patapaya

Glaub nicht, dass der so einfach zu lösen ist wie es auf den ersten Blick aussieht, der kann verdammt fest in seiner Fassung sitzen! Ich musste die Rail abbauen, um ihn beschädigungsfrei herauszubekommen. Zu den anderen Tipps: Auch ic würde den Grund für das verzögerte Anspringen zuerst an anderer Stelle suchen. Wie alt sind die Kerzen, und welcher Typ ist verbaut? Und das Bremsetreten hat mit der Spritzufuhr nichts zu tun - was du hörst, wird die Vakuumpumpe sein, die nur die Automatik für die Bremskraftunterstützung hat. Wenn das aber das Startverhalten beeinflusst, solltest du dir das Unterdrucksystem des BKV genau ansehen - möglicherweise zieht er hierüber Nebenluft, die Anspringen und Leerlauf stört. Beim 9-5I gibt es eine Stelle, an der eine Rippe der Motorabdeckung an dem PU-Rohr der Vakuumleitung scheuert - genau hinschauen (ich weiß aber nicht genau, ob das beim Automatik ganz genau so aussieht). Ausschneiden der Rippe hilft:

*Muss* der Riemenspanner ausgebaut werden, oder hast du das einfach aus Gründen des Platzkomforts gemacht? Ich meine, dass es nicht nötig ist, um an die obere Schraube zu kommen - das WIS erwähnt aber auch den Ausbau des Spanners.

Soweit Zustimmung. Das dann insbesondere in Kurven und unabhängig von der Drehzahl, denn wenn kein Öl mehr da ist, das angesaugt werden kann, dann ist es der Pumpe egal, mit welcher Drehzahl sie läuft. Das fällt normalerweise auf - war hier so aber nicht erwähnt. Gewagte Behauptung, der ich nicht folgen mag. Denn wenn ich die Beschreibung richtig lese, blieb das Jaulen auch nach dem Auffüllen von Öl. Dass du wahrlich nicht der einzige sein dürfte, der das tut, macht's aber nicht besser - ich täte es, ebenso wie Erik, auch nicht. Dass die Warnleuchte rot ist, hat ihren Grund. Wenn man trotzdem weiterfährt, darf man sich hinterher nicht beklagen. Nichts, außer mangelndem Öldruck. Selbst einen defekten Öldruckschalter traue ich mich auf Grund der geschilderten Symptome aus der Ferne auszuschließen. Alle Ventile auf korrekte Funktion und Einbau sowie alle Schläuche auf Dichtheit und Zustand prüfen. Hinweise dazu gibt es hier im Forum reichlich zu dem Thema. Aber auch eine defekte KGE erklärt die leuchtende Öldruckwarnleuchte nicht. Weil ich davon ausgehe, dass du das möglicherweise auch nicht getan hast vor dem Kauf, weil du dich auf Aussagen des Käufers verlassen hast: Sofern nicht bereits geschehen, würde *ich* mich jetzt erstmal unters Auto legen, besser es auf die Hebebühne nehmen und mir den Unterboden, Radkästen und alle anderen für Rost anfälligen Stellen sorgfältigst ansehen - vielleicht erübrigen sich alle anderen Überlegungen hinsichtlich des Motors damit dann schon von ganz alleine... Wenn die Substanz ansonsten in Ordnung ist, so wie schon gesagt: Erweiterte Grundwartung nachholen mit Wechsel *aller* Flüssigkeiten, Ölwanne ab, Sieb inspizieren und reinigen, Haupt- und Pleuellager inspzieren, ggf. erneuern, wiederholte Ölwechsel in kürzeren Intervallen, hoffen, dass damit dann wieder alles gut ist und Spaß haben mit dem Auto.

... oder Kolbenringe.

Nein, soweit ich mich erinnere, reicht das Entspannen, dann kommt man ran.

Genau, die sitzt hinter der Spannrolle des Riemens. Wenn der entspannt und der Riemen abgenommen ist, kommt man an die Schraube. Beachten, dass die Schrauben in verschiebbaren Buchsen geführt sind, die zurückgesetzt werden müssen, damit die Lima da leicht wieder eingesetzt werden kann.

Ob es das wert ist, bei deinem Erfahrungsbericht? Ich bleibe lieber da, wo ich gute Erfahrung gemacht habe.

Die LED auf dem A-Brett zeigt nur den Zustand der WFS an. Das Teil an der Frontscheibe könnte ein Lesegerät für eine Mauterfassung o.ä. sein?

