patapaya

Warum das denn? Interessant ist doch einzig die Temperatur im Motor. Dafür nimm dann doch am am besten die Öltemperatur...

Das halte ich nicht für eine gute Idee, die Temperatur dort dürfte nicht repräsentativ für die im Motor sein. Bei meinem ist der Sensor fürs Zusatzinstrument unterhalb des Verteilers eiingesetzt.

Ich wiederhole mal: Sollte er bei Startversuchen wirklich Benzin einspritzen, spricht das gegen einen defekten KWS. Da ein wärmeempfindlicher SLS beim Handschalter ausscheidet, bleibt bei dem Bild IMHO nur ein Wackelkontikt in irgendeinem Kabel oder Anschluss. Da das Wackeln an den Kabeln offenbar keinen reproduzierbaren Schuldigen ausmachen konnte, wird der Fehler irgendwo "tiefer" liegen. Wenn sonst nirgendwo ein Hinweis auf ein ursächliches Bauteil zu finden ist, hilft nur systematisches Durchsehen, durchbewegen und Durchprüfen des ganzen Kabelbaums, Stück für Stück, alle optisch verdächtigen Stellen öffnen, alle relevanten Stecker kontrollieren (einschl. am Motorsteuergerät), alle relevanten Relais kontrollieren und Massepunkte revidieren... Da ist viel Geduld und systematisches Arbeiten gefragt.

Grundsätzlich richtig. Aber ein Hinweis für die Beurteilung des Tests noch: Mir fehlt die statistische Übersicht zwar, wie häufig ZKD-Fehler in welcher Form auftreten, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass der CO2-Test in diesem Fall kein Ausschluss-, sondern "nur" ein Bestätigungstest für einen Defekt der ZKD wäre. Denn theoretisch könnte der CO2-Test negativ sein, weil er nur eine Verbindung zwischen Brennraum und Kühlwasserkanälen aufdeckt (rot). In deinem Fall geht es aber um eine Verbindung zwischen Öl- und Wasserkanälen (blau), und die Verbindung zu den Brennräumen könnte dabei trotzdem dicht sein - in dem Fall bliebe der CO2-Test unauffällig trotz (an anderer Stelle) defekter ZKD.

Vielleicht alles Zufall und nur eine Frage der Zeit, die dann zur (vorübergehnenden) Selbstheiilung nötig ist? Hört sich fast so an... Was passiert, wenn du einfach die Minute wartest und nichts tust?

Und was hast du denn inzwischen außer dem Fehlerauslesen zur Fehlersuche schon unternommen?

Na gerne doch!

Ja klar, geht um DAB. Splitter von ACV funktioniert bei mir prächtig und ist klein genug, problemlos hinter dem Radio Platz zu finden (im 9k). https://www.caraudio-store.de/ACV-Antennensplitter-AM-FM-DAB

Bei der Gelegenheit vielleicht gleich um die rostende Hülse der Scheibenwaschbehälterhalterung kümmern?

Übertreibung ist bei Beschreibungen zur Fernhilfe bei der Fehlersuche wenig hilfreich... Und wenn der Motor im 1. Gang fast ausgeht in einer Spitzkehre - dann bist du einfach zu langsam gefahren... Es sei denn, auch dies war überspitzt ausgedrückt...? Oder neigt er auch sonst im Leerlauf dazu, einfach auszugehen? AGA meint Abgasanlage. Gab es leuchtende CE? Wie geht es dem Ventil "Nr. 3" (zwischen ZK-Deckel und DK) und dem Bypassventil?

Danke, sehr schöne Fotos mit Blick fürs Detail!

Ja, das geht auch ganz gut.

Lohnt bei mir meist auch nicht.

