Die Schleuder kam zurück vom Schweißen. Von unten wohl durchgängig geschweißt, von oben Punktgeschweißt. .....

 

Dann mach doch mal Bilder von unten.

Der "Schweißende" .... ... das war doch wohl einfach ein Schweißer oder in seltenen Fällen eine Schweißerin ... ... für das Ergebnis aber wohl kaum von Bedeutung.

 

Ansonsten noch weiter viel Erfolg bei den Arbeiten.

Dann mach doch mal Bilder von unten.

 

Grade mal mal ein paar Krumme Bilder gemacht.

Bin bisschen irritiert, sieht irgendwie mehr nach Punkten aus, oder?

Das ist gepunktet. So, wie Werkstätten mit `nem Schutzgasgerät Blech reparieren.

Das hält, ist natürlich nicht 100% wasserdicht. Aber das sind auch originale Flansche nie, es bleiben immer punktuelle Verbindungen. Und abgedichtet wird, wie hier, mit Dichtmasse.

 

Ich kann mit so etwas leben. Keine Restaurierung, sondern eine Reparatur.

Das ist gepunktet. So, wie Werkstätten mit `nem Schutzgasgerät Blech reparieren.

Das hält, ist natürlich nicht 100% wasserdicht. Aber das sind auch originale Flansche nie, es bleiben immer punktuelle Verbindungen. Und abgedichtet wird, wie hier, mit Dichtmasse.

 

Ich kann mit so etwas leben. Keine Restaurierung, sondern eine Reparatur.

 

Ok, dazwischen kann aber definitiv nicht durchgehend geschweißt worden sein?

Der benachbarte KFZ Gutachter, der mich an den Karosserie Bauer weiterempfohlen hat, meinte auf Basis der Bilder, es sei erst Punkt und dann durchgehend geschweißt. Der Schweißer selbst meinte ja auch unten Durchgängig-, oben Punkt.

 

Für so eine Nummer kommt mir 450 Euro dann auch ziemlich viel vor.

 

Welche Gründe gibt es denn, das man von unten nicht durchgehend schweißt?

Öh, ich seh` keine durchgehende Schweißung.

Da ist ein Stück aus dem Bodenblech herausgeschnitten, ein etwas größeres Blech von oben draufgelegt und dann von unten Schweißpunkte an die Beschnittkante vom Bodenblech gelegt.

Die "Punkte" auf dem Bild in #75 sind das aufgeschmolzene Material von den Schweißpunkten an der Beschnittkante.

 

Warum man in solchen "unsichtbaren" Bereichen nicht durchschweißt?

Weil es auch so hält.

Eine durchgehende Naht bedeutet viel Nacharbeit (Abschleifen). Bei den dünnen Blechen kann man nicht "auf einmal" durchschweißen. Erst werden Heftpunkte gesetzt um den Flicken an Position zu halten, dann werden abschnittsweise kurze Nähte gezogen damit nicht zuviel Wärme Löcher ins Blech schmilzt. Damit es 100% dicht wird müssen sich diese Nähte überlappen. Und Schutzgasgeräte bringen dabei immer mehr Zusatzmaterial auf, das hinterher wieder weggeschliffen wird damit es nicht noch "grobschlächtiger" aussieht.

 

Aber, bevor das jetzt schlechtgeredet wird, schau Dir mal eine originale Verbindung an.

Da wird ein Flansch durch Schweißpunkte alle x mm an ein anderes Bauteil gepunktet. An diesen Stellen liegen die Teile auch wirklich an, in den Bereichen zwischen den Punkten aber nicht. Der Spalt ist naürlich im Zehntel-/Hundertstel-Millimeterbereich, aber er ist da. Und die Kapilarkraft freut sich über so enge Bereiche.

Das ist an Stellen wo nicht dauernd Feuchtigkeit hinkommt weniger kritisch. Im Aussenbereich, wie hier am Boden, wird mit dauerelastischer Dichtmasse der Spalt geschlossen.

 

Wie gesagt, ich kann mit sowas leben. Gibt aber bestimmt auch andere Meinungen.

Ich finde, wenn das nur Randpunktschweißungen sind, ist der Preis recht saftig (450€).

Dafür hätte ich mindestens echte Puntschweißungen mit passendem Blech erwartet.

Oder eben auf Stoß und zu im Pilgerschritt. Sicher mehr Arbeit.

Mein erstes Angebot bei jemand anderem war 250 Euro. Aber erst in 8 Wochen, dann wurde mir eben zweiter Empfohlen.

Was den Preis evtl. noch ein wenig relativiert ist, dass unten am Schweller, noch eine zweite Stelle geschweißt wurde.

Ich gehe davon aus, dass im Bild nur der provisorische Silikonstopfen vom Vorbesitzer gezogen wurde.

 

Leider aber alles ohne richtige Dokumentation der Zwischenschritte. Von der Besprechung ist, aufgrund der Sprachbarriere, leider weniger hängen geblieben als ich dachte.

