Flemming

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Gibt das noch was anderes? Und mit LED jetzt auch noch Halbleiter da vorne drin. Kunststoff ist schon OK wenn man den passenden wählt mit der passenden Oberfläche. Ich kenne Seitenscheiben, bei denen der Kunststoff zwischen zwei harte, hoch krazfeste Folien gespritzt wird. Beim Scheinwerfer kommen dann noch die höheren Anforderungen an die UV-Stabilität dazu.

Die Roten sind für den "roten Federbeineinsatz": Federbeineinkit 5056650 - CODE=S, marked:L, NLS-USE 5056858 - Zusatzbezeichnung : rot Grün für alle anderen.

In Österreich keine Ahnung. Aber das ist in (unter) 10 Min. erledigt.

Naja, beim BMW muss man berücksichtigen, dass der im Crashfall nicht wie eine normale Blech-Karosse funktioniert. CFK kennt keine plastische Deformation. Elastisch ja und dann Bruch. Heißt man muss geeignete Absorptionsstrukturen einbauen. Sind die aufgezehrt und die Grenzen der elastischen Deformation überschritten, dann kommt es zum Bruchversagen auf eine Art, die beim Blech so nicht auftritt. Dazu: https://www.adac.de/infotestrat/tests/crash-test/detail.aspx?IDtest=428 https://ecomento.de/2017/02/02/elektroauto-crashtest-tesla-und-bmw-enttaeuschen-videos/ Oder mal eine Bildersuche nach "bmw i3 crash"

An sich alles nicht so schlimm. Ein fällt mir noch ein, schau mal was die mittlere Umlenkrolle für einen Schraubenkopf hat. Sechskant ist kein Problem, mit Inbus oder Torx kann der Platz knapp werden, je nachdem was für Werkzeug man hat und wie dicht der Motor am Längsträger hängt. Den kann man scheint's um ein paar Millimeter quer verschoben einbauen (Langlöcher).

Da ist dann immer die Frage, wie man da einen QL für die inneren Lager drunter bekommt. Du willst ihn ja nicht stauchen.

Das sieht ja relativ trocken aus. Fragt sich so das Öl hinten her kommt. Dichtung Kettenspanner oder von weiter oben von der Ventildeckeldichtung. War der Spanner mal zum Prüfen raus ohne neue Dichtungen? Und da wo die Servo-Druckleitung senkrecht neben dem Kühler nach unten geht solltest du diese mal prüfen. Nicht dass die schon durch rostet (da unten an der Halteschlaufe ist eine kritische Stelle) und der Feuchte Fleck da unten Servoöl ist.

Erstmal so ca. 4cm senkrecht nach oben. Vorher Scheibe runter. Dann kannst du von außen schon drunter schauen und wenn der Stift frei ist (ich meine der war gelb) und sitzt eher hinten, dann so rausnehmen wie geht.

Misst, auch noch schwimmen gehen. Tut das denn not mit dem Wetter? Na gut, die Bäume brauchen es dringend, werfen schon Blätter.

Die Schrauben an den Längslenkern und dessen Konsole sind harmlos was das Drehmoment angeht. Drehmomentschlüssel zum fest ziehen aber nicht verkehrt. Wenn du dir anschaust, wo die Buchsen im QL der VA sitzen (was ist das überhaupt für ein QL da in #16, der ist ja aus Alu-Guss?)!, da wird man wohl mit einer Spindel samt Dosen (oder hydraulischer Entsprechung) besser ran kommt als mit einer großen Presse. Aber ich hab beim 9-5 bisher nur den ganzen QL getauscht. Wobei das Prinzip ja immer das gleiche ist. Meintest du sowas https://www.ebay.de/itm/Druck-Zughulsen-Satz-24tg-Druckhulsen-Abzieher-Silentlager-Ausdrucker-Gummilager/180943332710 oder https://www.ebay.de/itm/Silentlager-Abzieher-Satz-27tlg-Ausdrucker-Achslager-Silentlagerwerkzeug/332577310772 Für die (oberen?) QL-Buchsen HA außen passen die nicht, da die Büchsen zu lang sind und nicht genug Platz ist. Da braucht es eine Druckscheibe. Ansonsten tut so ein Kram erstaunlich gut. Darüber dann eine Rahmenpresse.

Es gab / gibt hier irgendwo Bilder, auf denen man sehen kann, dass die Schweißnähte weniger weit rum gezogen waren. Entsprechend schwächer ist die Verbindung dann. Ich bevorzuge aber auch gute gebrauchte originale. Ich hab schon welche zu fassen gehabt, die auf der Oberseite massiv Blätterteig aufwiesen. Da kann ich schon verstehen wenn man da "neue" einbauen will wenn man die eh runter hat. Muss man also im Einzelfall anschauen.

