patapaya

Auch wenn ich mit Dieseln nichts am Hut hab, interessiert mich die Frage doch, wie die Buchse "absacken" kann, wenn sie oben einen Bund hat?

Muss doch aber - wie soll man sonst anfahren...?

[mention=11696]Richard_[/mention] und [mention=10502]sprinter[/mention]: zu 12 Uhr oder später?

Alles gut.

Hab auch gerade die Schaltpläne durchgestöbert und hätte jetzt geantwortet, dass das beide Lüfter nur bis zum Zündungausschalten laufen können, wenn das AC-Relais angezogen hat - also klemmendes Relais 156, oder eingeschaltete AC...

Wenn Flemmings Erlebnis mit gelösten Schrauben der Riemenscheibe auch hier zuträfe, könnten es ja auch die gewesen sein, die das Geräusch beim Schaben am Ölpumpendeckel hervorgerufen und zugleich zum Riemenschaden geführt haben... Aber, wie du immer sagst: aus der Ferne bleibt das immer nur Spekulation von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten... Wir warten auf Tatsachenberichte...

Das Ventil kann man doch prüfen, bevor man auf Verdacht tauscht. Beschreibung findet sich hier im Forum.

Oh Schiet!!

Lass mich raten, du hörst das Geräusch, wenn du mit offenem Fahrerfenster links an einer Wand/Leitplanke o.ä. entlangfährst? Wenn das Turbo-Bypass-Ventil (Blow off) intakt und nicht Quelle dieses Geräuschs ist, dann kann das auch einfach ein Geräusch sein, das vom Getriebe kommt und durch die Last auf den Zahnrädern bei höherem Drehmoment bei Vollgas auch lauter wrd, das hört sich auch irgendwie fauchend-rauschend, aber schon auch mehr rollend-reibend an.

Ja, meist ist ja nicht der Riemen selbst die Ursache. Aber das Riemen-Chaos ist ja äußerlich und in jedem Fall zu beheben, egal, ob alter oder neuer Motor.

Ja, wenn man Neuwagen gut konserviert, halten die ewig!

4-5 Minuten... Ein Motorschaden zerstört doch den Riemen normalerweise nicht!? Wohl doch primär gerissener Riemen, Ölverlust durch Leitungsschaden - Motorschaden durch Ölverlust...?! Tja, das kommt auf den Befund am Motor an, ob man diesen instandsetzt - oder einen zugekauften mit unbekannter Historie und unbekanntem Zustand. Ein paar Sachen würde ich an jedem gebrauchten Ersatzmotor, der nicht aus bekannter, absolut zuverlässiger Quelle kommt, auf jeden Fall ansehen und erneuern. Das kann u.U. aufs gleiche rauskommen, und De- und Montage fallen eh an.

Ich wollte nur mal kurz mitteilen, dass ich heute versucht habe, den karösen Zahn auf der Zahnstange mit einem UV-härtenden Kleber nachzumodellieren. Ja, das geht ganz gut - aber nein, das hält nicht, beim ersten Betätigungsversuch hats den neuen Zahn gleich wieder weggeraspelt. Spart euch also diesen Versuch. Wer es trotzdem versuchen will und vielleicht einen besseren Kleber kennt oder das rote Zahnstangenteil durch einen Nachbau (3-D-Druck?) ersetzen möchte: Das Gehäuse muss aufgeschnitten werden - vorsichtig, nicht zu tief, denn darunter liegen sowohl die Wellen der Zahnräder als auch die Kabel zum Motor. Aber dank Thadis Info zu einem branchenfremd verfügaren Ersatz ist das ja nicht nötig.

Mal davon abgesehen, dass ich nicht ganz verstanden habe, was du genau möchtest - wahrscheinlich neue Innenleben für die Polster? - denke ich aber, wenn du keinen "wirtschaftlichen Totalschaden" willst und der Kaufpreis da das Kriterium ist, dann spar dir den Gang zu einem Sattler am besten, denn deutlich weinger wirst du dafür wohl kaum bezahlen.

Ich melde mich nach 202020 km dann hier nochmal...

Ich hab eben schon an meiner morgendlichen Wachheit gezweifelt - aber in der ersten Version des Posts stand ja wirklich WaPu. Also doch ein Mißverständnis durch stille Post... Ölpumpe ist jedenfalls schon dichter dran...

Ja, an irgendsowas dachte ich auch.

