erik

Das ist ein guter Ansatz. Ich finde das mit dem Radlauf zwar auch nicht schön, aber wenn der Wagen sonst rostmäßig gut dasteht, wäre diese Reparatur auch kein Beinbruch. Das Radlauf-Reparaturblech gibt es noch von VanWeezel für 80-120€ je nach Verfügbarkeit und Lieferant. Wird oft nur für den Saab 900(II) gelistet, der aber blechmäßig an der Stelle identisch ist. Ich habe das gerade an einem sonst sehr guten 9-3 selbst gemacht, das sieht dann etwa so aus: Ihr solltet nach Möglichkeit aber wirklich auf der Hebebühne von unten mit Handlampe genaustens(!) hinschauen. Und auch gute Wagen brauchen jetzt dennoch etwas Rostvorsorge, da die nach 20 Jahren überall beginnenden Rost haben können. Die Zeiten, in denen das junge Gebrauchtwagen waren, sind längst vorbei und man ist hier schon im Bereich der Young-/Oldtimer was die Rostvorsorge usw. angeht. Das hängt dann auch davon ab, was man bereit ist zu investieren. Kann man es selbst? Muss man es machen lassen? Ist man bereit die Zeit und/oder das Geld dafür auszugeben?

Der Radlauf hinten rechts sieht bei dem oben verlinkten aus Leverkusen übrigens schonmal ziemlich verbeult aus und scheint auch dadurch schon ordentlich Rost zu haben. Ist machbar an der Stelle, aber dann muß man (wenn man es schön haben will) im Grunde die hintere Seitenwand (wenigstens unterhalb der seitlich längs verlaufenden Sicke) neu lackieren.

Hallo Oskar, die Kaufberatung hier im Forum kennst du? Die findest du hier: https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatung-900-ii-9-3-i.42504/ Ergänzend dazu kann ich nur immer wiederholen, schaut euch die neuralgischen Stellen an, die gerne rosten am 9-3. Das Auto von unten auf der Hebebühne zu betrachten sollte man wenn möglich machen. Typisch am 902 und 931 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): - Stoßdämpferaufnahme hinten - Unterkante Radhaus zu Kofferraum hinten links und rechts im Radkasten (dazu am besten Rad abnehmen) - beide Träger unterm Kofferraum insbesondere um die Teller der Federaufnahme karosserieseitig und weiter vorne, wo die Haltebleche der Hinterachse angeschweißt sind (das ist ein Go- oder No-Go Punkt! schwer zu beheben) - alle Stopfen am Unterboden und Kofferraumboden - Radhausunterkante vorne, insb. unter den Radhausschalen / Schmutzfängern - Schweller (Verkleidung sollte man mal abnehmen und drunter schauen, da findet man oft Überraschungen), insb. vorne und hinten wo sie im Radkasten befestigt sind; Darunter reibt es durch Reibung mit Dreck zwischen Schwellerverkleidung und Karosserie den Lack / Unterbodenschutz weg und dann rostet es da einfach durch - Federdome vorne, an der Schweißkante wo sie auf dem Radkasten aufsetzen - Tankeinfüllstützen und die Ausbuchtung dazu im Kofferraum rechts - beim 5-Türer die hinteren Radläufe, insb. an der Blechüberlappung wo die kleine Zierleiste sitzt ... Wenn man nicht selbst die Möglichkeit zum schweißen hat, ist der Blechzustand das wichtigste. Wenn da etwas fällig wird und nicht in Eigenregie gemacht werden kann, wird das schnell richtig teuer.

Hm, wenn ich mich recht erinnere ist aber die Bremstrommel gleich bei 95 und 96, nur die Radlager unterscheiden sich. Kann es im Moment aber gerade nicht prüfen, da Ersatzkatalüg nicht zur Hand. Falls jemand die Möglichkeit hat, mal vergleichen ob die Bremstrommel als solche auch unterschiedliche Teilenummern hat?

Naja. Wenn man mit dem Maß aber nichts anzufangen weiß, dann ist das nur ums Eck erwähnt. Für einen Laien sagt das erstmal nix und wenn er sich den Motor dann ohne weitere Nachfragen "im guten Vertrauen" einbaut, der fällt dann wenig später aus allen Wolken, wenn der Motor dann die große Kettenkur braucht... Rechtlich sicherlich geschickt gemacht.

Ja, das kann ich bestätigen.

Das Gelenk habe ich schon erfolgreich verbaut. Stützlager noch nicht. Check aber erstmal, ob die Reifenwuchtung in Ordnung ist. Vibrationen zwischen 80 und 120 km/h sind typisch für Reifenunwucht. Das würde ich zunächst ausschließen.

