erik

Heute dann noch mit Karosseriedichtmasse versiegelt und lackiert. Und die Reserveradmulde habe ich auch noch entrostet und lackiert. Vor 3 Jahren wurde da auch schonmal was geschweißt, das ist soweit noch in Ordnung, war aber nur grundiert. Jetzt auch komplett inkl. Lack.

Ich nehme fürs Anschleifen der Altlackierung bisher eher 600/800 oder 1200, alles nass geschliffen. Das 2000er dann später, um den Übergang beizuschleifen, bevor dann poliert wird. Polieren erst mit einer schärferen Politur (wird oft auch als Lackreiniger oder Schleifpolitur genannt) und dann immer feiner werden mit der Politur. Ob das fachlich der Weißheit letzter Schluß ist, weiß ich nicht. Hatte dazu einiges gelesen und auch Profis gefragt, wie sie es machen. 3 Leute, 5 Meinungen. Ich habe es jetzt in ca. 20 Jahren Erfahrung auf die genannten Parameter für mich als brauchbare Lösung eingegrenzt. Lehrgeld habe ich natürlich auch gezahlt.

Vorraussetzung ist natürlich zum einen Anschliff der Altlackierung, damit die neue (Bei-) Lackierung Haftung auf dem Untergrund bekommt. Zum anderen muß man dann auch in die Altlackierung rein nebeln und darf dort keine harte Kante vom Abkleben erzeugen. Die könnte man evtl. noch weg schleifen, aber besser ist mit einer Rundkante zu arbeiten. Entweder professionelle Schaumstoff-Rundkanten besorgen, oder das Klebeband nicht vollflächig aufkleben, sondern auf der Seite zur Lackierung hin halbrund hochstehen lassen. Und ganz ohne Feinschliff und polieren ist nichts zu machen.

Hauptsache legga.

Ist eh das bessere Gebiet.

Ich rede von modernen Lackierungen mit Klarlack, egal ob uni oder metallic. Beides schon so gehandhabt. Es gibt dazu auch ein paar ganz gute Tutorials auf Youtube, wo Profis zeigen, wie es gemacht wird. Grundsätzlich steht und fällt der Erfolg auch damit, wie gut der Farbton vom Lackmischer getroffen wurde. Es gibt da Farben die sind einfach, andere schwierig.

Sehe ich genauso. Solidarität geht in beide Richtungen.

Ne, das konnte ich auch schon retten. Die Rotznasen ganz vorsichtig herunter schleifen (Körnung 600, 1200, 2000 nass) und danach polieren. Setzt aber voraus, daß man es hinbekommt, nur die erhabenen Stellen (die Nasen der Rotznasen) abzuschleifen ohne den Klarlack auf der glatten Fläche durch zu schleifen. Da muss man vorsichtig und geduldig sein. Hat bei mir nicht immer geklappt, da muß ich dann ggf. nochmal wenigstens mit Klarlack neu drüber gehen.

Naja, nebenher wechselt man aber nicht den Kupplungsnehmer-Zylinder. Der stirbt ja ggf. daran, wenn die Brocken aus dem sich auflösenden Schlauchstück da rein kommt. Daher sollte man die Leitung auf jeden Fall rechtzeitig tauschen, oder spätestens dann, wenn das Getriebe sowieso raus muss und der Nehmerzylinder erneuert wird. Ich würde jedenfalls einen neuen Nehmerzylinder nie mit einer alten Leitung verbauen (es sei denn sie wäre erst max. 2-3 Jahre alt).

Das Problem ist das Stück Gummischlauch, welches in der Leitung integriert ist. An meinem Viggen habe ich die Leitung vor ein paar Jahren bei einer Getriebe-Aktion erneuert. An dem 9-3 meines Bruders, wo wir versuchen die Kosten möglichst klein zu halten, habe ich nur das Stück Gummileitung heraus getrennt, dann jeweils mit Bremsen-Nippel neu gebördelt und einen passenden Bremsschlauch dazwischen geschraubt. Hält jetzt seit 1,5 Jahren und ich bin guter Dinge, daß es auch langfristig weiter halten wird. Beim Bördel erstellen aufpassen, da eine Hälfte der Leitung 4,75mm ist und die andere Hälfte 6mm.