Oh man, ich oute mich mal als jemand, der auch immer schon Interesse an so einer Sensonic hatte (und hat) und auch einen ganz kleinen Moment mit dem Gedanken gespielt hat, sich dieses Autos anzunehmen - aber auch im Nachhinein muss ich sagen, dass ich mich damit doch maßlos übernommen hätte, nicht nur in Hinsicht auf die Zahl der insgeamt zu betreuenden Autos, sondern auch hinsichtlich der speziellen Problematiken. Wenn ich lese, was ihr hier schon an Detailswissen zur Sensonic zu deren Funktion und Problemen zusammengetragen habt, da ist mein Wissen wirklich absolut rudimentär und auf die Grundfunktionen beschränkt, und spätestens bei den elektronischen Details und Schäden hätte ich wirklich die Sache abbrechen müssen. Alle Achtung also und mein allerhöchster Respekt vor diesem Projekt und eurer Zusammenarbeit! Ich lese hier weiter sehr interessiert mit und drücke euch alle Daumen, dass das am Ende alles wieder so funktioniert wie es soll! Aber warum bin ich da gar nicht skeptisch dass das klappt...?! Damit genug des laienhaften Einwurfs - wollte es nur mal sagen.

Schön dass offenbar ein Fehler gefunden ist, der Motor reparabel ist und instandgesetzt wird - auch wenn ich aus deiner Beschreibung nicht richtig schlau werde. Denn die WaPu sitzt außerhalb des Motors, wird durch den Polyriemen angetrieben, und es gibt da keine Schraube, die den Kettentrieb verbiegen kann. Sich lösende Schrauben, die den Riementrieb blockieren können, kenne ich eigentlich nur von der Servopumpe - bei der WaPu hab ich das noch nicht gehört. Aber egal, man wird dort wissen, was zu tun ist, ein neuer Kettensatz kann nicht schaden, und sicher beruht mein Unverständnis auf irgendeinem Mißverständnis der Schilderung...

Nun ja, die Lasche geht nicht so senkrecht ab, wie ich es eingezeichnet hatte. Die (etwas nach unten gebogene) Lasche wird vom Dorn nach vorne gedrückt und der senkrechte Schenkel des Y dadurch auf den Taster gedrückt - dieser ist IMHO das einzige, was da nachgibt. Möglich aber auch, dass die schräge Zunge dabei etwas federt, um Spiel bei Bewegung auszugleichen - meinst du das? Kann ich mir bei dem Material aber fast nicht vorstellen. Das Bild macht aber deutlich, wie wichtig es ist, den Mikoschalter und den Dorn beim Einbau ganz sorgfälltig auf einander anzupassen, damit die Lasche nicht gleich wieder abgebrochen wird.

Über diese T-Form hab ich mir auch schon (vergeblich) Gedanken gemacht, denn eigentlich würde da ja ein einfacher Winkel genügen, weil der Konus des Dorns von oben ja seitlich an die jetzt abgebrochene Lasche drückt. Meine Erklärung dafür war die Verwendung irgendeines Standard-Universal-Teils, das auch für andere Anwendungsfälle vorgesehen ist... Und das Material ist ja nur einfache Plaste - viel biegt sich da nicht, bevor es bricht, sicher auch nicht in jungfräulichem Alter. Wenn es jetzt auch mit der abgebrochenen Lasche so einzustellen ist, dass der Schalter betätigt wird, würde ich trotzdem erwarten, dass die möglche Toleranz dabei so gering ist, dass es im Betrieb auf unebener Straße immer wieder zu der Fehlermeldung "Verschluss prüfen" kommen wird.

So ähnlich würde dann wirklich passen - PFR 7H-10 (oder 6er?) wäre für den Aero richtig. Wenn's denn einer ist? Denn das kleine "t" im Titel passt dann nicht so wirklich. Wieviel PS/kW hat er denn? Nö, das wäre eher nicht so optimal, weil dann den anderen Mitlesenden Informationen verloren gehen würden...

PS Ich halte das für eine gute Idee, das mal an der Stelle weiter zu behandeln, wo auch die Fehlermeldung schon im Titel steht und hab das dort mal zusammengefügt.

Na ja, die Hinweise in #4 in dem Thread, in dem @jfp was dazu schrieb, könnten ja schon ein Wegweiser sein. Denn wenn der Scherstift gebrochen ist und der Deckel sich trotz Ausfahrens des Hydraulikzylinders nicht bewegt, dann passt dessen Information dann nicht mehr dazu, dass der Verschluss des Deckels immernoch als zu gemeldet wird...

Ich bin noch nicht in die Halle gekommen.