erik

Gedore Red ist soweit ich weiß ehemals Carolus, was auch nicht unbedingt ins No-Name-Billig-Segment gehört. Ich sage es mal so: ich habe mich noch nie über teueres Markenwerkzeug geärgert. Aber über billiges Markenwerkzeug, inkl. ggf. einhergehender Verletzungen (zum Glück immer nur Kleinkram). Und über No-Name China-Ware brauchen wir nicht reden, sofern man es öfters benutzen möchte und ggf. auch mal einen etwas schwierigeren Schrauber-Auftrag damit bearbeiten möchte. Proxxon taugt meiner Ansicht nach heutzutage nur noch bedingt. Für gelegentliche, leichte Aufgaben geht das problemlos. Mein Ring-Maulschlüssel-Satz von Proxxon hat aber nach ein paar Jahren soweit nachgelassen, daß ich den gar nicht mehr benutze. Maul aufgegangen bei allen Schlüsseln, sobald sie mal eine fest sitzende Schraube / Mutter lösen sollten. Das ist mir mit den Gedore-Schlüsseln, die als Ersatz kamen, noch nicht passiert. Außer den bekannten Marken wie Hazet, Gedore usw. habe ich bisher noch gute Erfahrungen mit KS-Tools gemacht. Und mittlerweile habe ich auch ein paar Sachen von BGS, die sich bis jetzt auch ganz gut schlagen. Da ist die Präzision und Fertigungsqualität aber nach meinem Empfinden schon spürbar eine Stufe schlechter als bei den vorgenannten Marken. Da kommt es auf den Einsatzzweck an und auch darauf, wie häufig man das Werkzeug dann verwendet.

Blöde Frage vielleicht, aber: Was hast du da für Ersatzschlüssel? Die für ca. 10 Euro von Ebay sind ja nur das Gehäuse mit dem Metall-Bart, da ist keinerlei Elektronik / Transponder drin. Die muß man sich aus einem x-beliebigen, gebrauchten Schlüssel heraus nehmen und einsetzen. Hast du das gemacht?

Ja, sehe ich auch so.

Die Anlage ist ab Turbolader und müßte bei dir passen.

Malfunction Indicator Light

Wow, super! Das sah am Dienstag noch anders aus. Geil Mann!

Saab 9-3 hat die Bestellnummer 9179136 und ist nicht identisch mit dem vom 9-5. Sollte sich aber ggf. auch gebraucht auftreiben lassen da identisch schon ab 1994 im 902 und 9000 mit B204 verbaut. Habe aber selten erlebt, daß ein Schwungrad wirklich im Eimer war. Ist ja kein 2-Massen-Schwungrad.

Ich hätte den Sensor ja mal probeweise montiert, bevor ich den Kopf aufsetze. Wie ganz am Anfang schon gesagt, gibt es 2 Sorten - mit konischem Gewinde und mit geradem Gewinde (letzterer dann mit Dichtring). Welche Sorte Sensor hast du jetzt?

Jepp. Meine Zahnärztin scheint so ein Fall zu sein. War jetzt seit Beginn der Pandemie nicht mehr da, aber Kollegen von mir sind da auch Patient. Die erzählt das wohl frei heraus, nix Maske, keine Impfung weil sie ja kein Versuchskaninchen sei, und keine Rücksicht auf Verluste. Ein Kollege ist Risikogruppe wegen Herz-OPs und sowas. Der geht jetzt nicht mehr dort hin.

Ja, ich habe einige Jahre mit dem Falzenzieher gearbeitet. Am Unterboden, in Radkästen usw. wo es nicht so auf das Endergebnis der Oberfläche ankommt, geht das ganz gut. Aber da es an der Haube eine Außenfläche ist, die man sieht, war der erste Versuch mit dem Faltenzieher so wellig, daß mir das einfach handwerklich zu unterirdisch war, um so ein Blech dort einzuschweißen. Daher dann die Anschaffung des Streck-/Stauchgeräts. Damit bekommt man dann ein sehr sauberes, kontrolliertes Ergebnis.

Muss man halt mal rein schauen. Die rosten immer von innen nach außen durch. Das sieht man aber erst, wenn man es auf hat wie dünn es von hinten schon geworden ist. Ich habe mir letztes Jahr ein Stauch-Streckgerät gekauft, da ich ja öfters Blecharbeiten selbst mache und es einfach an der Zeit war (Kaufpreis beim Korrosionsschutz-Depot etwa 185€). Lohnt sich aber wohl nur, wenn man vor hat sowas öfters zu benutzen.

Habe ich schonmal probiert, ist einigermaßen gelungen. Schweißpunkte ausbohren, um Innen- und Außenblech soweit nötig zu trennen. Dann neue Bleche angefertigt. Außenhaut ist an der Unterkante nicht nur abgewinkelt, sondern verläuft auch in einem leichten Bogen. Daher reicht nicht ein abgewinkeltes Blech, es muß auch noch mit einer Stauch-/Streckmaschine in den nötigen leichten Bogen gebracht werden. Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, war das Außenblech auf Stoß zu schweißen. Das hat bei mir nicht gut genug funktioniert und ist einfach zu dünn an der abgeschliffenen Schweißnaht. Ggf. muß ich die Haube nochmal neu bearbeiten und würde dann doch mit der Absetzzange und Überlappung arbeiten.