Da hat die Werkstatt erstmal Recht, das Phänomen haben wir hier schon wiederholt beobachtet und besprochen, z.B. https://www.saab-cars.de/threads/mehr-leistung-fuer-den-9-5-2-3t.70820/page-2#post-1412969 oder über die Suche nach "Fehlende Drehzahlabsenkung". Für den 2,0 kann ich nicht sprechen, nur für den B235, und hier ist es keinesfalls so, dass der Hirsch einen derartigen Eindruck hinterlässt. Allerdings ist es auch hier nicht so, dass der Motor schon aus dem Drehzahlkeller kräftig loszieht - unter 60 km mag er den 5. Gang gar nicht, so dass ich mich frage ob du nicht einfach zu viel erwartest? 2000 bis 3000 U/min möchte er schon haben, bevor der Turbo merklich einsteigt... Und ich kenne ja nicht die Berge, auf denen du fährst - schleifende Kupplung im 1. Gang (außer zum Anfahren) kann ich mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen... Wenn es also wirklich so arg sein sollte wie du es empfindest und beschreibst, wäre erstmal zu klären, wie es um den "Rest" rund um den neuen Turbo aussieht, denn ohen diesen "Rest" kann der Turbo auch nix ausrichten... Sonstige Modifikationen? Wartungsstau? Fehlercodes? AGA?

Ja, grundsätzlich stimme ich dir mit den 2K-Produkten zu, und für größere Sachen nehme ich die auch. Aber viel zu oft habe ich kleine Stellen zu behandlen, wo es einfach blanke Verschwendung wäre, aus einer 2K-Dose nur ein paar Sprühstöße zu verwenden - und den Rest dann wegwerfen zu müssen. Hier finde ich z.B. den Rostio-Umwandler mit 1K-Epoxy mittlerweile einen brauchbaren Kompromiss - oder eben Kovermi mit entsprechendem Lackaufbau. Von Pelox u.a. hält mich einfach die zu aufwändige und lange Verarbeitungsdauer ab - solche Arbeiten dauern auf Grund der Trocknungszeiten eh immer schon (viel zu) lange...

Von Owatrol für rostige Flächen bin ich jetzt auch weitestgehend weg. Für Kanten, Dopplungen und Falze sowie temporäre "quick&dirty" Behandlungen nehme ich es noch. Ja, Owatrol hält schon recht gut, aber man muss sich auf Nachbehandlung einrichten. Ansonsten bin ich umgestiegen auf Kovermi oder einen Epoxy-Rostumwandler, z.B. https://www.rostio.de/rostio-rostumwandler-spray-400ml-spraydose Ein großer Vorteil ist die schnellere Trocknung und die Möglichkeit, mit "normalen" Lacken weiterarbeiten zu können, und auch wenn Langzeiterfahrung v.a. mit letzterem noch aussteht, sind die ersten Erfahrungen vielversprechend.

Wirschaftsgebäude des Klosters, z.Z. für open air-Veranstaltungen genutzt.

...und der Empfang mit Splitter um etliches besser!

Werkstatt Nr. 11Hilfeliste Werkstätten Vers.11 2022_0917.pdf

Große Runde... Danke, dass ihr dieses Treffen organisiert, macht jedesmal Spaß!

Sehr schön! Danke für die Rückmeldung!

2001 zu 2002 wurden die Querlenker und Traggelenke (dickerer Zapfen und größere Verschraubungen) geändert - aber das hat ja nix mit dem Hilfsrahmen zu tun. Und bei den verschiedenen Motorvarianten sind doch auch die Drehmomentstützen unterschiedlich - aber so viel ich weiß, ohne Einfluss auf die Ausführung des Hilfsrahmens...

Ja, passt optisch recht gut. Wenn nun die Anzeige noch grün wäre...

Genau. :-)

Ja. Aber auch das wurde in den zurückliegenden Wochen bereits thematisiert: Das Schwedenteile-Teil ist nur der Schwingungsdämpfer ohne Riemenscheibe. Bei J&D war es das komplette Teil, also inkl. aufgeschraubter Riemenscheibe. Für das Schwedenteile-Teil müsstest du also die alte Riemenscheibe von deinem Schwingungsdämpfer ab- und an den neuen Schwingungsdämpfer anschrauben. Auf das nötige Drehmoment + Schraubensicherung dabei hatte Flemming ja auch bereits hingewiesen - ich tus trotzdem nochmal.