patapaya

Danke dafür! Jau. Das widerspricht dann aber der Abbildung in #9 - hier ist der Vakuumschlauch ja eindeutich NACH der DK angeschlossen. Dann scheine ich ja nicht der eizige zu sein, bei dem das nicht so wie beschrieben ist.

Welcher Motor - meiner? Warum? Der läuft dann halt mit zu später Zündung, da klingelt er doch nicht, sondern hat einfach nicht die richtige Leistung und verbraucht mehr Sprit.

Schau doch mal in die Suche, mit Simons haben sich schon viele Threads befasst - ein weiterer dazu wäre eigentlich nicht nötig gewesen: https://www.saab-cars.de/search/73485708/?q=Simons&o=date&c[node]=9

Das brauche ich gar nicht, denn ich hab ja eine Ladedruckanzeige im Auto, die mir sehr schön auch den Unterdruck bis 0,8 bar im Schubbetrieb anzeigt. Das wird bei der Zündungseinstellung aber immer und überall anders beschrieben, sowohl von unserem lieben Gerd, als auch im WHB: In dem Zusammenhang bin ich über einen kleinen Fehler in der Beschreibung von Gerd gestolpert. Soviel ich das verstehe, wird "vor" bzw. "nach" der Drosselklappe in Richtung des Luftstroms betrachtet - und so wird der Schlauch für die Zündverstellung nach der Drosselklappe angeschlossen - auch der Abbildng nach, die Gerd im selben Artikel zeigt, entsprechend:

Ich hatte oben ja schon geschrieben dass die Dosen intakt sind und die Verstellung funktioniert, wenn ich sie mit der Unterdruckpumpe prüfe. Es scheint nur von der Drosselklappe kein (genügender) Unterdruck anzuliegen, um die Verstellung zu betätigen.

Danke, dein Bild vom 8V bestätigt zumindest, das der Schlauch vom Verteiler an den nach rechts gerichteten Stutzen oben auf der DK gehört. Wie die Zündung beim 16V korrekt eingestellt wird, weiß ich nicht - beim 8V wird die Einstellung ja bei 2000 U/min gemacht, und da wird ja überall beschrieben, dass die Zündung beim Aufstecken des U-Druckschlauchs um (mindestens) 10 ° vor springen soll. Das passiert bei meinem nicht.

Nein, leider nicht. Ich habe jetzt auch gerade für meinen Turbo nach Ersatz gesucht und dabei gesehen, dass es Dosen wie Sand am Meer gibt, aber eben alle für die Brot-und-Butter-Marken. Für meinen Turbo-Verteiler jedenfalls gibt es nix Neues mehr, und auch sonst ist mir Saab nicht wirklich begegnet auf meiner Suche. Wobei ich aber davon ausgehe, dass es bei der Vielzahl der Modelle irgendwo eins geben sollte, das von der Kennlinie her mehr oder weniger gut zu dem passt, was wir für unsere Saabs brauchen. Jedenfalls besser, als ohne bzw. mit defekter Unterdruckverstellung zu fahren, denke ich. Leider habe ich aber auch nirgendwo entsprechende Kennlinien zu den Verteilerdosen gefunden , geschweige denn eine Auflistung verschiedener Modelle mit ihren Kennlinien. Auch bei Bosch bin ich da nicht fündig geworden. Vielleicht könnte eine entsprechende direkte Nachfrage bei der Klassikabteilung von Bosch hier weiterhelfen? Ich hatte dort zu den Unterschieden zwischen den beiden Turbo-Verteilern ...012 und ...013 angefragt und hilfreiche Antwort erhalten.

Mi fiel beim nochmaligen Lesen gerade auf: wie wurde das Problem mit der defekten Unterdruckdose des Verteilers gelöst?

Jetzt muss ich doch mal aus diesem Uralt-Thread zitieren, weil ich nirgendwo was Brauchbares dazu gefunden habe. So weit so gut. Ich habe gerade zwei Vertelet (...012 bzw. ...013) für meinen 8V überholt - bei beiden funktionieren die Druckdosen für die Frühverstellungen tadellos, wenn man es mit einer Vakuumpumpe testet. Baue ich die Verteiler aber ein und prüfe den Zündzeitpunkt, liegt der so wie er soll zunächst bei 2000 U/min bei 20° - stecke ich dann den U-Druck-Schlauch auf, passiert: nichts. Und gefühlt liegt da auch kein U-Druck an dem Schlauch an, auch der Motor reagiert nicht darauf ob ich den Schlauch offen lasse oder verschließe - auch wenn ich das noch nicht messen konnte. Ich kann erstmal nur sagen, dass der Schlauch zur Drosselklappe durchgängig ist. Bevor ich jetzt auf die Suche gehe, warum das so ist (das sonstige Unterdrucksystem, z.B. die Lüftungsverstellung, funktioniert wie es soll), frage ich mich, ob denn der Schlauch überhaupt an der richtigen Stelle an der DK angeschlossen ist? Und weil ich gerade dabei war - auch wenn die Frage schon alt ist: Man kann ein Stück passendes Holz- oder Plastematerial von ca. 5 mm Dicke an einem Ende zu einem flachen Keil schleifen und so weit zwischen den Bowdenzughebel und den Anschlag stecken, bis die Drehzahl stimmt.

