gerald

Die Frage ist wohl, ob bei der Nebenselstständigkeit der Enthusiasmus oder der Profit im Vordergrund stehen sollen. Wenn Du gut bist, würde sich mangels sonderlich vieler Alternativen sicher ein Kundenkreis finden. Reich würdest Du damit sicher nicht...

:biggrin:

sehr schöner Film!!!!

Das Ding ist dann wohl ein Dampfblasenabscheider? Noch eine mögliche Fehlerquelle: Die mechanische Benzinpumpe wird beim H-Motor mittels einer Stange direkt von der Nockenwelle angetrieben. Schubstange und Pumpenstange sind mittels einer Plastikhülse verbunden, die gerne mal zerbröselt. Näheres HIER

Bzw. die angegriffene Hartverchromung des hinteren Kolbens. Zeigt sich erst durch nachlassende Wirkung der Handbremse ( einfach weil die Hydraulik der Fußbremse noch genug Druck aufbauen kann, um den Kolben doch noch zu bewegen, der Seilzug der Handbremse aber nicht ) . ( in Sirkos Beitrag HIER auf den Bildern ziemlich in der Mitte gut zu sehen ) Und irgendwann ist der Kolben dann halt komplett fest...

Da muss ich Dir leider widersprechen. Die Nadel verschleißt sehr wohl auch. Und gerade sie ist es, die in der Regel dafür verantwortlich ist, dass die Abgaswerte bei Standgasdrehzahl zu hoch sind. Die Düse ist ein mehr oder weniger fester Querschnitt, in den die Nadel, die eine konische - aber dabei nicht unbedingt lineare - Form hat eintaucht. Je weiter sich die Nadel hebt und damit der Ringspalt weiter wird, desto fetter wird das Gemisch. So weit , so einfach. Da der Konus der Nadel aber eben nicht linear ist und sie eben doch verschleißt, quasi eine "Stufe" ausbildet, stimmt aber dann irgendwann das Verhältnis nicht mehr hundertprozentig. Wenn man viel Gas gibt, wirkt sich der minimal größere Ringspalt nahezu gar nicht aus, bei Standgas aber sehr wohl. Insofern ist der Tausch der Nadel bei der Generalüberholung eines lange gelaufenen Vergasers ein gar nicht so unerheblicher Punkt.

Aber gerne! Und wie gesagt, falls Fragen offen bleiben, einfach melden ( hier oder auch per PN ) .

So, in der Knowledge Base gibt es einen Beitrag von Gerd zu diesen Bremsen: HIER Auf den Fotos kannst Du gut die beiden Teile des Bremskolbens und die verbindende "Gewindestange" erkennen. Was auf den Fotos fehlt, ist der Zylinder, der ist nämlich das Teil, das im Bild rechts getrennt liegt. Das heißt, alles, was Du am ersten Foto sehen kannst ( verchromter Koben in der Mitte des Fotos, Verbindungsstange, verchromter Kolbenteil links davon UND auch der daran anschließende rostige Teil, in den der Handbremshebel gesteckt wird ) sind Teile des Bremskolbens, die normalerweise IM Zylinder stecken. Der Zylinder ist das einzige Teil, das für mit dem Auto verschraubt ist, das Joch und der Kolben sind hingegen beweglich und somit gegen den Zylinder verschiebbar. Direkt UNTER den beiden Bildern ist übrigens nochmal in Gerds Worten beschrieben, was ich oben zu erklären versucht habe... Im Detail zu sehen ist das alles auch in diesem Beitrag von Sirko. Ich weiß nur nicht, ob die Fotos wirklich hilfreich sind, wenn man das Ganze nicht schon mal in natura gesehen hat...

Dann hast Du ganz eindeutig beim Zurückdrehen was falsch gemacht. Mit dem Schlüssel schraubst Du nämlich nicht den Kolben in den Sattel hinein, sondern der Kolben dieser Bremsen besteht eigentlich aus zwei separaten Kolben, die mittels einer Gewindestange verbunden sind. Durch das Drehen des vorderen Kolbens werden die beiden näher zueinander geschraubt, was aber noch nicht heißt, dass sie automatisch in den Zylinder hineingezogen werden. Und "minimal ist definitiv zu wenig. Der Verstellweg ist sehr ordentlich. Versuch also noch einmal den vorderen Kolben zu drehen, und zwar mehrere volle Umdrehungen. Und dann drückst Du den dann zusammengeschraubten Kolben mit einem Montiereisen oder ähnlichem zurück in den Zylinder indem Du das Werkzeug an der Bremsscheibe abstützt. Das machst Du so lange bis der Kolben tatsächlich innen komplett anliegt und nicht weiter zurückgedrückt und zusammengeschraubt werden kann. Danach setzt Du den äußeren - also kolbenfernen - Bremsbelag ein. Und dann drückst Du wieder mit dem Montierhebel, den Du in den Spalt für den inneren Bremsbelag steckt, das Joch ganz nach hinten bis der vordere Bremsbelag komplett anliegt. Wenn Du es richtig gemacht hast, ist der hintere Spalt für den Belag sogar deutlich breiter als der Belag selbst. Deshalb musst Du dann unbedingt noch den Kolben wieder so weit herausdrehen ( und jetzt geht er tatsächlich von selber heraus, da er sich am hinteren Kolben, der ja nun hinten im Zylinder anliegt, abstürtzen kann ) , dass der Belag gerade eben noch leicht hineingeht, aber kein nennenswertes Spiel mehr hat. Wenn Du das nämlich nicht machst, reicht der Kolbenhub bei Weitem nicht aus, die Beläge ausreichend fest anzudrücken - Du hast dann gar keine Handbremswirkung und kaum Wirkung der Fußbremse. Liest sich jetzt wahrscheinlich unglaublich kompliziert.... Wie gesagt, das A und O ist, den Kolben nicht nur zusammen zu schrauben, sondern auch komplett zurückzudrücken und anschließend wieder so weit auseinander zu schrauben, dass die Beläge gerade noch leicht montiert werden können. Ich werde versuchen, noch Fotos zu finden, die das etwas anschaulicher machen. Sollten noch Fragen auftauchen, frag ruhig.

