patapaya

Ich hatte meinen gerade auf der Bühne - und erinnerte mich an diese Frage, konnte se aber vor Ort auch nicht beantworten und hatte auch kein Ersatzteil im Regal... Sollte es gar ein einfacher Schlitzschraubendreher sein? Oder ist da noch ein Außensechskant dran...?

Genau - bin ich nicht oft gefahren, aber macht ziemlichen Spaß!

Nö, die Ohren nicht, nur die Luken (Feder rausgebrochen). Nö, Sensonic.

Ich hab noch nicht richtig verstanden, warum ihr die abgedrehte Schwungscheibe absichtlich wieder taumelnd gestaltet habt (auch wenn das in der Praxis ja keine Probleme zu bereiten scheint). Gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr vermeiden wolltet, beim Begradigen einseitig Material auf der Anlagefläche abnehmen zu müssen, um so eine Unwucht zu vermeiden? Das halte ich für sehr unnötig (und hätte bei der Gelegenheit eher das Taumeln beseitigt). Denn zum einen sprechen wir bei dem Durchmesser der dann unwuchtigen Fläche doch von der Flanschfläche der KW, also einem Radius von 44 mm in Verhältnis zu ca. dem Vier- bis Fünffachen(?) der ganzen Schwungscheibe, und wenn diese (ich nehme an, am Rand gemessen) nur um 0,1 mm taumelt, dann sind das in dem zu begradigenden Bereich doch nur 0,02 mm. Die Masse, die in diesem Segment dann veroren ginge, mag ich im Moment nicht berechnen - sie dürfte prakisch aber absolut zu vernachlässigen sein, zumal sie sich ja auf den zentralen Bereich der Scheibe konzentriert. Letztlich aber akademisches Erbsenzählen, denn der Motor läuft vibrationsfrei und die Kupplung tut was sie soll, und bestätigt, was hft ja schon in #9 schrieb.

Ich hab nicht alles detailliert durchgelesen - ist ganz schön viel, was du zusammengeschrieben hast. Ob das in der Praxis hilft, müsste die Praxis zeigen. Ich fürchte, für jemanden, der nicht schon schraubertechnisch in der Materie steckt, könnte das zu umfangrech und stellenweise doch schon recht anspruchsvoll sein. Vielleicht noch ein MacGyver-Tipp, der in den Anhang passen könnte: Wie man mit einem geplatzen Heizungsschlauch oder -wärmetauscher nach Hause kommt: Schlauchklemme aus 2 Schraubenschlüsseln (Holzstücken...) und 2 Kabelbindern an den Zulauf vom Motor zur Heizung Wenn man das dem Motor abgewandte Ende lösen kann oder möchte, kann man den Schauch auch umknicken und zusammenklemmen.

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung

Etwas mehr als 1 € pro km Tachostand - das müsste ich mit meinen mal versuchen... Da würde ich gleich drei an den Mann bringen - und endlich wäre die erste Mio beisammen...! Ob er auch nur annähernd so viel bringt? Selbst bei so wenig km? Wobei, bei einer Sensonic könnte ich ja nach wie vor schwach werden.... . . . . . . Aber doch nicht in silber! edit Und außerdem sind die Schiebeluken defekt

Oh oh, deutet sich da ein Zerwürfnis an...?

Willkommen im Forum! Auch wenn der 9-3II mir zu modern und Diesel absolut fremd sind, kann ich deine Freude an deinem Saab gut nachvollziehen und wünsche dir viel Spaß und unfall- und pannenfreie Fahrt damit, und dass du dein Tech2 nicht so oft brauchen wirst! Gruß, patapaya