Das ist doch genau der, vor dem auch gewarnt wurde...

Wurden die genannten Komponenten vom alten Motor übernommen? Oder waren die am neuen Motor dran? Warum wurde getauscht? Kabelfarben kann ich im Moment nicht nachschauen, da sowohl passendes Fahrzeug als auch Literatur gerade an einem anderen Ort sind. ;-)

Grundsätzlich würde ich persönlich auch nicht von B235 auf B205 umbauen. Was ist mit dem alten Motor? Nicht mehr reparabel? Ansonsten sollte es doch machbar sein einen seriösen Motor aufzutreiben. Vor den unseriösen Quellen wurde jetzt gewarnt.

Ich hatte es jetzt nicht genau vor Augen, aber aus der Erinnerung hat der Hilfsrahmen von unten mehrere "freie" Löcher. Und ich bin davon ausgegangen, daß eben diese Pins an diesen Werkzeug-Streben da mit den Pins in diese Löcher eingreifen, damit das alles sicher steht und nicht verrutschen kann. Anbei ein Bild, wo ich die für mich in Frage stehenden Löcher rot und grün eingekreist habe. Auf dem letzten Bild sieht es jetzt ja so aus, als habe das dann auch so geklappt nachdem die Stützen herunter gedreht wurden?

Hm, ganz gut. Aber original sind die Hütchen schwarz!

Ich hätte jetzt vermutet, daß man die beiden Stützen, die unter die Motorlager gestellt werden, soweit herunter drehen kann bis die Pins in den Hilfsrahmen in die dort vorhandenen(?) Bohrungen greift. Die andere Stütze hätte ich jetzt andersrum gedacht, so daß die Pins in die Löcher im Hilfsrahmen greifen.

Für den großen Seegerring der Ölpumpe habe ich mir eine "KNIPEX Sicherungsringzange J4" zugelegt. Mit den bis dahin vorhandenen kleinen Zangen habe ich den nie richtig raus und rein bekommen.

Ich hatte bisher insg. 3x defekte Drosselklappe. In keinem Fall wurde dazu ein Fehlercode abgelegt.

Hat ja bisher immer gut geklappt mit dem zu Herzen nehmen...

Könnte die Magnetkupplung vom Klimakompressor sein die ein- oder ausschaltet.

- Haube aufmachen - Blinker ausbauen: eine Torx-Schraube lockern, die den Blinker am Scheinwerfer festhält; Schraube bleibt drin, muß man nur lockern, nicht ausbauen; Blinker dann nach vorne abziehen - Kühlergrill ausbauen: 2 Feder-Klammern oben links und rechts gleichzeitig zusammendrücken, Grill nach oben herausnehmen - Scheinwerfer ausbauen: vorher Kabel abziehen, dann 2 Torx-Schrauben oben plus eine seitlich vom Blinker her rausdrehen; Scheinwerfer herausnehmen Dann kommt man an die Scheinwerferwischermotoren heran, die mit je 2 Muttern SW 10mm befestigt sind. Kabel trennen, Muttern raus, Motor rausnehmen. Irgendwo hier im Forum gibt es eine Anleitung, wie man die Wischermotoren öffnet und in Ordnung bringen kann.

Am besten neue Dichtung verwenden. Meistens ist die Dichtung nach Ausbau entweder total labberig und passt nicht mehr richtig rein. Oder sie ist komplett verhärtet, dann bricht sie auseinander. Beides schon erlebt.

Dann kümmer dich mal um die Drosselklappe. Wurde jetzt schon mehrfach angesprochen. Solange du da nicht aktiv wirst, kann man die nicht ausschließen.

Sicher nicht ab Werk.

Funktioniert aber. ;-)

195/50VR16 hast du in deiner Auflistung noch vergessen.

Unterboden säubern am besten mit Trockeneis strahlen. Damit kommt das Zeug gut herunter und man sieht, wie es darunter aussieht. Ab Werk ist da so eine Gummiartige Masse drunter. Meiner Ansicht nach kein Wachs, kein Bitumen.

Ging gut wie man sehen kann. Womit der Betrieb genau strahlt, weiß ich nicht. Jedenfalls war es deutlich einfacher, den Klumpen dort abzugeben und ein paar Tage später sauber wieder abzuholen. Wie lange das jetzt halten wird, muß man abwarten. Mit dem 2k-Lack bin ich aber zuversichtlich, daß die Achse langfristig sauber bleiben wird.