Ich bin immer froh, wenn es überhaupt jemanden gibt, der sich mit sowas befasst - die guten Gebrauchtteile wachsen ja nicht mehr unbegrenzt nach.

Du meinst den Ausgang des Filters, und nicht des Flansches, richtig?

Das das Polieren möglich ist, und das auch noch "erfolgreich", das bestreitet doch niemand. Was bedeutet denn "labortechnisch bestätigt"? Wer hat da was wie bestätigt? Und erlaubt hat Osram das auch? Und durfte der Erlauber das denn überhaupt erlauben? Das ist immer wie "Dr. Best" - klinisch getestet...

Ja, der Hersteller ;-)

Wirklich? Ich hab den Fluss nicht richtig im Kopf, dachte aber, dass der Thermostat im kalten Zustand den Zufluss zum Ölkühler verschließt, so wie es die Beschreibung im WHB auch nahelegt: Wenn er allerdings stattdessen einen Bypass um den Ölkühler herum schließt, wenn er warm wird, hättest du Recht. Das würde aber bedeuten, dass der Ölkühler dauerhaft durchströmt wird, auch bei kaltem Öl, nur eben weniger. Das hielte ich für nicht wirklich sinnvoll, wenn es darum geht, den Motor möglichst schnell auf Betriebstemperatur zu kriegen.

Ich frag mich gerade, ob der Thermostat nicht durch die Strömung irgendwie doch in geschlossene Stellung geraten kann und warum du ihn zum Testen nicht einfach ganz weggelassen hast...?

Aber das hört sich doch nicht wirklich nach einem Problem mit dem Schließzylinder an - den kann man offenbar problemlos drehen?

Sicher nicht, du meinst sicher SW 17.

Gute Idee. Ähnliches gibt es käuflich auch für z.B. Ölwannendichtungen, z.B. https://www.voelkner.de/products/6532326/KS-Tools-150.5005-FIXIT-Einschraub-Montagehilfe-Satz-fuer-Dichtungen-8-tlg.html?ref=19&offer=2a67e5d34ee17e8f1647a1a0983e3fec&utm_source=idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=D248292&utm_content=intern&context=ve

Vielleicht *gerade* darum, wenn diese engen Toleranzen bei der Revision nicht eingehalten werden?! Wobei hier die Frage stehen bleibt, wie "modern" denn diese Motoren sind. Definiere: Heute. Die Zeiten sind doch (wieder) vorbei - da höre ich von irgendwelchen heutigen TFSI-sonstwas-Motoren von VW ganz andere Geschichten. Das ist aber Äpfel mit Kartoffeln vergleichen.

Dann ist Lernen angesagt. YouTube-Videos können dabei durchaus hilfreich sein, jedoch muss man dort sehr die Spreu vom Weizen trennen, und ohne eine vorhandene Grundkenntnis ist das nicht leicht, wie du ja schon festgestellt hast. Und ein eigenes "Projekt", bei dem man Hilfe von anderen erwartet, ist aus den genannten Gründen eher nicht der geeignete Einstieg. Da ist es besser, erst einmal bei einem erfahrenen Schrauber "in die Lehre" zu gehen, also bei dessen Arbeiten dabei sein zu können und so zu lernen. Der Kontakt zu den erwähnten Stammtischen könnte dafür ein geeigneter Anfang sein. So bin ich auch in die Schrauberei (wieder) eingestiegen und habe gelernt, was ich heute weiß und kann. Danke, Achim! Das ist aber nichts, was deine defekte ZKD kurzfristig instandsetzen wird - in diesem akuten Fall würde ich also auch dazu raten, das Auto in eine dernzum Glück in der Region reichlichen Werkstätten zu geben.

Ich hab mal den Ausdruck etwas gemildert - sonst ist das in meinen Augen doch eine sachliche und berechtigte Kritik.

Ich gehe davon aus, dass Klaus' Bemerkung auch nur als allgemeiner Hinweis gedacht war und er nicht wusste, auf welcher Strecke die Fahrt war. Wobei man schon davon ausgehen sollte, dass ein Motor nicht auf der A7 in den Kasseler Bergen eingefahren wird. Beides.

Na ja, der Tempomat schaltet halt nicht runter, wenn's bergauf geht, und solange er es schafft, macht er es eben mit "Druck".

Das höre ich auch das erste Mal. Auch da ist offenbar nicht Silikon gleich Silikon. Samco hält auch bei mir seit Jahren.

Ich hab heute auch weider ein FAG eingebaut, weil ich es schon liegen hatte. Wird also eine Studie mit größerer Probandenzahl. ;-)