erik

Unterboden und Reserveradmulde, insb. wo die ganzen Stopfen im Bodenblech sitzen. Schweller unter den Verkleidungen, von außen nicht so einfach zu erkennen. Insb. vorne hinter der Radhausschale, und hinten wo die Schwellerverkleidung im Radkasten angeschraubt ist. Dort sammelt sich über die Jahre Dreck dazwischen und schmirgelt dann regelrecht den Unterbodenschutz und Lack weg. Kommt Wasser dazu, fängt es da dann an von außen nach innen durch zu rosten. Technik gibt es auch diverse Klassiker. Z.B. der Rücklaufschlauch der Servolenkung, der wird gern rissig und irgendwann reißt er einfach.

https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/sitze/reparatursatz-sitzpolster/1042239/

Du meinst die "neue" die jetzt als ORIO-Original-Saab verkauft wird?

Ggf. kann der Vergaser-Spezialist das ja auch gleich mit übernehmen. Die machen sowas ja auch regelmäßig und haben entsprechendes Know-How und die technischen Fähigkeiten / Möglichkeiten für einen sauberen Einbau.

Naja, der FoMoCo ist halt technisch ab Werk schon ne Krücke. Und ich kenne mehr Leute die damit Probleme haben als welche, bei denen der einfach läuft. Weber 34ICH ist recht einfach einzubauen. Die beiden Wasserschläuche der Startautomatik kannst du entweder mit einem Röhrchen verbinden / überbrücken. Oder halt die beiden direkt eliminieren. Auch machbar, dann muß man halt die Anschlüsse verschließen wo sie abgehen. Gibt auch Anschlüsse wo der entsprechende Abgang fehlt. Grund-Bedüsung ab Werk bieten einige an, aber man muß dennoch mindestens eine Grundeinstellung machen, damit das Gemisch stimmt. Und diese Grundbedüsungen sind halt von vor über 50 Jahren. Seitdem hat sich auch die Zusammensetzung der Kraftstoffe verändert, mit anderem Brennverhalten usw. Daher ist ein Besuch bei einem Vergaser-Spezialisten, der eine auf den Motor individuell abgestimmte Bedüsung macht, immer der beste Weg. Kosten für sowas belaufen sich je nach Aufwand, ich habe immer zwischen 350 und 600€ bezahlt (das waren dann aber 2x Weber 45DCOE, etwas aufwändiger). Der Lohn ist daß es dann üblicherweise einfach langfristig anständig funktioniert und auch die Leistung und der Verbrauch besser sind im Vergleich zu "stimmt ungefähr". Vorteil von dem Weber-Vergaser ist, daß es Ersatzteile problemlos gibt und der Vergaser auch technisch besser konstruiert ist mit mehr Einstellmöglichkeiten.

99 Turbo und die frühen 900 Turbo 3-Türer hatten Inca, TRX nur auf den frühen 5-Türer Turbos. Ich habe auch noch nie was von Incas in TRX-Format gehört, gesehen, gelesen...

Ist halt ein Paket. Motorhalterungen gibt es eine vorne (in den Getriebe-Primär-Deckel integriert), eine links und rechts hinten, die so halb am Motor halb am Getriebe dran ist. Und bis man an alle möglichen schlecht zugänglichen Schrauben heran gekommen ist, um Motor und Getriebe zu trennen, ist es deutlich einfacher und bequemer, alles auf einmal raus zu nehmen und erst dann zu trennen wenn nötig.

Ich weiß leider keinen passenden RAL-Code für diese Farbe. Es gibt aber für kleines Geld sog. Farbfächer auf denen alle RAL-Töne drauf sind. Viele Lackierer oder Farbenhandel haben sowas auch da. Damit kann man am Fahrzeug dann schauen, welcher Farbton am nächsten kommt.

Kommt drauf an, ob es auch ein SE ist...

Beim V4 gilt das gleiche wie bei allen Motoren - die Kompression sollte auf allen Zylindern in etwa gleich sein. 7 vs. 9bar ist schon so ein bißchen grenzwertig. Wenn Zündfunken auf allen 4 Zylindern vorhanden ist, würde ich jetzt als erstes in den betreffenden Zylinder mit der niedrigen Kompression etwas Motoröl mit einem Ölkännchen rein spritzen und dann nochmal die Kompression messen. Sollte sie dann hoch gehen, ist min. etwas am Kolben bzw. den Kolbenringen nicht in Ordnung, blowby. Sollte die Kompression weiterhin bei 7bar bleiben, kommen Ventile und Kopfdichtung für den Druckverlust in Frage. Das wäre jetzt zur ersten Eingrenzung, danach kann man je nach Ergebnis weiter schauen.

