RobertS

Da bist Du richtig: https://fabian-spiegler.de/stahlflexleitungen/auto/saab.html Ich habe ihm meine Kupplungsleitung geschickt und nur das Schlauchstück neu machen lassen, kam auf ca. 60 € inklusive hin- und herschicken.

Und es gibt keine neuen Heizungsventile die funktionieren! Hatte selbst 2 von Sk...t: das eine an der Zahnstange undicht, am anderen ließ sich die Antriebswelle nicht einmal drehen. :-( Auto stand jetzt 6 Wochen bis ich ein gebrauchtes aufgetrieben hatte. Mal sehen wie lang dieses hält.

Es werden 20 Satz produziert, ein Teil davon ist schon bestellt. Damit sind noch Bestellungen möglich.

[mention=332]ul[/mention]: ich kann das allerdings auch so machen dass ich die Teile in mein Getriebe einbaue uns anschließend als Gebrauchtteil von Privat an Privat verkaufe. Dann gibt es keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Habe ich echt kein Problem damit.

Da das Projekt über meine Firma abgewickelt wird ist die USt. kein Problem, Gewerbeanmeldung liegt auch vor und mit der Garantie ist es wie mit allen Onlineeinkäufen: Garantie gibt es auf die Teile an sich, der Rest ist Risiko des Käufers da ich bzw. meine Firma darüber keine Kontrolle hat. So wird das auch auf den Rechnungen stehen.

Für alle die es interessiert: Die Fertigung läuft nachdem es leider nochmals einige Verzögerungen durch persönliche Umstände und die Urlaubszeit gegeben hat. Lieferungen sollten ab Ende September möglich ein. For our english speaking readers: The production of the primary chain wheels for the 8th gear ratio is in progress, deliveries should be starting end of September. Orders can be placed at SAAB900 [at] ddd-engineers [dot] de.

Hallo Gerd, schön wieder einmal was von Dir zu lesen! Ich hoffe es geht Dir gut. Im Süden kann ich für Getriebeüberholungen Michael Reichhold in Friedberg, 0821/607426 www.saab-mechanicus.de, und Sigi Mayr, 08237/951719 www.diemayrs.de, empfehlen. Ich könnte eventuell ein Getriebe abgeben, es ist allerdings (noch) ungeprüft. Viele Grüße Robert

Die Anleitung ist fehlerhaft! Du musst die Antenne ausbauen, das Rohr vom Grundkörper lösen, 1 kleine Kreuszschlitzschraube, und dabei das Relais ausfädeln. Dann kannst Du den Kragen der Hülse zusammenquetschen und die Hülse nach UNTEN raustreiben, nach oben geht nicht da die Hülse durch die 2 Federlaschen in dieser Richtung gesperrt wird. Rohr und Relais wieder am Grundkörper anbringen und festschrauben. Bei der neuen Antenne die 2 Laschen so eindrücken dass sie nicht mehr einrasten kann, sie wird später von der Mutter gehalten. Antenne einbauen, Hülse außen gut fetten, und Teleskop wie in der Anleitung beschrieben einfädeln (Freundin soll Radio ein-/ausschalten!). Oder gleich auf der Werkbank einfädeln: - vom Ladegerät auf Befestigungskonsole, + auf beide Pole vom Stecker = ausfahren, + auf den roten = einfahren (wenn ich die Farben so richtig im Kopf habe), einfach probieren. Sollte das Teleskop wieder einmal gebrochen sein kannst Du dann die Hülse nach oben rausziehen so sie nicht festgegammelt ist. Sollte ein Rest der Seele in der Antenne sein bleibt Dir leider nichts anderes über als dies zu öffnen (eine Zentrale Mutter, der Rest erschließt sich von alleine beim Zerlegen) und diese zu entfernen. Dann zusammenbauen, einbauen und Teleskop wie oben einbauen.

[mention=2952]white-99[/mention]: ich habe das mit dem IWIS-Berechnungsprogramm sogar schon versucht. Max. Drehzahl treibendes Rad 6000 U/min, max. Moment 320 Nm => 107 Nm/Kette, Kette 06B-1. Ergebnis: nicht berechenbar da außerhalb der zulässigen Werte: und die 900 T16S halten über 500.000 km! Ich habe letztes Jahr nach Kettenriß (Folgeschaden) sogar nur die Ketten und die Spannerteile gegen gute gebrauchte gewechselt, die Räder waren noch gut. Habe mich bzgl. der Ketten allerdings noch nicht mit IWIS in Verbindung gesetzt.

