patapaya

Im Text steht da "vorne passend"?!

Da kann ich nur zustimmen, wenn ich mir ansehe (um beim Thema Licht zu bleiben), wie viele Fahrer bei Nebel und Dunkelheit nur mit ihrem TFL unterwegs sind. Wer das ohne Einbeziehung des Rücklichts konstruiert und zugelassen hat, müsste dafür ebenso schwer bestraft werden. Da sehe ich schon eine Mischung aus Bequemlichkeit, Ignoranz und Unwissenheit (um freundlich das Wort Verdummung zu vermeiden) durch diese ganzen automatischen "Helferlein". Aber die Mehrheit scheint das ja so zu wollen. Dabei hat Saab ja schon vor Ewigkeiten demonstriert, wie man es richtig macht.

siehe #7: Da in den Hinweisen des WIS für die Berechnung eines Ersatzwertes auch auf die Temperatur der Ansaugluft Bezug genommen wird, lohnt sich auch ein Blick auf deren Werte, ob diese plausibel sind.

Interessant, diese Farbänderungen kenn ich nicht. Aber wie weit das Band gedehnt werden muss und darf, merkt man beim Wickeln eigentlich recht schnell (wenn es ein Bindfaden geworden ist, hat man es übertrieben und funktioniert auch nicht mehr )

Ja, so geht. das.

Schuld, wenn auch den beginnenden Rost verschlimmernd, ist hier (wie sonst auch) wohl weniger das Salz selbst, sondern der reibende Kontakt mit dem Plasteteil, der den schützenden Lack zerstört hat. Hilft nur Freilegen (Plasteteile abbauen), Entrosten, Konservieren, (Bei-)Lackieren. Ob und wie man da auch an die Rückseite gelangt, um den auch dort vorhandenen Rost bestmöglich zu behandeln, musst du dir vor Ort ansehen.

Das Anlernen (Synchronisieren) der WFS ist ja nach Spannungsverlust obligatorisch, auch beim 9-5. Oder verstehe ich das jetzt falsch?

Hast du die selbstverschweißenden beim Wickeln kräftig langgezogen (auf etwa doppelte Länge) und dann mit kräftigem Zug aufeinandergewickelt?

Meine Anerkennung und Dank für euer erfolgreiches Engagement und dafür, dass ihr als Club mit Osram das hinbekommen habt, was auf meine Anfrage und das Angebot der Unterstützung mit Hilfe des Forums damals noch ohne Erfolg blieb.

In der Tat. Das Gute ist, dass die Anzeige des Kühlwasserstandes in dem Fall ausreichend früh kommt, bevor die Kühlwassertemperatur Gelenheit zum Steigen bekommt. Man sollte nur sicher sein, dass der Pegelsensor auch wirklich funktioniert.

Einer mit Card-Slot? Dann könnte man das Teil auch zum Schreiben von Tech2-Karten aufrüsten. Ansonsten macht doch XP heute noch wenig Sinn, wo es WIS und EPC auch in lauffähiger Version für Win11 und refurbished Laptops schon für kleines Geld gibt und man damit sogar Internetzugang in der Werkstatt haben kann, was ich manchmal sehr nützlich finde. So einer steht in meiner Werkstatt, und der Uralt-XP mit PCMCIA trocken und staubfrei zu Hause im Schrank für den Fall, das das mal gebraucht wird.

Was bedeutet "Schlüssel stecken lassen"? Schlüssel auf P drehen und stecken lassen, oder Schlüssel auf P drehen, abziehen und wieder einstecken? Denn zwischen beiden liegt ja noch die Funktion des hochspringenden Schlosses, durch das erst die letzten Verbraucher (Radio) abgeschaltet und auch die WFS wieder freigegeben werden. Bei Autos, bei denen das Schloss klemmt und beim Abziehen des Schlüssels nicht hochspringt, lässt sich die ZV nicht betätigen, wenn ich das richtig in Erinerung habe.

Das sieht nicht gut aus, das sollte richtig blank gebürstet sein. So wird der Gleitstift sicher bald wieder klemmen. Keramikpaste ist hier IMHO auch nicht das richtige Mittel, ich nehme hier immer gummiverträgliches Fett (Vaseline, Silikonfett).

Saab scheint für solche Geheinisse gut zu sein: an meinem 9k hängt die Funktion des Warnblinkers vom Instrumentendimmer ab.

Na klar - eben ging es ja nur um die Heimkommlösung mit Bordmitteln, ohne auf den ADAC o.ä. warten zu müssen.

Stimmt, an der Stelle wird es schwierig. Das hatte ich auch schon mal, und da haben selbstverschweißendes Pannenband und ein kleiner Wasservorrat die Heimfahrt ohne Abschlepper ermöglicht.

Wenn(!) es wirklich der Schlauch zum Heizungswärmetauscher ist. dann kannst du den ganz einfach und problemlos abklemmen (nur dass es im Auto dann nicht mehr warm wird). Das geht unterwegs auch mir zwei stabilen Rundmaterialien o.ä., die mit 2 Kabelbindern fest zusammengezogen werden. Ich hab dafür einfach 2 Schraubensxhlüssel aus dem Bordwwrkzeig genommen.

Ein Stück weiter im Schaltplan sollte die Erklärung für die geschweifte Klammer zu finden sein: An ihr zweigen die Kabel zu unterscheidlichen Ausstattungsgarianten, Motorisierungen o.ä. ab. Es sind also keine echten Abzweigungen, sondern nur Alternativen.

Beim 9-3 muss es neu verheiratet werden. Dazu mus es zuvor geschieden worden sein.

Genau. Besonders, wenn deren Gummimanschetten defekt sind. Lösung (provisorisch untwrwegs, um weiterfahren zu können): Seil am Sattel von Hand zurückziehen. Und die Benutzung der Handbremse wo möglich vermeiden, bis das Seil erneuert ist.

Die Lokalisation des Krimppunktes ist dort doch genau beschrieben.

Klingt plausibel. Ist ja einfach und schnell nachzumessen.

Wahrscheinlich, weil erst dann das betroffene Kabel mit Spannung versorgt ist. Diese Information sollte doch helfen, an Hand des Schaltplans dieses einzukreisen. Ich bin noch bis nächste Woche unterwegs und hab keinen Schaltplan parat. Dann schau ich da mal rein.

Motorlager wären eine Option. Aber ich würde vor weiterer Suche immer erst mal alle bekannten Baustellen abarbeiten, die auch nur ansatzweise mit dem Problem zu tun haben könnten - hier also die Domlager. Und selbst wenn sich herausstellt, dass es die nicht waren, findet sich beim (De-)Montieren nicht selten der wahre Schuldige.

Im Stadtholz gibt es aber was zu trinken, anders als in der Wüste. Ich würd' also nochmal drüber nachdenken (aber diesen Beitrag bitte nicht Sabine zeigen)...