Ja, habe ich jetzt seit 2 Jahren mehrfach benutzt und werde es für Beilackierungen auch weiterhin nutzen. Habe den von Motip aus der Sprühdose (Spotblender). Man muss beim auftragen etwas aufpassen und nur einmal kurz drüber nebeln, sonst fängt das Zeug ganz schnell an zu laufen. Hat mich ein paar Versuche gekostet bis ich den Dreh jetzt einigermaßen raus habe. Ergebnisse damit sind ganz gut, besser als vorher ohne das Zeug.

The Fast and the Furious ;-)

52mm

Heute neue Gasflasche geholt, Bleche angefertigt und eingeschweißt. Kofferraum-Belüftung wieder zu.

Welches Baujahr? Alter Lochkreis oder neuer Lochkreis?

Für Galvanische Verzinkungen bin ich bisher immer zu Breidert gegangen. Gute Arbeit, halt nicht zum Sondertarif. Feuerverzinken weiß ich gar nix. Hatte da mal früher eine Connection über einen Bekannten, das war aber im Ruhrpott und daher auch logistisch nicht so einfach. Eine Achse / Achsteile würde ich nicht verzinken lassen, wegen der Schwächung der Schweißnähte sollte man das besser nicht machen. Von Pulverbeschichtung bin ich mittlerweile wieder etwas abgerückt, da ich damit vornehmlich Enttäuschungen erlebt habe, zumindest wenn es um Ganzjahreseinsatz im Alltag geht.

Geht per OBD-Anschluß mit Tech2-Diagnosegerät (mit Saab-spezifischer Karte).

Ja, Betriebe für Galvanik gibt es nicht mehr so häufig und auch teils recht teuer geworden wegen der ganzen Auflagen, die die heutzutage einhalten müssen. Ich denke aber, daß das auch mit Chassislack lange halten wird. Die gebrauchten Ersatz-Halter waren rostfrei und die Original-Beschichtung bis auf ein paar kleine Abplatzer auch vollständig intakt. Den Chassislack habe ich zusätzlich drauf gemacht, um die Fehlstellen zu bedecken und um ein wenig Zusatz-Schutz zu bekommen.

"Neue" Stoßstangenhalter:

Ich habe mir dafür eine "KNIPEX Sicherungsringzange J4" zugelegt. Mit den bereits vorhandenen, kleineren Modellen war da nichts zu machen.

Das ist jetzt das 3. Mal innerhalb einer Woche, daß der hier gepostet wird...

Das wäre ein Fall für Kunststoffschweißen. Meine Stoßstange vorne sieht unten auch in etwa so aus...

Ich habe die Buchsen von Skandix letztes Jahr an einem 900i verbaut. Die sind schwierig zu montieren. Entweder ist das Gummi zu hart, oder das Maß einen tucken zu eng / stramm gehalten. Mit Silikonspray geschmiert und etwas grober Gewalt ging es dann irgendwie, aber ein Plastikstutzen mußte dran glauben. Zum Glück hatte ich noch Ersatz da. Mangels Alternativen habe ich die Dinger dennoch verwendet und einmal installiert ist dann alles okay.

Also mir ist da bisher noch nichts raus gepoppt in so einem Fall. Aber denkbar wäre es.

Ah, okay. Guter Hinweis. Dennoch sind die Buchsen im Eimer, wenn sie unter solchen Umständen heraus poppen und sollten so oder so erneuert werden. Was das mit der Fehlzündung o.ä. angeht, muß man da dann natürlich noch Ursachenforschung betreiben. Leerlauf 500-600 U/min sind jedenfalls zu wenig...