Flemming

Fragt sich wie weiter. Man kann natürlich einfach auf Verdacht weiter tauschen. Ansonsten fällt mir nur noch ein mobiles Oszi oder Vorsatz für ein Laptop ein mit mindestens 5 Kanälen. Pico-Scope, etc. KWS als Referenz und jeweils die 4 ESDs, Ansteuerung Zündkerzen oder Rückmeldung DI. Ganz schöner Aufstand und mobil hat ja auch nicht jeder so einen Kram. Ob unsere schnell genug dafür ist weiß ich nicht, war für langsame, lange Sachen gedacht.

Ja, davon war ich mal ausgegangen, das das klar ist. Der ist ein Bausatz https://saabwisonline.com/c1/9-5/1998/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/adjustment-replacement/chain-tensioner-timing-chain/ 1. Spannschraube raus, samt Feder und dem kleinen Kunststoffdruckstück, dass in der Feder stecken sollte, nicht verlieren 2. Den ganzen Spanner lösen 27mm Langnuss 3. heraus drehen und dabei möglich in der Wage bleiben damit du nicht mit hängen bleibst und den Spanner weiter ausziehst. 4. Vor dem Wiedereinbau Spanner zurück setzen, Sperrklinge anheben und einfahren. 5. Spanner ohne Feder und Spannschraube wieder einbauen. 6. Dann erst Spannschraube samt Feder und dem kleinen Kunststoffdruckstück wieder rein schrauben. Dann erst darf der Spanner wieder ausfahren. Ich find den Thread mit den Bildern gerade nicht

Naja, oder eben drauf achten, dass das Tauschinstrument einen kleineren km-Stand hat. Beim 902 (den du ja wohl hast), kann man auch das km-Modul einzeln tausche, also wenn es heil ist weiter verwenden. Beim 9-3 I weiß ich nicht, ob das da immer noch so ist.

Ich habe so einen aufblasbaren Stopfen mit Schlauchdurchführung zum Einspeisen des Nebels. Am LMM trennen und in den Schlauch hinter dem LMM Richtung Motor einspeisen. Wenn so ein Stopfen mit Schlauchdurchführung nicht dabei ist, die obige Stelle irgendwie dicht stopfen (kleine Flasche, Gummiball, .. was sich gerade findet). Und dann einen dünnen Schlauch, der Verbindung zur Drosselklappe hat, abziehen und da einspeisen. Z.B. am Benzindruckregler den dünnen Schlauch abziehen. Und dann etwas warten. PS: Hinter dem LMM da der Nebel leicht ölig ist, das muss man ja nicht in den LMM geben.

Das kann einen Hinweis geben, muss aber nicht. Das übliche Problem. Wenn er darauf reagiert, dann weiß man, dass da ein Problem ist. Umgekehrt kann es aber heißen, dass man nur nicht die richtige Stelle erwischt hat. Deshalb die Frage nach der Nebelmaschine. Und selbst die ist mit Pech raus wenn es ein Leck ist, dass nur auf Unterdruck aufgeht, was aber eher selten ist.

Hast du eine Bühne? Dann kurz die Wanne runter um zu entscheiden ob das noch lohnt oder du lieber gleich nach Ersatz schaust.

Du hast nicht zufällig eine Nebelmaschine zur Verfügung? Such mal alles nach Undichtigkeiten ab. Wenn nicht schon geschehen dann die ganzen dünnen 4mm Schläuche auf Verdacht tauschen. Was aber die Fehlermeldung nicht erklärt. Womit ausgelesen? Hast du auch einen Fehlercode? Denn die Texte sind gerne mal verkehrt oder nicht ganz richtig, die Codes helfen uns mehr. Habe dann das Teil auf den Bildern gefunden, welches als Gaspedalstellungssensor bezeichnet wurde. Jetzt weiß ich nur nicht, wo das hingehört. Und bei meinem 9-3 'er ist leider alles möglich. Der war bei Kauf total verbastelt. Das gehört zum 2.2er Diesel: https://saabwisonline.com/a1/9-3/1998/2-engine/edc-15-d223l/adjustment-replacement-edc-15-d223l/accelerator-pedal-position-sensor/to-remove-134/

Seitlich an der Drosselklappe. So gesehen gibt es keinen Gaspedalstellungssensor sondern nur einen Drosselklappenstellungssensor https://saabwisonline.com/a1/9-3/1998/2-engine/motronic-2-10-3-b204i/adjustment-replacement-motronic-2-10-3-b204i/throttle-position-sensor-adjustment-replacement-motronic-2-10-3-b204i/to-remove-112/ 2. Bild falls du Probleme mit dem Linkdreieck hast: https://saabwisonline.com/images/9400/img-d3/d324r155.jpg Vorsicht beim Abnehmen des Resonators und vor allem beim wieder Aufsetzen die Gummiringe nicht einklemmen. Sonst gibt es merklich Nebenluft.

Schadet zumindest nicht. Aber ich würde immer bekannten Problemen anfangen. Es gibt keinen Grund für das Klappern des Lüfterrelais. Außer es gäbe in dem Bereich (!) ein Problem mit Masse oder auch Plus, so das die Spannung am Steuergerät zusammen bricht. Dagegen spricht aber, dass die restlichen Kontrolllampen nicht in irgend einer Weise mittakten. Also mit gleicher Frequenz.