Ja, typischer Schaden an der Durchführung für die Stoßdämpferstange! Wie sieht der rechte Radkasten rund um den Tankstutzen aus...?

Bitteschön:

Das würde mich auch einmal interessieren, denn aus unserem Stammtisch habe ich mitbekommen, dass hier ein Besitzer sein Auto letztes Jahr entnervt verkauft hat, weil es ihm auch mit Hilfe von Autohäusern, internationaler Suche im Internet und Steckbrief mit Auslobung einer Fundprämie in der Community nicht gelang, Ersatz für das defekte rechte Rücklicht aufzutreiben. Insofern wundert mich doch das relativ hohe Interesse an so einem Auto, bei dem man bei der Ersatzteilsuche offenbar mit ziemlichen Problemen rechnen muss - oder ist das Erlebnis eine absolute Ausnahme? Vom fehlenden Interesse für den Typ mal abgesehen, würde mich das doch ziemlich abschrecken, denn so ein Rücklicht z.B. ist ja nichts, was man mit ein wenig Geschick reparieren oder andere Teile anpassen kann...

Ich habe mir erlaubt, im Titel deiner Suchanzeige die Artikel-Nr aus dem Skandix-Sortiment durch die allgemein gültge Saab-Nummer aus dem EPC zu ersetzen, weil ich denke, dass das für die Suche hilfreicher ist..

Warum willst du den Zahnriemen neu machen, wenn du das Auto für (bis zu) 5 Jahre wegstellen willst - und das Wechselintervall 6 Jahre beträgt?! Das würde ich ja dann vor der Wiederinbetriebnahme machen. Den Tank würde ich komplett voll machen, auch wenn es Geld kostet - das sparst du ja (erstmal) beim Zahnriemen. Für die Brennräume gibt es ein spezielles Konservierungsspray - ob und wieviel das aber besser ist als "normales", weiß ich nicht. Motor nach dem Einsprühen von Hand durchdrehen! Den Motor mit Öl überfüllen finde ich auch keine so gute Idee.

Im Marktplatz unter "Sonstiges" warst du tatsächlich damit nicht so ganz richtig - deshalb hab ich den Thread erst einmal hier in den Stammtisch verschoben. Wenn dann ein konkretes Unernehmen draus geworden ist, können wir es gerne nach "Saab-Termine" verschieben, und wenn die Fahrt stattgefunden hat, weiter nach "Bilder und Berichte".

Wenn du uns sagst wo der Saab da zu finden ist...

Stimmt, das ist alles möglich. Wir wissen ja auch gar nicht, ob die Klappe sich insgesamt schwer bewegen lässt, oder ob es eben nur das Einrasten des Schlosses ist, was so viel Kraft braucht. Ich tendieren ja auch primär zu Schloss oder/und Anschlag, nur das Knarzen in den Gelenken passt dazu nicht und könnte auf ein anderes Problem hindeuten...

Ja, deshalb ja auch meine Frage, seit wann die Klappe so schwer schließt...

Auch von mir ein Willkommen, und auch von mir Bedenken hinsichtlich deines Vorhabens, wenn du nicht einen Großteil der Arbeiten in Eigenregie durchführen kannst. Wenn du das alles in einer Werkstatt machen lassen und bezahlen willst, wird das teuer, denn irgendwie ist ja an jeder Ecke was zu tun, und da summieren sich die Stunden gaaanz schnell! Gruß, patapaya

Na, dann weiter mit der historischen Werbeaktion.

Dein letzter Satz ist was für den Marktplatz.

Und warum hast du es dann nach gefühlt 28 Jahren eröffnet?? Bitte, lies mehr und schreibe weniger...

Und noch eine dumme Frage dazu: was genau meint ihr mit "analog" bei einem elektronischen Gerät...? Das heißt, bis dahin waren die gleich?

Jetzt muss ich doch mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe, denn ich habe das Thema bisher immer nur am Rande mitverfolgt, da es mich nicht betrifft. Ist es also richtig, dass es sowohl für den 901 als auch den 9000 (rote) APC-Boxen gibt - dass die aber nix miteinander zu tun haben, weil sie beim 901 nur den Ladedruck, beim 9000 mit DI aber auch die Zündung regeln, und daher auch nicht austauschbar sind?

Na ja, an der richtigen Stelle eingesetzt kann auch WD40 so ein festgegammeltes Gelenk schon wieder leichtgängiger machen - ob es bessere Mittel dafür gibt, wofür es überhaupt taugt, und was das optimale Mttel für eine anschließende dauerhafte Schmierung ist, soll an dieser Stelle (noch ) nicht das Thema sein. Aber das Öl ist ja offenbar noch gar nicht an die richtige Stelle gelangt, denn die ist von außen nicht wirklich (oder nur blind und zufällig per Sprühröhrchen durch die Dichtung?) zugänglich. Meine Erfahrung ist zwar schon die, dass solche Gelenke oder Scharniere so schwergängig werden können, dass das trotz des langen Hebels, den so eine Tür oder Klappe darstellt, merkbar werden kann - ob das hier allerdings der Fall ist, glaube ich noch gar nicht richtig - immerhin liegt dieses Scharnier (im Gegensatz zu den Türen oder Motorhaube) ja recht gut geschützt im Inneren.