erik

Mehr Hebelarm. Der Bremssattel greift weiter außen. Bei gleichem Bremdruck wird damit mehr Kraft ausgeübt. War auch mein Gedanke, falls die Halterung da anders sein sollte. Da müßte man mal prüfen, wie weit die Unterschiede gehen. Ich weiß es momentan leider nicht. Aber vielleicht kommt noch ein Forenmitglied mit mehr Wissen rum...

Beim 902 ab MY'97: - Bremssattelhalter (das ist das, was du wohl mit Adapter meinst), gibt es noch neu aus England (bzw. gab es jedenfalls noch vor kurzem, als ich zuletzt nachgeschaut habe). - Bremsscheibe - falls noch aufzutreiben das Schutzblech hinter der Bremsscheibe Sattel und Bremsbeläge sind gleich. Es passen dann nur noch Räder mit min. 16" drauf. Für 15" ist zu wenig Platz, das schleift dann innen an der Felge oder sie geht gar nicht erst drüber. Ich weiß leider nicht, welchen Unterschied die Bremse vor '97 hat, ob der Bremssattelhalter da dann direkt drauf passt oder nicht. Deiner ist ein '95er, richtig?

DI und KWS sind auch für nicht-Selbstschrauber sinnvoll dabei zu haben. Weil zumindest die DI kann der ADAC auch mal kurz am Straßenrand wechseln, wenn der Fall mal eintritt und man das nicht selbst kann. Natürlich kann man es auch weiter treiben und übertreiben. Aber ist ja am Ende auch nur eine Empfehlung, die Benzinpumpe ab ca. 20 Jahren Fahrzeugalter und 250t km plus bei passender Gelegenheit (mit-)machen zu lassen. Die wenigsten werden das machen. Ein paar Vorsichtige tun es, wenn sie es wissen. Auf mehr wollte ich nicht hinaus.

Beim 902 und 9-3(I) ist es halt etwas mehr Aufwand im Gegensatz zum 9-5, wo die Pumpe einfach zugänglich ist. Je nachdem, wie sehr man auf das Fahrzeug angewiesen ist und ob man das selbst machen kann oder nicht, macht es meiner Ansicht nach schon Sinn die Pumpe ggf. auf Verdacht zu erneuern. Üblicherweise verreckt die Pumpe zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt an ungünstigem Ort. Beim 902 und 9-3(I) muß der Tank ausgebaut werden, um die Pumpe zu wechseln. Das kann man ggf. auch gleich mit der Erneuerung der hinteren Bremsleitungen verbinden, die dann bestens zugänglich sind und nach ca. 20 Jahren fast immer stark angerostet sind. Auf jeden Fall sollte man zum Wechsel der Pumpe auch neue Tankspannbänder einplanen sowie die Eckventile der Benzinleitungen parat liegen haben, da diese den Ausbau nicht immer überleben. Und ggf. auch noch den Haltewinkel aus Metall zum nachrüsten, der die Eckventile fest hält, sollten wie oft üblich noch eine oder beide Haltenasen für die Ventile abbrechen.

Beim 9-3 waren bei unseren insg. 5 Stück die wir haben/hatten die Pumpen immer spätestens bei ca. 285t km fällig. Die "jüngste" hatte etwa 250t km drauf.

Ja, ist kein Rennauto, aber zum mitschwimmen ohne aufgefressen zu werden reicht es völlig. Entspannte Kiste.

Ja, der Stecker befindet sich unter dem Sicherungskasten. Der muß abgeschraubt und angehoben werden, damit man an die Steckverbindung kommt. Der Kasten ist auf der Seite zum Kotflügel mit einer Plastikmutter befestigt, Schlüsselweite 10mm. Und mit Widerhaken am Blech vor der Windschutzscheibe an der Blechkante befestigt, da einfach anheben, ggf. etwas wackeln damit es sich da raus löst.

Auch Silikonentferner funktioniert oft recht gut bei Kleberresten.

Es gibt extra für solche Zwecke doppelseitiges Klebeband von 3M, spezifisch für Autos und Zierteile. Damit dürfte es gehen. Alternativ ggf. mit Sikaflex aus der Tube.

Das hat er ja in #258 geschrieben, daß neue Kolbenbodenspritzdüsen verbaut wurden.