Tolles Ergebnis!

Sieht aus wie das Batmobil ....

schaut irgendwie "schattig" aus...

Spannende Sache... Die Hebelvariante ist ja meiner Ansicht nach ohnehin nicht das Gelbe vom Ei. Werde ich mal an einem meiner Reservemotoren ausprobieren.

Du überrascht mich immer wieder, wie pragmatisch und trotzdem technisch hochwertig Du Probleme löst. Meinen aufrichtigen Respekt!

Und grade im österreichischen Forum gefunden:

Eben! Wer uns wirklich liebt, stellt uns nicht vor so eine Wahl...

Hallo Sirko! Hier die versprochenen Maße: Die Länge des Schaftes, der ins Felgenloch gesteckt wird ist genau 10mm. Die letzten 2 mm sind abgeschrägt. Der Durchmesser ist ( wenn ich den Nonius richtig abgelesen habe ) 17,2mm. Falls Du noch brauchst: Die Gesamtlänge der Mutter ist 35,8mm, der Außendurchmesser an der Auflagefäche ( des Kegels ) ist 28mm. Hoffe, das hilft, falls nicht hast Du eine pn.

Bitterböse....

Ich habe sicher eine solche Radmutter daheim, bin aber in der Arbeit. Ginge also frühestens heute am späteren Abend ( komme nicht vor 20:00 heim... )

Ich würde sicherheitshalber trotzdem einen neuen Thermostat montieren. Kostet nicht viel und ist kaum Arbeit. Wenn der nicht mehr schlißt, ist die Sachen mit dem Klappen nur Symptomkosmetik...

Kommt mir bekannt vor...

Ulrich und Harald haben vollkommen recht: fürs Erreichen der Betriebstemperatur ist weniger der Ventilator als der Thermostat zuständig. Solange die Betriebstemperatur nicht erreicht ist, öffnet der große Kreislauf einfach nicht und wenn er geöffnet ist und die Temperatur zu sehr sinkt, schließt der Thermostat auch wieder. Ein Problem könnte es nur bei nicht mehr schließendem Thermostat geben, denn damit könnte sich die Zeit bis zum Erreichen der Betriebstemperatur sehr verzögern oder diese im schlimmsten Fall ( Bummeln auf der Landstraße für nicht ausreichend lange Zeit ) gar nicht mehr erreicht werden. Aber das wäre ein Thermostatproblem und das Schließen der Belüftungsklappen eher Symptomkosmetik...

Der von Heinz ( 99SR ) angesprochene diagonal gespülte Kühler ( Sonderanfertigung und kostet nicht das Doppelte sondern meiner Erfahrung nach das 4 - 5 fache ) verbessert sicher das Kühlverhalten allgemein. Wenn es allerdings ein ernsthaftes "Problem" im Temperaturhaushalt gibt, löst er es meiner bescheidenen Erfahrung nach alleine auch nicht. Ein ´83er 99 mit Vergasermotor ist mit einem neuen - auch wenn noch so unsinnig konstruierten - Querstromkühler absolut temperaturstabil. Ist er es nicht, hast Du ein Problem, das auch ein modifizierter Kühler nicht lösen können wird. ( nur meine persönliche Erfahrung ) Der modifizierte Kühler kann bei intaktem Kühlsystem und erhöhter Anforderung ( wie bei Heinz´ 99Turbo ) sicher eine Unterstützung liefern, aber kein Problem lösen...

Motoröl ist meines Erachtens nicht per se besser. Das Problem bei Getriebeöl ist nur, dass die meisten handelsüblichen Getriebeöle einfach viel zu dickflüssig sind. Die haben meist 80Wxx und damit kannst Du Dir bei kaltem Öl schnell das Getriebe zestören - insbesondere, wenn es wider Erwarten noch das originale Freilaufgetriebe sein sollte ( die wenigsten davon haben allerdings überlebt - auch in meinem hat es die damals betreuende Werkstatt dank falschen Öls kaputt gemacht. ) Im Zweifelsfall würde ich auf Getriebeöl nach Saab 96 Spezifikation zurückgreifen ( einfach mal im 96er Forum suchen oder pn/email ) . Sollte der Saab wie die meisten längst ein freilauffreies Getriebe haben, passt 75Wxx Getriebeöl-.

So, habe doch noch den Link zu den Ausdrehern gefunden: HIER