[mention=71]Geert[/mention]: dazu mangelt es mir an Kenntnissen der niederländischen Sprache, ich bin allerdings der Meinung dass einige Niederländer hier mitlesen und so Aktionen in den dortigen Blogs/Foren weiterhelfen.

Nichts zahlen wollen und alles verlangen! Abdeckung von Kollateralschäden ginge nur wenn der Verkäufer auch den Rest des Antriebes unter Kontrolle hätte! Aber Teile in ein gebrauchtes Getriebe einbauen und dann vom Verkäufer verlangen das er alle Schäden abdeckt ist schlicht nicht möglich. Es kann nur Garantie auf die Teile selbst geben, nicht mehr und nicht weniger. Kollateralschäden könnte ich nur übernehmen wenn ich das komplette Getriebe (nur vollständig überholt!) tauschen würde, da sind wir aber inklusive Aus -und Einbau jenseits von Gut und Böse. Bei einer Nachfertigungsaktion egal welcher Art und in welchem Bereich wird das so gehandhabt.

Danke 999 für Dein Vertrauen! Ich werden nicht die billigsten Fertiger aus der Türkei und China (ja von dort kamen Angebote zu einem Bruchteil des billigsten deutschen Fertigers!) wählen sondern auf einen deutschen Fertiger zählen. Material, Veredelungsverfahren stehen ja bereist fest, jetzt müssen nur mehr ein paar mehr als die 7 Interessenten die sich bereits gemeldet haben mitmachen, sonst wird das wieder abgeblasen.

Drehen und fräsen. Die Radien reduzieren die Spannungen in den Übergängen und ich will sie aus diesem Grund haben, nicht weil sie beim originalen Gusseisen drinnen sind . Sie sind in die Kalkulation bereits eingeflossen.

Erodieren falls kein passendes Räumwerkzeug vorhanden ist. [mention=218]Kuchen[/mention]: wie kommst Du dann an den Sicherungsring dran der das ganze auf dem Hohlzapfen des Primärgehäuses hält dran?

Für die die es interessiert, den Stahl habe ich bei der Fertigung angefragt: http://www.saarstahl.de/fileadmin/saarstahl_extranet/images/04_produkte/walzstahlsorten/deutsch/7225_7227_42CrMo4_42CrMoS4.pdf da sin die Teile im Bereich von 900 - 1100 N/mm² Zugfestigkeit in vergütetem Zustand. Und die Teile lassen sich nur 1:1 von den Originalteilen abnehmen und nachfertigen, da ist nicht viel "Platz" für konstruktive Verbesserungen. Sicher, alle Übergangsradien so groß als möglich, die Oberflächen so fein wie notwendig etc. pp. So sehen die Teile im CAD aus:

Danke white-99, genau so sehe ich das ganze Projekt: Nachbau in Form einer kleinen Prototypenserie für die die a) wissen was sie am Fahrzeug tun und b) schon lange auf der Suche nach der 8er (aus welchen Gründen auch immer) sind.

Wenn ich 3.000 Euro für einen Testsatz auf den Rest umlegen muss wird das Ganze unrentabel, dann dann liegen wir schon bei über 600 Euro/Satz. Hersteller bekommt einen Originalrädersatz zum Vermessen zur Verfügung gestellt und hat auch meine Zeichnung. Ich bin Maschinenbauer und daher nicht ahnungslos was Werkstoffe und Bearbeitung betrifft. Klar hinkt der Vergleich mit dem Kat, aber mit den Schieberädern nicht, denn dafür gibt es kein Gutachten und die sind auch direkt in den Verkauf gegangen. Da hatte der Herstellers nicht einmal ein O-Teil, als Muster.

