssen nicht programmiert/eingestellt werden. DICE ist nur beteiligt an der Schalterbeleuchtung.

Wie verhält sich denn das Teil nach Anlegen der 12V? Was erscheint auf der Anzeige? Reagiert es auf Tastendrücke?

[mention=282]der41kater[/mention] Alles Hobby. Alte Autos erhalten, alte Elektronik erhalten. Spaß haben, kein Druck, Erfahrung sammeln. Ist so wie Andere den Motor komplett zerlegen und wieder aufbauen. In der Elektronik verschlissene Kondensatoren finden und austauschen.

yup Dazu noch P 0 für den Drucksensor INJ führt ui Fehler E113 ,eventuell kommt noch Fehler AIC0 Blinkt Start Engine und du wartest kommt Fehler E018 (keine Spannung +15)

Genau die blauen Teile. 1uF 35V

Dein freier Pin 19 braucht dir keine Sorgen machen und kann auch unbeschaltet bleiben. Steuergerät wird über Pin 19 und 17 auf Masse gelegt. Pin 19 wird im Tester nicht benutzt. Pin 17 zur Masseversorgung also ausreichend. Ich denke Pin 19 und 17 sind Redundanz falls in einem Kabel ein Bruch sein sollte. Auch möglich wegen der Kabelquerschnitte. Das ein Anschluß mit größerem Querschnitt reicht gegenüber zweien mit kleinerem Querschnitt.

Ein Bild zur Sicherheit. Das ist LH 2.4. Pin 19 an 19, 18 an 18, usw. Mal

Werde heute Abend mal meinen Eisblauen in der Garage besuchen. MON bzw. Monitormode kann ich aber aktuell nicht durchführen da das Schätzchen nicht startet und ich mir auch nicht die Garage zunebeln will. Ist bei mir übrigens LH 2.2.

Ist schon richtig so für LH 2.4. Die Nummerierung der Anschlüsse für LH 2.4 ist eins-zu-eins. Pin 1 an Pin 1, Pin 2 and Pin 2 usw. Hagman Bild ist zeigt an LH Position 4 die Nummer 32. Der sollte aber unbelegt bleiben.

GLOU oder 6LoU auf der Anzeige zeigt an - wie richtig erkannt - das der Draht im LMM freigebrannt wird.

ISAT habe ich keinen. Da hätte ich 2019 auf dem Saab Festival zuschlagen sollen. Aber mangels eigenem 9000er habe habe ich den ISAT dort nicht gekauft. Vom Prinzip sollte ein ISAT aber keine Probleme bereiten.

DieTastatur / LCD / Platine ist stramm in das Gehäuse gepresst. Mit schmalen Spaten oder Messer vorsichtig herausheben. Die 3 Kondensatoren C42,43,44 befinden sich direkt neben dem Kabel zur Tastatur. Der Schaltplan zeigt die Buchsen (female) Die Nummern kannst du mit einer Lupe am Tester selbst sehen. Von daher ist deine Zeichnung auch korrekt. Im Schaltplan sieht das gespiegelt aus da von links nach rechts durchnummeriert.

Meine Anleitung ist schwedisch. 401703 von 1987 Müsste ich mal Scannen und ein PDF daraus machen. Sind bei Euren auch Verdrahtungspläne der Autos dabei?

Siehe oben. Spezi ist gut. Bin halt technischer Informatiker und mit dem Zeug aufgewachsen. Schwierig ist/war an Tools der zur damaligen Softwareentwicklung zu kommen. Der Rest ist dann Datenblätter lesen und Maschinenbefehle des Prozessors und deren Zusammenhang zu verstehen. Das ist dann so wie an alten Autos zu schrauben.

Der Tester selbst. Wenn der Tester bei Tastendruck unmotiviert einen Reset macht dann solltet ihr die Kondensatoren C42,43,44 tauschen.

Die Platine ist die Gleiche für den ABS Tester. Im ABS Tester wird jedoch ein anderes LCD eingebaut. Die Schaltung Links unten erzeugt ein Rechtecksignal zur LCD Steuerung. Sie ist optional. In meinem Tester wird das Rechtecksignal vom Tester selbst erzeugt.