 

Immerhin haben wir noch zusammen rausgefunden, dass das Wasser am rechten Kabelstrang, der vom Motor in den Innenraum geht, eintritt.

Mit was würdet ihr hier abdichten?

Mit was würdet ihr hier abdichten?

Mit dem Schweißgerät.

Oder täuscht das, und es sieht nur auf dem Foto so aus, als wäre das Loch unrund und größer gerostet...?

Mit dem Schweißgerät.

Oder täuscht das, und es sieht nur auf dem Foto so aus, als wäre das Loch unrund und größer gerostet...?

 

das war vllt etwas chaotisch von mir formuliert. Das Wasser tritt an der Spritzwand im Motor ein. Ganz rechts im Motorraum oben. Dort ist bei mir ein hellgrauer Stopfen, der einen Kabelstrang Richtung Armaturenbrett ins Innere führt. :)

Tupfbare Scheibendichtmasse.

Kommt drauf an, ob das Wasser außen zwischen Blech und Tülle oder innen am Kabel durch duie Tülle eindringt.

Die Möglichkeiten reichen von neuer, besser abdichtender Tülle über Einsetzen mit Sikaflex oder Butylstreifen o.a. dauerflexibler Karosseriedichtmasse.

Oder eben auf Stoß und zu im Pilgerschritt. Sicher mehr Arbeit.

Oder MIG-Löten?! Dicht, wenig Verzug, läuft bei ordentlicher Vorbereitung ein Stück weit in Falze rein.

Was sagen die Pros? Noch tiefer abschleifen? Dann bleibt nix mehr für owatrol übrig, oder?

Ich würde da auf jeden Fall noch weiter den Rost entfernen.

Ich würde da auf jeden Fall noch weiter den Rost entfernen.

Auf jeden Fall. Nur wie tief. Also an der Stelle, an der schon gearbeitet wurde.

Für Owatrol fast schon zu blank, würde ich sagen. Wenn Du Owatrol - Brantho machen willst, reicht das, denke ich...

Ja, der Rost war dann sehr fix weg mit der CSD Scheibe. :)

Da hat sich mir dann eben die Frage gestellt, ob es mehr Substanz fürs Blech gebracht hätte, den Rost zu lassen und mit Owatrol zu bearbeiten.

 

Ich denke ich werde die tiefen Stellen im Bodenbereich, die Ränder und Falze trotzdem noch mit Owatrol behandeln.

Für Owatrol fast schon zu blank, würde ich sagen.

Dito. Insbesondere auf den blanken Bereichen dann schon vor dem Streichen abwischen. Bei Flächen ohne Falze wäre vielleicht die Frage ob man nicht lieber einen Rostumwandler, der nicht abgewaschen werden soll/kann benutzt.

Bei Flächen ohne Falze wäre vielleicht die Frage ob man nicht lieber einen Rostumwandler, der nicht abgewaschen werden soll/kann benutzt.

Ja, das sehe und mache ich ebenso.

Dito. Insbesondere auf den blanken Bereichen dann schon vor dem Streichen abwischen. Bei Flächen ohne Falze wäre vielleicht die Frage ob man nicht lieber einen Rostumwandler, der nicht abgewaschen werden soll/kann benutzt.

Genauso würde ich es auch machen. Kovermi drüber, dann einen guten Rostschutzaufbau, z.B. Owatrol und dann mit brantho korrux 3in1 mehrfach überstreichen. Ich nehme das immer in weiß, weil man da sofort sieht, wenn die braune Pest doch mal wieder stellenweise durchkommt.

 

 

Ok. Brando Korrux 3in1 hab ich hier schon in schwarz stehen. Rostschutzaufbau mit Owatrol meinst du dann Owatrol CIP?

Ja, sorry, du hast Recht, ich meinte CIP.

Bearbeitet Mai 7, 20232 j von jfp

Ok. Brando Korrux 3in1 hab ich hier schon in schwarz stehen. Rostschutzaufbau mit Owatrol meinst du dann Owatrol CIP?

Ich würde bei dem Zustand auch zu einem Rostumwandler greifen und nicht mit Owatrol arbeiten. Kovermit wurde schon genannt. Ich bevorzuge mittlerweile meistens Pelox RE. Und dann Lackaufbau.

Wie geht man mit solchen leicht rostigen Stopfen am besten um?

Rostumwandler? oder mit Owatrol Fluten? Raus machen und behandlen oder stecken lassen und behandeln?

 

Danke euch!

Wenn du schon so weit dran bist, raus und prüfen wie viel Gammel darunter sitzt. Wenn es nur oberflächlich ist, dann entrosten, konservieren und Stopfen mit Fett, etc. einsetzen. Owatrol mache ich persönlich da nur wenn man gerade nicht ohne weiteres dran kommt (Gastank drauf, Tank drunter, ...)