erik

Ja, sehe ich auch so. Ich löse für den Ausbau der Welle nur das Traggelenk unten und ggf. oben den Spurstangenkopf. Dann wie von Ralph beschrieben raus klappen, Welle ist frei.

Du meinst sicher den anderen [mention=2361]eric[/mention]. ;-)

Okay, kam vielleicht zu knapp rüber. Um das Motorlager Beifahrerseite checken zu können muß: 1. Hochbocken, Rad ab 2. Radhausverkleidung (die kleine, vor der Kurbelwellenriemenscheibe, 3 Schrauben) weg Dann kann man eigentlich ganz okay hinlugen und sehen, ob die Inbusschraube mittig im Loch vom Metallkäfig sitzt oder ob es durch hängt.

Das hatte ich ja oben schon gesagt. :-)

Klingt doch gut. Mit der Wassermenge kann schon hinkommen. Die 2 Schläuche sehen aus wie die die an den Versteller für die Luftverteilung gehen.

Ich würde einfach die Scheibe inkl. der Dichtung aus der Spenderklappe verwenden.

Hallo zusammen! Zum Jahreswechsel 2013/2014 sprang mir auf eBay-Kleinanzeigen eine Anzeige ins Auge. Als Standort war zwar Gronau angegeben, aber offensichtlich stand der angebotene Saab Sonett II V4 auf der anderen Seite der Grenze in den Niederlanden. Ich bin also mit Anhänger und einem Saab-Freund, der sich gut mit den Sonett auskennt, spontan hingefahren und habe mir den Wagen angeschaut. Kam in den 90er Jahren aus USA über den Teich und ist das seitdem in NL herum gestanden und wechselte nochmals den Besitzer. Letztes Nummernschild ist aus dem US-Staat Washington von 1993. Da der Wagen ziemlich komplett und von der Substanz auch recht gut war, habe ich direkt zugeschlagen. Der Preis war völlig okay und es waren sogar die original Ronal-Minilite mit dabei. Der Wagen ist der 6. im Jahr 1968 gebaute Sonett mit Fahrgestellnummer #335. Seitdem habe ich mich nur um ein paar Teile gekümmert und habe ein paar Kleinigkeiten an Motor in Ordnung gebracht, damit er zuverlässig anspringt. Ein paar Sitze von einem 1969er habe ich über einen Freund in Schweden beschafft, da ich aus Sicherheitsgründen gerne die Sitze mit der integrierten Kopfstütze haben wollte. 1968 ist noch ohne Kopfstützen. Ansonsten ist dann über die Jahre nicht viel passiert. Den schlechten Altlack teilweise entfernt, ein paar Kleinteile besorgt. Den Tank habe ich vorletztes Jahr ausgebaut, da er quasi implodiert ist. Der muss irgendwann Unterdruck gezogen haben und ist wie eine zertretene Cola-Dose zusammen geknittert. Über eine Facebook-Gruppe konnte ich einen guten gebrauchten Tank aus NL bekommen. Und da endlich Mal was passieren muss habe ich die Möglichkeit von meinem Arbeitgeber in Anspruch genommen ein Saabatical zu machen. Ich habe heute angefangen den Sonett zu zerlegen und werde dann demnächst die nötigen Schweißarbeiten angehen. Glücklicherweise ist nicht allzuviel zu tun. Die Außenschweller-Bleche sind der größte Brocken. Ein paar schlecht gemachte Schweißarbeiten von einem Vorbesitzer ausbügeln und halt viele Teile aufarbeiten. So sah der Wagen aus als ich ihn Anfang 2014 bekommen habe: Und so sieht es jetzt aus: Ich werde in nächster Zeit immer Mal ein bisschen berichten wie ich voran komme. Gruß, Erik

Jetzt guck halt mal auf der Beifahrerseite vom Radkasten aus wie das Motorlager dort aussieht. Wenn die Inbusschraube in der Mitte vom Lager steht, ist das okay. Wenn nicht, ist das Lager durch und der Motor hängt schief. Teilweise liegt der dann schon (fast) auf dem Hilfsrahmen auf. Dann kann es zu solchen Problemen kommen. Evtl. auch mal mit einem Holzbalken oder sowas versuchen den Motor etwas nach Links zu drücken, vielleicht reicht das schon um die Schraube raus und die Umlenkrolle raus zu bekommen.