Heckklappe, Rückleuchten und die beiden Eckblenden unterhalb der Rückleuchten.

9000 2.0 Turbo als CD hatte schon MY1988 DI.

Hinterachse gibts den Sensor nur komplett mit der Radnabe mit Radlager usw. - ist vollintegriert. Bekommt man aber (auch als Markenware von SKF u.ä.) für deutlich kleineren Kurs als in dem Link zu Schwedenteile. Letztlich ein Standard-Teil welches auch in einigen Opel-Modellen verbaut wurde. Austausch ist etwas Arbeit, aber auch kein Drama. Dauert aber mehr wie 10 Minuten.

Wie Klaus schon sagt, nur Block und Kopf inkl. Inhalt sind "gleich". Du müsstest folgendes vom alten 900-Motor übernehmen (kein Anspruch auf Vollständigkeit, nur so ungefähr): - Deckel hinter Schwungrad, ggf. auch Schwungrad je nach Baujahr - Steuerkettenkasten-Deckel inkl. Ölpumpe und Ölsaugrüssel - Ansaugrohr inkl. allem was da mit dran hängt - Wasserpumpe, Ölfilterflansch meine ich auch - diverse Leitungen für Kühlwasser und Öl (bei Turbo z.B. Ölversorgung für den Lader) - Lima usw. ist eh klar

Hallo Roman, das kommt darauf an, was du unter "ohne Probleme" meinst? Einfach reinhängen nein. Wenn man die 9000-spezifischen Anbauteile abbaut und die 900-spezifischen anbaut, dann geht das grundsätzlich. Habe ich schon gemacht. Es sind halt einige Anbauteile anders. Sofern ein "alter" Motor da ist vom 900, wo alles dran ist, kann man das transferieren.

Die "offensichtlichen" Unteschiede bei AS3 wären der Verstärker in der Mittelkonsole und die verbauten Türlautsprecher. Radio ist gleich. Auf Fotos also nicht zu erkennen. Vor Ort kann man halt durch die Lautsprechergitter der Türen leuchten, dann erkennt man ggf. was. Und / oder das Klimabedienteil kurz raus holen und da seitlich rein schauen, ob da ein Verstärker wohnt.

In den Türen meinst du.

Ich hatte am 9-3(I) nach einem Turboladerschaden den LLK und die Schläche ab Turbo ausgebaut zum reinigen. Im LLK waren ca. 0,8l Öl, die habe ich ausgekippt in einen Altölkanister. Dann mit ein bißchen Bremsenreiniger ausgespült um sicher zu gehen, daß ich das Restöl einigermaßen heraus bekomme. Und natürlich um ggf. dort noch steckende Brocken zu entfernen. Danach bin ich des Nachts mal eine längere Runde auf der leeren Autobahn gefahren und dann war die Rauchfahne vorbei.

Sollte sich im Normalfall mit der Zeit von alleine geben. Einfach mal 100-150km mit Tempomat 110-120km/h auf der Autobahn fahren, dann verbrennen die Reste von alleine. Meistens geht das gut und der Kat muss nicht getauscht werden.

Sehe ich auch so.

Magnet-Teleskopstab fischt fast alles wieder raus, solange es magnetisch ist.

Ggf. wäre es auch sinnvoll, mit Skandix und/oder dem schwedischen Saab-Club in Kontakt zu treten, sollte der Hersteller da in Frage kommen. Damit würde man mehr Leute erreichen = höhere Stückzahl, der Preis würde dann vermutlich für alle Interessenten besser werden.

Außerdem wäre es sinnvoll, den Fehlerspeicher auszulesen. CheckEngine ist ja offenbar an, dazu wird ein Fehler abgelegt sein der erste Schlüsse für die weitere Fehlersuche gibt.

Ich würde in so einem Fall immer zuerst mal nach den Pedalschaltern schauen.

Danke für die Rückmeldung. Also wie beim 9-3(I) 7mm Innendurchmesser. Gut zu wissen.