Latürnich. Alles nur angewandte Physik

Die Lüfter bzw. die Kabel an ihnen sind dafür bekannt, dass ihre Isolation spöde wird und weg bröselt. Dann kann es schon mal einen kurzen geben. Aber eigentlich sollte dann die Sicherung durchbrennen und dem Spuk ein Ende bereiten. Eigentlich. Aber zum Starten braucht es den Kühlerlüfter ja nicht. Was ist denn wenn du das oder besser die Relais für die Kühlerlüfter mal raus nimmst? Hm, das müsste doch das Low Speed Relais sein. Bzw. single Speed. 2-Speed: https://saabwisonline.com/a4/9-3/2001/3-electrical-system/wiring-harness-3-electrical-system/wiring-diagram-wiring-harness-3-electrical-system/radiator-fan-system-2-speeds-2/ Btw: Änder doch mal in deinem Profil das Fahrzeug von 93 auf 9-3. 93 wäre weit älter als deiner

Ich mag ja Geräusch-Diagnose aus der Ferne gar nicht. Aber [mention=3711]Meki[/mention] hat da ja schon so einiges zu sehen bzw. zu hören bekommen. Die Motorlager, insbesondere das VR am Riementrieb, sind aber nicht so weit durchgesackt, dass er irgendwo anschlägt? Und was hast du mit dem Wagen vor? Was weißt du über die Historie? Wenn es eh angesagt wäre die Ölwanne zur Kontrolle und Reinigung von Wanne und Ansaugsieb runter zu nehmen, dann könnte das Gelegenheit geben beides zu prüfen.

Und der Kilometerstand lässt sich im km-Zähler Modul nur nach oben verstellen. Und natürlich gibt es keinen Überlauf, der bleibt dann meine ich auf Maximum stehen. Also zumindest mit Tech 2. Was mit tiefer gehenden Eingriffen möglich ist entzieht sich meiner Kenntnis.

Noch besser ist ihn in die Sonne zu stellen und dann regelmäßig Schocklüften. Dann wird es im Wagen deutlich wärmer, geht damit deutlich schneller als Dauerlüften. Alles was lose ist raus zu nehmen hilft natürlich, gerade wenn damit Luftzirkulation z.B. in Hohlräume wie die Reserveradmulde ermöglicht wird.

Dann ist ein Teil wohl der Effekt des Feuchtigkeit pumpens von nicht luftdichten Objekten mit thermisch träger Masse. Beim Abkühlen dringt feuchte Luft ein und kondensiert, beim Aufwärmen wird zuerst die trockene Luft raus gedrückt bevor das kondensierte Wasser wieder verdunstet. Das bleibt dann im Wagen.

Fragt sich ja langsam ob es möglich ist die Scheibe von innen los zu schneiden ohne den Blendrahmen zu beschädigen.

Fehlendes Radio ist völlig egal, außer da wäre irgendein nicht isolierter Murks verkabelt, der dann einen Kurzen verursacht wenn der Stecker hinten rein rutscht. Aber bei den normalen Radiosteckern ist da keine Gefahr. Ja, auf dem originalen Stecker liegt natürlich auch der Bus. Die beiden Pins müssten dann ausgepinnt werden oder bei einem Adapter nicht angeschlossen sein. Da gibt es Radios, die auf den Pins irgendwas anders machen und damit stören können.

Nicht unbedingt. Schlechte Ausnutzung heißt nicht zwingend unvollständige Verbrennung. Größere Tröpfchen z.B. verbrennen langsamer.

Batterie ist fit und voll? Hast du schon nochmal einen Power cycle gemacht? Also nochmal ab- und angeklemmt?

Das passt aber nicht so ganz zu dem nachgelegten Video. Denn die Leuchten bleiben ja konstant in der Helligkeit, das Rattern ist auch weit schneller als die Leichtzeichen im Armaturenbrett. Starthilfe oder volle Batterie zu versuchen schadet sicher nicht. Wenn das nicht hilft mal zu zweit versuchen zu lokalisieren welches Relais/Bauteil genau den Lärm verursacht.

Naja, Schaltung ist ja recht übersichtlich. Leiterbahnen kann man ja sogar von oben erkennen.

Bin gerade etwas ratlos was du meinst. Die neusten Galeriebilder habe ich schon immer oben eine Reihe. Aber das meinst du wohl nicht, oder?

Hm, nur kann ich mir auf die abgebildeten Teile immer noch keinen Reim machen. Bei mir sieht das beim einem '97er CV beidseitig so aus wie in den Bildern in Dämpfer Heckklappe Cabrio, Beitrag #15. Recht schmal, von hinten gesehen: CU Flemming

Letzteres. Wobei die Kontakte für die Stellung und der für die Sperre getrennte Kontakte sind. Eine falsche Anzeige ist also ein guter Hinweis auf den SLS, aber umgekehrt heißt eine richtige Anzeige nicht, dass der damit als OK abgehakt werden kann.

Das passt aber gar nicht zu vor dem Reifen! Das sitzt an der Spritzwand, also hinten mittig.