Eigentlich wllte ich dazu erst was schreiben, wenn ich mit dem Thema durch bin, aber weil der Thread gerade wieder auf dem Tisch war, will ich hier dazu doch schon einmal eine kurze Rückmeldung geben. Nein, das kann ich so nicht mehr stehen lassen. Zur Erinnerung: Die komplette VA-Aufhängung ist vor 15 Tkm erneuert worden, also QL samt Buchsen, TG, Spurstangenköpfe, Federbeine und Federn incl. Domlager. Und alles ist fest und wiederholt mit Drehmoment kontrolliert. Dass der 9-5 seitdem vorne bei jedem Rückwärtsfahren mit eingeschlagenen Rädern rechts einmal laut knackt, wie man es offenbar von den 901 durch versetzende Radlager zu kennen scheint, ist das Eine. Eine Erklärung dafür hab ich auch noch nicht - das Radlager würde ich hier eher nicht verdächtigen, denn vor der Revision hat er das nicht gemacht, und das Achsschenkelgehäuse ist fast das Einzige, was ich hier übernommen habe. Domlager? Feder(bein)? Das Andere ist, dass er rechts(?) in Bodenunebenheiten dumpf poltert und nun auch noch links laut klappert, wenn das Rad auf kleinsten Unebenheiten (Ashpaltkanten, Straßenmarkierungen) ausfedert. Fährt sich jetzt wie ein alter Leiterwagen auf Katzenköpfen. Zunächst habe ich mich fast gefreut, als ich nun fand, dass auf dieser Seite das neue TG ausgeschlagen war und merklich Spiel hatte (ja, nach 15 Tkm , von Sk...ix aus dem Umrüstsatz von altem auf neue QL), weil ich dachte, die Ursache gefunden zu haben - aber ein neues TG hat ganz genau nix geändert (außer der Spureinstellung ). Auch bei der Dekra auf der Rüttelplatte einschl. Stoßdämpfertest war ich - eigentlich um dort die Quelle des Geräuschs herausfinden zu können. Man fand dort aber nichts (nichtmal das ausgeschlagene TG ) - der Stoßdämpfertest jedoch ergab nur eine mäßige Wirkung - was am Fahrverhalten allerdings nicht merklich ist. Die hinteren uralten (originalen?) dagegen sind noch Topp. Nun werde ich Dämpfer und Domlager bei Gelegenheit noch einmal tauschen, und vielleicht kann ich daran ja den Fehler feststellen - wenn die drin sind, werde ich nochmal berichten.

Auch wenn es mit dem Ruckeln unter Last eher icht so typisch ist: DK?

Das dachte ich auch als ich das das erste Mal aus Verzweiflung bei fast neuen Bremsscheiben versuchte. Aber zu meinem Erstaunen habe ich so schon mehrmals Scheiben dauerhaft (!) vor dem vorzeitigen Verschrotten wegen Rubbelns bewahrt!

Wenn du das so schreibst, hast du das sicher auch schon selbst so gemacht. Ich kann mir das trotzdem gar nicht vorstellen, und schon gar nicht, wenn die Motorlager alt sind, da fehlen dann sicher die die nötigen cm. Ich hab das jedenfalls nicht hinbekommen ohne den Motor anzuheben und würde mich nicht darauf verlassen, dass das so klappt, und dem Einwand von Storchhund würde ich auch zustimmen. .

Danke, mein 9-5 war nämich der Anlass meiner Frage.

Ölmangel...

Ich weiß, dass die Frage hier in diesem Thread etwas OT ist, aber hier gibt's ja auch Erfahrungen mit anderen Modellen. Darum erlaube ich mir die Frage, ob das ein Phänomen ist, das nur am 901 vorkommt, oder kennt ihr das auch von anderen Typen?

Na ja, in einer Werkstatt sollte eine Woche durchaus reichen, die Schäden ordentlich zu beheben . Jedenalls gut, dass du und deine Werkstatt der Stelle Beachtung geschenkt habt. Und wenn jetzt, 6 Jahre später, da immer noch alles gut aussieht, dann wird dort damals wohl auch alles gut gemacht worden sein.

Ölabsaugen wäre ja schon mal eine Option, weil ich die gefüllt ohne ganz abgebauten Hilfsrahmen nicht ausbauen wollen würde. Die Wanne geht raus, wenn das rechte Motorlager gelöst und der Motor rechts leicht angehoben wird. Ich trenne dazu auch immer Schaltgestänge und Flammrohr. Andere sagen, die Wanne geht besser raus, wenn man das Getriebe leicht anhebt. Wenn du keinen Aero hast, dann sind die beiden Schrauben nur von dem Abdeckblech zur Schwungscheibe verdeckt - das ist auch nur mit 2 Schrauben (AFAIR 11er SW) am Getriebe befestigt. Welche Schläuche du genau meinst, kann ich nur ahnen - auf jeden Fall Gelegenheit, auch hier eine Rundumerneuerung von PCV-, EVAP- und APC-Geschläuch vorzunehmen. Hast du mit dem Schlauch am Lader auch den Metallstutzen aus dem Lader rausgezogen??

