erik

Die schwarzen Stoßfänger beim Schrägschnauzer sind doch unlackiert. Sollen die jetzt schwarz lackiert werden oder wie? Nur Turbo-Modelle (nur FPT soweit ich weiß) haben lackierte Stoßfänger, die dann grau in bumpergrey 176 lackiert sind.

Ja, geile Sache, gestern live gesehen. Das wird eine echt tolle Schrauberhöhle.

Da braucht es keine Tausend Worte. Und ich wundere mich sehr, daß du hier so locker-flockig dabei bist mit Tipps. Sonst hast du immer die allergrößten Bedenken wenn laienhaft an Bremsen gearbeitet wird mit dem Hinweis auf fatale Auswirkungen. Was die Belagführung angeht, eben diese jetzt abgefeilte Fläche ist für die horizontale Positionierung des Belags verantwortlich (roter Kreis). Vertikale Positionierung ist die oben um die Ecke herum, wo noch nicht sauber ist. (grüner Kreis) Ich bleibe dabei, da ist jetzt zuviel Material am Träger abgenommen worden, der Belag wird nicht mehr korrekt geführt und er hat zuviel Spiel. Der Schwimmsattel kann dann auf der Außenseite ggf. auch kippen. Wenn das passiert, wird auf der Kolbenseite der Belag ungleichmäßig belastet und läuft schief ab. Der Kolben hat auch nicht die Aufgabe, den Belag zu führen. Foto entlehnt von Seite 3 und ein wenig drin rum gemalt, um die Stellen zu zeigen.

Okay, man merkt hier wieder, daß dir nicht klar ist, welche Flächen für die Belagführung da sind. Topp. 40 Jahre Erfahrung.

Vielleicht Vogtland?

Ist ein Klassiker. Meistens ist einfach nur schlechter Kontakt am Schalter. Einfach mal eine Weile drauf herumdrücken. Oder halt geeignetes(!) Kontaktspray rein und die Kontakte reinigen. Ich habe bis jetzt mit herumdrücken und etwas Geduld noch jedes Mal die Spiegel wieder in Gang bekommen.

Das ist leider ein weiteres Element, ja. Wenn man da mehr Einheitlichkeit bei den Regeln / Einschränkungen hinbekäme, wäre denke ich die Akzeptanz höher. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, was wo gerade geht und was nicht. Ich wohne in RLP und arbeite in Hessen. Einiges ist jeweils unterschiedlich geregelt, teils konträr.

Er hat Jehova gesagt!

Für Teilegesuche gibt es hier auch den Marktplatz, unter Suche Teile einfach eine Anzeige erstellen.

Statt WD40 lieber ein echtes, rostlösendes Kriechöl verwenden. WD40 ist da leider eher ein schlechtes Mittel. Aber der Hinweis ist gut.

Naja, das ist halt nicht schwarz-weiß. Ich denke, es ist beides - Impfung zu langsam und auch noch zuviele Leute, die zu unvorsichtig sind. Ich kenne auch mehr Leute, die das mit den Kontakten und der nötigen Vorsichtsmaßnahmen beherzigen - aber leider auch ein paar, die es nicht tun aus welchen Gründen auch immer. Das kommt alles zusammen.

Ich sage dazu gar nichts mehr, da alles falsch verstanden werden kann. Oder gar nicht verstanden wird. Lass es jemanden machen, der sich damit auskennt...

Äh, 1-1,5 MILIMETER?? Ich würde sagen, schmeiß die Dinger weg und besorg dir neue. Das hätte nicht soweit abgefeilt werden müssen, nur um die Gängigkeit wieder herzustellen um die es hier ausschließlich geht. Dabei reicht es, wenn grobe Rostaufblühungen entfernt werden, so daß der Belag wieder frei gleiten kann. Rostgruben wären dabei kein Problem. Ich frage mich schon seit einigen Jahren, warum du nicht lieber die Finger von solchen mechanischen Arbeiten lässt und das jemanden machen läßt, der genug Hintergrundwissen dazu hat.

Auch von mir herzliche Willkommen! Wie schon von Vorrednern angeregt, zeig doch gerne ein paar Bilder. Vielleicht können wir dann auch noch ein paar Tipps geben, worauf man achten sollte.

