patapaya

Ja, professionelle Endoskope sind auch abgeschrieben und ausgemustert nicht zu Konditionen zu bekommen, die ich mir als Hobby leisten mag, zumal dazu ja auch immer noch die Kaltlichtquelle kommt. Aber die Handhabung und Möglichkeiten damit sind schon ein paar Klassen höher als das was bei mir in der Werkstatt steht. Insofern finde ich die Möglichkeit hier bei dem verlinkten, die Spitze separat zu bewegen, selbst wenn das nur in einer Ebene geht, schon einen großen Fortschritt gegenüber meinem. Die andere Ebene kann man mit ein wenig Übung auch in den allermeisten Fällen durch Rotation des ganzen Gerätes erreichen. Wenn das jedenfalls halbwegs so funktioniert wie die Abbildung verspricht, dann könnte das eine brauchbare Alternative für die Heimwerkstatt sein.

Da würde ich zu "immerhin" tendieren - liest sich jedenfalls interessant (auch wenn ich es auch nicht testen werde - mangels Smartphone).

Das Thema ist hier schon wiederholt besprochen, über die Suche findest du Informationen, die dir weiterhelfen, sowohl zur Lokalisation, Funktion als auch zur Instandsetzung. https://www.saab-cars.de/search/61575893/?q=schaltlagensensor&o=date&c[title_only]=1

Ja, ich sehe beim Drehen auch das mechanische Problem - man muss gleichzeitig drehen und jeweils den Draht dabei nach rechts drücken - dafür muss er schon ziemlich fest sein auf die Länge. Ggf. muss man dann, wenn der Haken platziert ist, versuchen, ob man den Draht noch nach rechts schwenken kann, um zusätzlich Zug auf die Verregelung bringen zu können. Das konnte ich mit einem geeigneten Draht leider nicht testen, ob das hinzukriegen ist, aber der Zugang erscheint mir von vorne einfacher als von der Seite - wie das bei der Chrombrille allerdings ist...?

Ich hab es mir bei meinem nun nochmal angesehen. Wenn ich das Problem hätte, würde ich es jetzt wohl von vorne versuchen. Ich hab es probiert: man kommt mit einem Draht über dem Scheinwerfer, genau dort wo die Halteklammer des Glases sitzt, auch bei geschlossener Motorhaube unter dem oberen Schlossträgerblech durch zu dem Hebel der Verriegelung, und zwar bei 19-20 cm Tiefe von der Vorderkante des Scheinwerferglases (weil es schräg ist, etwas abhängig von der genauen Stelle), aber genau parallel zur Fahrzeuglängsachse. Der Draht muss vorne einen etwa 3 cm langen Haken haben, der zunächst waagerecht durchgeschoben wird. Wenn der Draht dann in der richtigen Tiefe liegt und fest genug ist, sollte man dann durch Drehen des Drahtes die Verriegelungen aufgedrückt bekommen. Dabei sollte ein Helfer währenddessen die Motorhaube runterdrücken, um die Last durch die Feder von der Verriegelung zu nehmen. In der Praxis konnte ich das Öffnen nicht erreichen, weil ich zu Hause nur einen Messingdraht hatte, der dazu zu weich ist. Aber wenn es da bei der Chrombrille hinsichtlich der Haubenüberdeckung keine allzugroben Abweichungen zum VFL gibt, denke ich, so könnte es gehen. Viel mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein. Zunächst hatte ich die Idee, den Grilll zu opfern - aber das bringt nichts, von dort kommt man nicht an die Schlösser. Im schlimmsten Fall muss der rechte Scheinwerfer zerstört werden - links denke ich, dass man auf der Bühne irgendwie von unten her zum Schloss gelangen kann - rechts ist da zu viel im Weg.

Ich denke immer wieder über dieses Problem nach - und dass noch keine Rückmeldung kam, bedeutet wahrscheinlich, dass es noch nicht gelöst ist... Ist aber auch vertrackt mit den beiden Schlössern! Evtl. könnte eine optische Kontrolle mittels Endoskop helfen, die Drähte an den Verriegelungen korrekt zu platzieren...?

Ja, sind gleich. 2 Stück CR 2016

:top:

Mir gefällts. ;-)

Nein, das macht ein hängendes Seil nicht, da würden sich beide Beläge gleichmäßig abnützen - das kann nur durch einen (zusätzlich) klemmenden Sattel so passieren.

Nein, aber schwergängig und hing fest, und am Übergang zur Hülle war die Beschichtung des Seils aufgelöst - das hat sicher zum Klemmen geführt. Der Klassiker eben.

Genau. Aber es gibt auch noch welche mit einer Längenverstellmöglichkeit in der Seilmitte (AFAIK für die ganz späten MJ?) - so eins hab ich auch noch liegen. Das ist von der Länge her aber im Prinzip gleich mit dem ausgebauten.

Genau, das muss ich wirklich mal ändern - der ist zwar EZ 87, aber MJ88. Und natürlich liegen jetzt beide Seile symmetrisch - aber nun eben außen.