Facet "Red Top" hat sich bewährt, in Verbindung mit einem Druckregler Malpassi "Petrol King". Von der Förderleistung her kann man bei Standardmotor aber auch eine schwächere Pumpe nehmen, "Silver Top". Aber Reserve ist nie schlecht.

Nochmal Rückfrage, um sicher zu gehen [mention=800]patapaya[/mention] : Welches Brantho Korrux nimmst du da für den Unterboden? Nitrofest oder 3in1?

Ups, sorry - irgendwie war ich beim 9-3.

https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller-vorderachse-unten/1027803/ Edit: Ups, falsche Kategorie - dachte fälschlicherweise es ginge um 9-3...

Kann man zum Glück recht einfach und schnell wechseln.

Heute habe ich am Viggen mal die hintere Stoßstange abgenommen, um mich im hinteren Bereich um Rost zu kümmern. An den Ecken Radlauf Übergang zur Stoßstange war insb. Links etwas Rost. Hinter der Stoßstange sieht es aber gut aus, nur ein paar kleine Rostspinnen punktuell unterm Lack. Radläufe leider auch beginnende Roststellen. Alles abgeschliffen mit CSD-Scheibe und Kovermi drauf. Die Reserveradmulde im Kofferraum habe ich vor 3 Jahren bereist geschweißt wo um die Stopfen herum Rost war. Das hat aber an ein paar Stellen schon wieder angefangen zu rosten. Auch dort alles abgeschliffen und Rostumwandler drauf. Ich werde das jetzt nach und nach angehen am Unterboden, da ich es schon lange genug vor mir her geschoben habe. Außerdem meine 8 Viggen-Felgen untersucht. Eine läuft rund. 4 haben einen Höhenschlag. 2 haben 2 Höhenschläge und eine ist etwa 11-eckig. Da muß ich mir jetzt also dann doch was neues suchen.

Ja, kenn ich. Mein Bruder und meine Schwägerin sind beide Lehrer in RLP und außerdem bei der freiwilligen Feuerwehr (allerdings in Hessen - Mainz/Wiesbaden-Geschichte ;-)). Sind beide noch nicht geimpft und unklar, ob, wann, was, wie... In der Schule geht auch seit 2 Wochen die Post ab. Meine Schwägerin mußte wegen einem positive getesteten Schüler in Quarantäne, mein Bruder / ihr Mann aber nicht... Alles sehr logisch und sinnvoll.

Ab Werk ist keine Rücklaufleitung drin, brauchts auch nicht. Das regelt sich bei passendem Druck von selbst. Sinkt der Pegel ab, wird das Schwimmernadelventil geöffnet. Ist der Pegel zu hoch, wird der Schwimmer hoch gedrückt und es wird kein Sprit mehr nachgefördert. Das ist alles für den Vergaser passend ausgelegt, daß es da kein Problem gibt in allen Betriebszuständen. Wenn der Druck der Pumpe zu hoch ist, wird der Schwimmer aber weg gedrückt und dann kommt zuviel Sprit rein und der Vergaser kann überlaufen.

Ein bißchen Toleranz sollte da schon sein, ja. Aber die Frage ist, wieviel? Jedenfalls besteht durchaus die Gefahr, daß das Schwimmernadelventil aufgedrückt wird und die Kammer überläuft. Oder nur ein bißchen, was ja auch schon für höheren Pegel in der Kammer sorgt und ggf. negative Auswirkungen haben kann. Ich baue mittlerweile immer auf elektrische Benzinpumpe mit Druckregler um und habe damit dann keinen Ärger mehr.

Ja, das ist eine riesen Sauerei, daher habe ich das bisher auch immer nur draußen auf dem Hof gemacht.

Kenne die Einbausituation nicht mangels eigenem 9-5. Aber üblicherweise sind solche Stopfen dazu da um Hohlräume zu verschließen. Wenn der weg gelassen wird, steht der halt offen und es kann Dreck, Schmutz, (Salz-)Wasser in den Hohlraum eindringen, was dann für Rost sorgen kann.

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Mein Viggen ist ja jetzt echt fällig und steht oben auf der Arbeitsliste. Mal sehen wie es dieses Mal klappt. Owatrol wird wohl kaum zum Einsatz kommen. Kovermie dagegen schon. Und da ich eine Dose Brantho-Korux extra für den Anwendungsfall in halbwegs passendem Grau gekauft habe, werde ich das wohl einfach mal damit machen. Rost schleife ich teilweise immer noch mit der gezopften Drahtbürste ab. Gehe dann aber z.B. mit so Fächerscheiben nochmal drüber, um die eingebrannte Rostschicht noch aufzubrechen. Habe mir jetzt alternativ auch noch so CSD-Scheiben zugelegt, die angeblich auch sehr gut funktionieren sollen. Punktuell Sandstrahlen wäre auch möglich. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich den alten Unterbodenschutz runter bekomme. Vielleicht lasse ich das doch Eisstrahlen, sonst wird es halt etwas mühsam...