Du kannst die Dichtung weiter verwenden - entweder die von deiner alten Scheibe, oder die von der neuen Scheibe. Ist wurscht.

Vielleicht sind da einfach noch Rest vom ausgelaufenen Kühlwasser von dem Flanschwechsel, die jetzt halt erstmal verdampfen müssen? Wenn alles dicht ist, würde ich den Wagen einfach mal ne Weile laufen lassen und beobachten, ob es dann irgendwann auf hört. Temperaturanzeige mal im Auge behalten kann nicht schaden.

Hm, wie sieht denn das Motorlager dort aus? Macht mal ein Foto vom Radkasten aus. Solltest du tauschen. Hatte ich noch nie daß das nicht raus ging. Schraube geht halt nur zusammen mit der Rolle raus, also Schraube noch in der Rolle halb drin, aber nicht mehr im Gewinde. Wenn Motorlager im Eimer und der Motor mehr nach rechts hängt...

Außen die Kederleiste raus nehmen. Stecker von der Heckscheibenheizung abziehen (vorsichtig, nicht mit Gewalt!!). Dann kann man die Dichtungslippe rundum nach und nach mit geeignetem Werkzeug vorsichtig über die Kante drücken und die Scheibe dann nach außen heraus nehmen. Falls du sowas noch nie selbst gemacht hast, solltest du dir Hilfe dazu holen.

Ah, du hast recht - ich verwechsele das immer. Aber letztlich, so wie beschrieben klappt das üblicherweise gut. Ich mußte bisher den Spanner nur 1x ausbauen, weil die Schraube einfach nicht aufgehen wollte und sich rundgedreht hatte. Die anderen Fälle (sicher schon 2-stellige Anzahl) ging immer recht easy.

Ne, die mit dem Inbus ist nicht die vom Spanner. Spanner ist die mit der Schraube mit Außensechskant. Die kann man easy so wechseln, Die mit dem Inbus ist zugegeben immer etwas arschig. Aber auch die bekommt man schon raus und die neue wieder raus. Abgesägter Inbus-Schlüssel, am besten von unten / Radkasten her arbeiten.

Ich war immer zu faul den Spanner auszubauen wenn ich nicht muß und habe die Rolle einfach so getauscht.

Der Spanner kann für den Wechsel der Rolle drin bleiben. Die Rolle gibt es einzeln.

Ah, ich hatte irgendwie gelesen als wären die Sättel schon überholt / erneuert. Ja, da gehe ich mit, mal prüfen ob die Bremskolben gängig sind!

Ja, das geht. BKV ist ja ein separates System, welches nix mit der Bremsflüssigkeit zu tun hat.

Und für den Ventildeckel: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/dichtung-kurbelgehaeuseentlueftung/1003469/

Sind auch M8 so aus dem Kopf. Also auch 20-25Nm.

Ggf. kann auch das Spritzschutzblech / Ankerplatte Kontakt mit der Bremsscheibe bekommen. Da mal nachschauen, ob es zu nah dran ist und mal prophylaktisch etwas weg biegen (nicht übertreiben).

Die Leitung im 1. Bild dürfte der Anschluss am Ventildeckel sein. Der Schwarze Anschlußwinkel kommt mit einer (bitte neuen) Gummibuchse oben in den Ventildeckel rein. Das andere Ende gehört in eine der großen Öffnungen im Sammler vom Ansaugrohr. Auch da, neue Gummibuchse verwenden. Die 2. Leitung verbindet das Ansaugrohr (wieder Gummibuchse neu bitte) mit dem Bremskraftverstärker.

Ist jetzt auch begriffliche Haarspalterei. Es wissen alle, was hier in dem konkreten Fall vorliegt und damit gemeint ist.

Da hilft wirklich nur auslesen, Fehler löschen / Ursachen beseitigen und ggf. programmieren.

Zum einen kann es sein, daß die Programmierung nicht passt. Das kann man aber mit einem Tech2 passend programmieren. Bist du denn schonmal damit gefahren? Normalerweis - wenn alles passt - gehen nach einer kurzen Fahrt und überschreiten von ca. 10-15km/h die Lampen aus. Aber halt nur, wenn alles passt.