...oder ich verwirre ihn ein wenig und fahre erstmal mit dem 9k hin, der auch diesen Monat fällig ist zur HU. Ist in den zwei Wochen dann halt ein bißchen gewachsen, das Auto...

Mal wieder HU fällig, und weil alle immer stolz ihre mängelfreien Prüfberichte zeigen, dachte ich, ich zeig den jüngsten hier auch mal... Zu Recht - die Handbremse ging links gar nicht, und der äußere Belag war fast völlig abgenutzt, im Gegensatz zu den anderen drei. Also Seil links einmal neu und Sättel gängig gemacht - wenn's weiter nichts ist... In einem Thread hatte ich in diesem Zusammenhang kürzlich gefragt, wie das Seil unter der Rückbank eigentlich richtig verlegt wird - bislang ohne Antwort, und Bilder hatte ich auch nicht gefunden. Bei meinem gingen beide Seile mittig zwischen den beiden Stützen durch (so wie hier noch das rechte) - da machen sie aber einen ziemlichen Knick. Das gefiel mir nicht. Ich habe nun beide Seile außen entlang geführt, das ist irgendwie "natürlicher" - so wie es auf dem Foto links schon ist. Mal sehen, wie dem Prüfer die Bremse nun gefällt.

Vielleicht sieht man es auf den Fotos schlecht - aber an beiden Schlössern ist der messingfarbene Draht über dem Blinker eingeführt und an den Verriegelungen angesetzt. Wie gesagt, aus der Erinnerung meine ich, dass man da auch bei geschlossener Haube durchkommt, zumindest beim VFL. Leider kann ich den betreffenden Thread auch bei ausgiebigerer Suche nicht wiederfinden - nur einen noch älteren, der aber außer ebenfalls Fotos der Schlösser auch keine weiteren hilfreichen Informationen enthält, die über das hier geschriebene hiausgehen.

Davon gehe ich mal aus. Das Thema hatten wir hier Anfang 2014 schon mal, und auch wenn ich das Problem zum Glück noch nie selbst hatte, hab ich damals Fotos gemacht, wo die Schlösser sitzen. Ich meine, dass wir damals feststellten, dass man mit einem Draht vorsichtig zwischen Blinker und Motorhaube hindurch dorthin gelangen können sollte - kann mich aber an den Ausgang nicht mehr erinnern und finde den Thread auf die Schnelle auch nicht wieder. Das geht aber nur mit viel Geduld nd zu zweit gleichzeitig - es sei denn, es wäre nur die Verbindung zwischen dem linken und rechten Schloss gerissen (oder die Kugel gelöst).

Ja, das alles klingt logisch - und ehrlich gesagt, habe ich nicht darauf geachtet, wie viele Kabel da an der Klemme 15 der Zündspule hängen. Hinterhältigerweise wäre diese Lösung jedenfalls dem Stromlaufplan nicht zu entnehmen. Stimmt, ich werd es ja auch ändern - ich versteh die Technik aber gerne und lerne gerne dazu!

Sorry, wenn ich da nochmal dumm nachfragen muss. Ja, keine Frage. Die Klemme 15 an der Zündspule kommt doch meines Wissens über Sicherung 3 direkt vom Zündschloss - da ist doch kein Vorwiderstand zwischen, so dass die Sondenheizung, dort angeschlossen, doch die volle Bordspannung bekommen sollte?? edit Kann es sein, dass der Grund für meine Verwirrung ist, dass ich das, was hier zur Heizung stand, auch auf meinen 8V-Turbo bezogen habe, es aber nur auf den 16V zutrifft, um den es ja im Titel geht?

Dann würde ich das auch erneuern (selbst wenn man das Gewinde durch Nachschneiden vielleicht wieder richten könnte, wär mir das nix) - ist ja zum Glück weder von der Arbeit noch von der Verfügbarkeit ein Problem, und dann weißt du, dass an der Stelle für die Zukunft erstmal alles i.O. ist. Und die Welle muss ja durchaus öfter mal raus.

Wahrscheinlich habe ich deshalb bisher keine Probleme mit der Sonde gehabt... Aber dann werde ich die Heizung bei Gelegenheit wirklich mal korrekt anschließen.

Ich hatte die Dinger zwar schon in der Hand, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Mal auf Verdacht: Inbus...?

Ich hab deine Frage mal in diesen Thread verschoben, in dem es schon um das Problem ging - vielleicht helfen dir die Hinweise ja bereits, das Problem zu lösen.

Na endlich! Nein, das Radlager hat mit dem Federbein nichts zu tun - muss also normalerweise nicht. Aber so wie du es malträtiert hast (Hitze), würde ich es mit erneuern, wenn ich schon mal an der Stelle zugange bin und das so weit auseinander habe.

Ja, für so einen langen Transporter wäre mir das auch nichts, dafür wäre die Unterstützunglänge zu zu kurz - da muss man schon sehr genau den Schwerpunkt über die Mitte der Bühne justieren. Von der Last her ist das für die 2-t-Bühne aber kein Problem, ein 9-5 wiegt genauso viel.