Ich muss ab morgen auch wieder ran, hatte eine Woche Urlaub. Werde es aber so machen, daß ich jeden 2. Tag im Homeoffice bleibe und nur dann im Laufe des Tages ins Büro fahre, wenn ich vor Ort was erledigen muss (Testfahrzeuge kann ich nicht mit nach Hause nehmen). Mal sehen wann der Chef wieder anfängt zu meckern. Natürlich nur verbal, nicht schriftlich. Schriftlich will das dann ja keiner mitteilen, daß man entgegen dem Hygiene-Konzept täglich erscheinen soll.

Das deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen.

Ich habe ein paar Jahre mit Brantho Korux gearbeitet, bin jetzt aber wieder davon weg, da es bei mir nicht dauerhaft zufriedenstellend funktioniert hat. Zumindest nicht überall. Letztendlich gibt es nicht DAS EINE RICHTIGE Verfahren. Am Ende kommt es vor allem darauf an, die Produkte richtig anzuwenden. Die kochen alle nur mit Wasser, manche halt besser als die anderen.

Ja, da sollte ein Passstift drin sein.

Ja, so in der Art ist das, das denke ich auch. Wie mein Kollege am Nachbartisch, mit dem ich immer abwechselnd im Büro sein darf. Ich an ungeraden Tagen, er an geraden Tagen. Er kommt aber jeden Tag, und hat keine Lust dann auf den Ausweichraum zu wechseln, wenn nicht "sein" Tag ist. "Ich sitze doch nur paar Minuten hier..." Ja, und die paar Minuten reichen ja schon. Meistens ist es dann aber doch ne halbe Stunde, Stunde. Und die ganze Mittagspause. Und wenn ich ihn zum x-ten Mal darauf anspreche, regt er sich gleich wieder auf. "Ich hab doch nix...". Da habe ich einfach keine Lust mehr zu, diese Diskussion immer wieder zu führen. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen.

Das dachte ich mir, da du neulich wegen der Servoleitung gefragt hast, für deren Wechsel die Stoßstange runter muß. Die genannten Schraubengrößen, insb. die 4,8mm x 16 oder 19 werden so gut wie an allen dort in Frage kommenden Stellen verwendet. Der sog. Luftschirm unter der Stoßstange ist ausschließlich mit dieser Schraubengröße befestigt. Die dazu als Gegenstück verwendeten Blechmuttern sollte man dann ggf. auch gleich mitmachen, um es konsequent zu erneuern. An der Verbindung Radkasten zu Stoßstange seitlich sind noch an einzelnen Stellen Schrauben mit Torx-Kopf verbaut. Die waren bei mir bisher nie rostig, daher habe ich da noch nie nach Ersatz gesucht. Mehr ist da vorne eigentlich nicht, wenn man die Stoßstange abnimmt. Stoßstange selbst ist noch mit zwei dicken Schrauben am Träger fest, jeweils von oben im Bereich der Scheinwerfer, da kommt man dran nachdem man selbige inkl. Grill und beide Blinker ausgebaut hat. Ich meine es wär mit 8mm Inbus, also M10-Schraube. Die habe ich auch noch nie ersetzen müssen, wurden lediglich mit Mike Sanders fett eingeschmiert beim Wiedereinbau.

EPC meinst du?

Hm, hast du es etwas konkreter? Wenn du vorne am Unterboden und Radkasten meinst, da sind zumindest die Schrauben sehr einfach zu beschaffen. Das sind sog. Kotflügelschrauben. 4,8 x 16 mm (oder ggf. auch 19mm) 6,3 x 19 mm Bekommt man im Autoteilehandel, teils auch Baumärkte die so ein Regal mit Schrauben und diversen anderen Auto-Plastikclips und sowas haben. Oder halt via Ebay und sowas. Plastikmuttern hatte ich auch mal was bei Ebay gefunden, war mein ich für BMW und passte. Musst du mal ein bißchen stöbern wenn sich hier keiner mit konkreten Infos meldet.

NGK/SEM: Nur die DI? Oder auch die Kerzen? Wenn nur DI, mach auf jeden Fall die Kerzen neu und nimm ausschließlich die passenden von NGK!

Wollte grad sagen, warum abschneiden?? Auspinnen, gar kein Problem, schon paar mal so gemacht.

Ja, Schlauch ab, Auffangbehälter, ggf. Motor kurz laufen lassen und raus pumpen. Du kannst auch LiquiMoly Zentralhydrauliköl (Art.-Nr. 1127) nehmen.