Der Satz hier müßte es sein: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelpumpe/dichtring-oelsaugrohr-satz/1016755/ Dazu noch eine Tube Loctite 518 für die Dichtfläche der Ölwanne.

Ich würde neue nehmen. Falls die beim Einbau oder Ausbau irgendwie beschädigt wurden/werden, wäre es ja blöd wenn der Wagen dann zerlegt die Hebebühne blockiert. Zumal es sich dabei um Cent-Artikel handelt.

Wie gesagt, prüf erstmal deine OT-Marke bzw. bringe eine korrekte an. Dann kannst du die Zündung ordentlich einstellen. Allein das kann schon viel bringen.

Nur ein paar Anmerkungen / Denkanstöße. Zündung: Die Riemenscheibe wurde beim Motorzusammenbau vermutlich nicht in der richtigen Position montiert. Hatte sowas auch mal an einem Sport-Motor vorgefunden, den ein Freund in seinem Saab Sport Rallye-Auto hatte. Du kannst OT ja ermitteln, idealerweise mit Messuhr im 2. Zylinder. Dann neue Markierung an der Riemenscheibe einschlagen und du kannst wieder abblitzen. Vergaserbedüsung: Heutiger Kraftstoff verbrennt anders als das Zeug, was man zu der Zeit verwendete, als die Motoren neu waren. Zum einen verbrennt der Kraftstoff schneller, so daß man die Zündung ggf. etwas später stellen kann. Niklas Enander hatte da mal den Input gegeben, daß man die Zündung um ca. 2° später stellen kann als Werksangabe. Also z.B. wenn Werksangabe 18° vor OT, dann kann man auf 16° vor OT gehen. Zum anderen passen dann auch die Düsen nicht mehr so richtig zum heutigen Kraftstoff, aber da habe ich selbst noch nie groß dran rum probiert, wie man die genau anpassen sollte, um das zu kompensieren. Bisher hatte ich sowas immer bei jemandem machen lassen, der sich mit Vergaser-Abstimmung gut auskennt. Bevor du jetzt wild anfängst Teile / Vergaser hin und her zu schrauben, würde ich empfehlen das ganze mit Ruhe anzugehen und erstmal einen Punkt nach dem anderen an den verbauten Teilen abzuarbeiten. Sonst weißt du nachher nicht mehr, was es eigentlich war.

Ja, würde ich auch so sehen. Einfach einen Satz neue, korrekte Kerzen rein und schauen, was passiert.

Manchmal sind auch nicht mehr die Original-Schrauben drauf...

Guten Morgäääähn

Original sollte da ein Torx sein, TX30.

Glückwunsch, das klingt doch insgesamt ganz gut. Zu 1.: Naja, passiert. Was solls. Zu 2.: Kann schon von neuen Teilen sein. Ggf. auch mit öligen Fingern angefasst, das gibt auch bei kleinen Mengen schon ganz gut Qualm. Würde ich erstmal beobachten, meistens legt es sich. Zu 3.: Wenn der Kühler noch der 1. ist hat er locker 25 Jahre auf dem Buckel. Seine Zeit war dann wohl einfach gekommen. Ein neuer Kühler wäre so oder so eine gute Idee. Einfach machen.

Und auch der Aero hätte mit den korrekten Kerzen 1,1mm Elektrodenabstand.

Das war der Fall, den ich im Sinn hatte.

War da nicht was, daß die neuen, die aktuell auf dem Markt sind, teilweise versagen? Da war doch was daß diese Verzahnung irgendwie durch rutscht? Gebrauchte der gezeigten Version scheinen sehr langlebig zu sein.

Genau, Beru-Zündkerzenfett. Das verwende ich seit Jahren. Klang jetzt so, als gäbe es etwas "noch spezielleres".

Bisher habe ich überall nur von Zündkerzenfett gelesen. Meinst du das? Oder sollte es da tatsächlich was noch spezielleres sein?

Fertan ist ein Rostumwandler. Aber leider seit einigen Jahren kein guter mehr. Mit "Kovermi" oder "Pelox RE" habe ich bessere Erfahrungen gemacht, aber auch das ist nicht immer für die Ewigkeit.