Hm, "Diese Seite existiert nicht (mehr)". Oder sehen wir die in D nur nicht? Von daher nur eine Anmerkung: Die neuen Wagen sind so gebaut, dass sie sich opfern, aber die Fahrgastzelle so weit wie möglich intakt bleibt. Dafür sieht es dann aber drum rum mitunter viel schlimmer aus. Eine einfache Reparatur ist nur bei leichten Crash eingeplant, darüber ist nur noch der Schutz der Insassen relevant bei der Konstruktion.

Du meinst die hinteren Buchsen am QL der Vorderachse, oder? Nicht das jetzt jemand an die HA denkt.

Sieht soweit erstmal komplett aus. Riemenlänge habe ich jetzt nicht geprüft. Wapu sitzt unter der Servopumpe und hängt am Flachriemen. Kannst du ja mal auf Spiel prüfen. Meine war jetzt nach 450tkm immer noch dicht. Da ich sie aber eh ausbauen musste aus anderem Grund und das Lager schon leichtes Spiel hatte, habe ich eine neue SKF eingebaut. Samt den Dichtringen am Anschlussrohr. Kannst mal das Wasserrohr, das daumendick quer vor dem Motor und dann um die Ecke über das Getriebe geht auf Rostschäden prüfen. Aber das ist alles unabhängig vom Riementrieb. Außer eine defekte/blockierte Wapu würde den Riemen killen. PS: Wie sauber / ölig ist der Motor an der Seite vom Riementrieb bei dir?

Nein. Kann man auch weg lassen. Sind zu gutem Teil Deko. Allerdings greift der Wind mit zunehmender Geschwindigkeit unter die Ohren. Dann sollte wenigstens die Innenverkleidung hinten richtig sitzen (wenn die Pins oben los sind, dann drückt es die hoch), sonst wird das noch stärker.

Naja, nur wie viel wird man davon wirklich in absehbarer Zeit los? Das ist ja immer eine Art Mischkalkulation.

Motor nein. Aber für den Rest bleibt häufig nur Tech. In wie weit man bei ABS und Airbag auch mit einem Bosch oder Gutman Tester weiter kommt, müsste man testen. Kann bei neueren Saabs durchaus sein. Nein, GM-spzifisch. Aber die Firmwarekarte, die da drin steckt, ist markenspezifisch. Mit der Opel Karte wird man am Saab weitgehend nix.

Und die VCI gehen schon mal kaputt. Dann muss man nicht gleich das ganze Tech2 weg werfen.

Aber nur einmal. Oder so ähnlich. Bei einer an meinem ist nicht die Feder das Problem sondern zwei der Führungsstifte sind abgebrochen. Langsam wird der Kunststoff da wohl etwas spröde. Und dann wird es schwierig mit der Reparatur.

hm, auch nach dem Kettenspanner geschaut? Nicht das der fast am Ende ist und durch diese Maßnahme nur die ersten Symptome kaschiert werden?! Naja, schau dir mal an wie viel Öl die bei einer Spülung durch jagen. +/- 10 Liter sind da normal. Und trotzdem bleibt auch dabei ein Rest altes drin. Wieviel war es jetzt bei dir? Also einfach etwas fahren und dann nochmal wechseln (lassen).

Links statt der Nummern wären hilfreicher. Bei meinem muss der Kettenkastendeckel runter. Dafür muss der Spannarm weg. Der saß so brutal fest, dass ich das vertagt hatte bis ich mit 1/2"-Null dran kam. Im normal eingebauten Zustand kam ich nur mit einem Winkelinbus dran und der verbog sich mit dem Verlängerungsrohr dermaßen, dass ich das sein gelassen habe. Die Rolle selber ist auch nur mit einer zentralen Schraube montiert, genauso wie die Plastik-Umlenkrollen. Allerdings Torx T40. Was vor lauter Dreck auch nicht mehr zu erkennen war. Auf der Werkbank dann einfach einfacher. Sonst hatte das keinen tieferen Sinn.

Ja, umprogrammieren per Tech2. Bis auf die Meldungen vom Dach funktioniert aber auch auf Limo alles. Woher kommst du? Gibt hier im Forum eine Liste mit denen, die hier eins verfügbar haben. Sonst Saab-Werkstatt. Opel tut es i.d.R. nicht, da die zwar auch das Tech2 haben, aber eine andere Karte drin haben. Opel eben.

Jein. In eine Richtung (Aufwickel) tritt der Tod sofort ein, das Kabel reißt ab. In der Gegenrichtung aber nicht, da wird es gestaucht, knuddelt ggf. etwas. Führt dann erst mit der Zeit zum Tod. Frag mich jetzt bitte nicht welche Richtung welche ist. Abreißen spürt man kaum, das Zeug ist nur eine dünne Flexleiterbahn mit 4 Adern. Ja, auslesen wäre wohl am einfachsten. Oder hilfreichsten. Kannst aber vorher nochmal nach den Kabeln schauen. Mit Glück hast du nur den Stecker abgeschoben.

Das schlimmste was bei einem um eine Umdrehung verdrehten Lenkrad passieren kann ist, das es die Wickelspirale von Airbag und Lenkradtasten killt.