Ohne teure Materialanalyse der Originalteile nicht zu bestätigen. [mention=75]klaus[/mention]: kannst Du ja machen lassen und das Ergebnis hier veröffentlichen. Originalteile sind aus Guss und gehärtet. Nachbauräder werden, wenn überhaupt, wie in #12 beschrieben gefertigt. [mention=8]turboflar[/mention]: musst ja keinen kaufen wenn es Dir Suspekt ist, aber von vornherein schlechtreden finde ich unter der Gürtellinie. Den Euro2-Kat hat auch niemand im Vorfeld mit dem Originalteil verglichen und die von mir vertriebenen Schieberäder sind seit 2 Jahren im Verkauf und bis jetzt, bis auf ein Getriebe bei dem die Toleranzen anscheinend unglücklich ausfielen, unauffällig. Es sind nunmehr 3 Stck von 30 da.

Leider hat es etwas gedauert da ich durch Krankheit etwas länger nicht darum kümmern konnte. Die Angebote sind eingerudelt und ausgewertet: Folgende Preise ergeben sich pro Radsatz: bei Anfertigung von 10 Satz 566,50 Euro bei Anfertigung von 20 Satz 495,00 Euro bei Anfertigung von 30 Satz 466,50 Euro Es wird eine Fertigung in Deutschland erfolgen, es liegen deutlich billigere Angebote aus der Türkei und China vor, da ist mir allerdings zu viel Risiko dabei. Jeweils zuzüglich Vesandkosten. Bestellungen können ab sofort getätigt werden. Mai an SAAB900 ät ddd-engineers punkt de Gruß Robert

Klar darfst du fragen! 600 € plus Flasche, die hatte ich schon Lasern lassen und die kommen nochmals auf ca. 50 € für die 3 Stück. Aber wie schon oben erwähnt inklusive dem ersten Rohr. Für den Halter am Getriebe habe ich die Rohteile schon zu Hause, müssen nur mehr gekantet werden. Dazu fehlt mir aber noch die Presse.

[mention=1727]Karlsson pa taket[/mention] son: ich habe sie hier bauen lassen: http://www.peter-feimer.de/ Ist sogar mit der originale Einbeulung neben der Feder! Das Endstück war einen Tick zu lang, habe ich um 3cm gekürzt.

Die habe ich auch unter meinem schwarzen, allerdings sind die Normalstahlringe in Verbindung mit dem Rest in Edelstahl minderwertig und es kommt auch zu reiner Kontaktkorrosion wegen der Kombination edlem/unedlem Material. Die M6er Schräubchen in in den Flanschen finde ich etwas mickrig (halten zwar) und die Flansche könnten ohne Mehrkosten in der Form stabiler ausgeführt sein. Und wozu die Teilung vor dem Topf? Der Klang ist i.O. Unter dem grauen habe ich eine Nachgebaute bei der alles aus VA ist, die hat zwar keine ABE aber zum selben Preis das erste Rohr nach dem Lader auch noch dabei. Klang ebenfalls i. O. und bei den letzten beiden TÜV-Prüfungen wurde sie nicht beanstandet und höchsten mit ganz kurz hochgezogenen Augenbrauen zur Kenntnis genommen.

Sehe ich auch so. Meines Wissens wird der Lader von einem Rohr von oben mit Öl unter Druck versorgt welches dann nach unten durch das dicke Rohr ohne Druck in das Kurbelgehäuse zurück läuft. Und da ist nun mal nichts dabei was es als Meterware zu kaufen gibt. Im Bild von ra-sc91 ist der Wasserschlauch am Lader schön zu sehen: der mit Abdruck aber ohne Schelle, da kann man natürlich Meterware einbauen, ist ja nur wenig Druck drauf.

Da hat sicherlich einer der 4 Pins einen schlechten Kontakt. Versuche einmal diese vorsichtig ein bisschen auseinander zu biegen damit die wieder ordentlich Kontakt bekommen. Das war bei meinem auch einmal das Problem. Für den Lucassteller habe ich neue Gehäuse, Dichtungen und Pins für den Kabelstecker im Keller liegen. Sollten aber mit einer wirklich guten Quetschzange verpresst werden. Seit ich einen solchen montiert habe ist wieder alles gut.

Ja! Und zwar wirklich alle! Bei mir war schon einmal eine Schraube der Ölpumpe hinter der Riemenscheibe locker und hat außer in Linkskurven so ein Geräusch gemacht da sie an der Riemenscheibe anstand, die angezogen und gut war's.