Ist das ansteckend...? https://www.saab-cars.de/threads/kuehlwasserverlust-9-3.32485/#post-1604185

Dann hoffen wir, dass das 2016 sorgfältig und dauerhaft behoben wurde. Dann wäre ja wirklich Grund drin.

Wenn es Zeit hat und bis dahin keiner spontan antworten kann, könnte ich nachmessen, wenn ich wieder in der Halle bin, denn dort liegt das Rohr dafür im Regal...

Ja, da kann ich Flemming zustimmen. Schau dir mal deine Scheiben an, finden sich darauf dunkle Stellen, oft sogar deutlich in der Form der Bremsbeläge - ähnlich wie auf dem Foto? Das sind Einlagerungen von Belagmaterial in die Scheibenoberfläche, die dazu führen, dass sich an diesen Stellen ein anderer (höherer) Reibwert einstellt, der zu diesem rhythmischen, radumdrehungssynchronen Phänomen führt, bei dem man das Gefühl hat, das Auto würde immer wieder kurz stärker gebremst. Und bei höheren Geschwindigkeiten führt das zu merklichem bis unerträglichem Rubbeln und Schlagen der Bremse bis ins Lenkrad. Und dieser Effekt verstärkt sich ständig sebst, weil die höhere Reibung an dieser Stelle immer weiter verstärkt Belagmaterial abträgt und einlagert. Dazu kommen Roststellen, wenn sich an den Belägen länger Wasser im Spalt zur Scheibe hält. Man kann versuchen, diese Stellen zu vermeiden, indem man (gerade bei neuen Scheiben) vermeidet, mit heißen Bremsen und getretenem Pedal stehen zu bleiben. Solche Bremsmanöver wie von Flemming beschrieben können (vorübergehend) Besserung bringen (und gerade beim IMHO hinten chronisch unterbremsten 9-5 außerdem dafür sogen, dass die hinteren Scheiben nicht so viel Rost ansetzen). Aber was auch hilft: Scheiben abbauen und mit grobem Schleifpapier auf einem Schleifklotz auf beiden Seiten tangential möglichst gleichmäßig über den Umfang die Bremsfläche anschleifen - damit habe ich (mangels Drehbank) wiederholt auch langfristig dieses Rubbeln beseitigen können.

Warum soll es das Hinterrad sein - meiner beschwert sich z.B. sporadisch kurvenabhängig über den vorderen Sensor... Klar kann man das auch mit Sichtprüfung und Multimeter rausfinden - aber warum sollte man sich das antun, wenn das Tech2 einem gleich sagt, wo das das Problem zu suchen ist. Und am Ende stellt sich womöglich raus, dass es gar kein Radsensor, sondern der Pedallagensensor ist...

Schön, das freut mich, dass du so begeistert von deinem Saab bist. Ich weiß nicht mehr richtig, ob du es schon beschreiben hattest: wie sieht er untenrum aus...? Und vor 17-Zoll-Felgen musst du beim 9-5 keine Angst haben, das ist wunderbar passig. Wichtig ist einfach ein guter Zustand der Achsaufhängung und korrekte Achsgeometrie.

Ich kann mich nur in beiden Punkten anschließen: Schön, dass du die Haube aufbekommen hast, und das offenbar ziemlich ohne Kollateralschäden. Aber auch ich bezweifele, dass die fehlende Umlenkung des Bowdenzugs die Ursache für dein Problem war (aber du hat ja glücklicherweise vorgesorgt, um dir die Notöffnung im WIederholungsfall zu erleichtern ). Dem Bowdenzug ist es doch völlig egal, wie er verlegt ist - solange die Länge stimmt und die Hülle fixiert ist. Deswegen meine ich auch, du solltest dir die Klemmung unmittelbar vor dem linken Schloss nochmal genau ansehen!