erik

Ich bleibe weiterhin eher bei Rost durch von außen durch Kapilarwirkung in die Falz gezogenes Wasser. Aber am Ende egal, wie es rein kommt. Stelle ist ein Problemfeld beim YS3D und sollte auf die eine oder andere Weise behandelt werden.

Zuviel Ventilspiel ist jedenfalls besser als zuwenig. Messen ist auch kein großes Problem. Venitldeckel abnehmen (Verteiler kann dran bleiben) und erstmal mit Fühlerlehre messen. Dann kann man das beurteilen. Bei mir hat das beim letzten Mal vielleicht 15 Minuten gedauert. Einstellen ist dann nochmal ne extra Sache. Aber auch das ist kein Hexenwerk und wenn es einmal gescheit gemacht ist, hat man üblicherweise lange Ruhe bei dem Thema.

Nein, der wurde nachgefertigt in Handarbeit.

Ich sehe wie gesagt die verfügbaren Bleche (Skandix oder Skanimport als Bezugsquelle - ist das gleiche Teile soweit ich sie bisher von dort bezogen habe) als absolut geeignet an, um eine ordentliche, dauerhafte Reparatur durchzuführen. Es steht und fällt halt mit der Verarbeitung durch den auszuführenden. Und wie klawitter schon schrieb, oft ist die eigentliche Roststelle relativ klein im Vergleich zu dem, was dann trotzdem alles mit raus muß, weil man sonst ganz einfach nicht heran kommt um neues Blech einzuschweißen. Die Stelle da unten ist halt etwas verschachtelt und man muß dann ggf. mehr wegschneiden, als einem Lieb ist. Und je nach Fortschritt der Rostung muß man dann auch trotzdem noch einiges mehr neu anfertigen. Bei meinem letzten Fall mußte ich vom Federturm unten jeweils ca. 5-10cm hoch auch diesen neu anfertigen, allein schon wegen der Zugänglichkeit des Bodenblechs und des Längsträgers.

Letztes Jahr eines von Skandix gekauft und vorne rechts an einem '88er 900i eingesetzt. Passte gut. Es hängt aber sehr davon ab, wie gut man mit Blech und Schweißgerät umgehen kann. Das ist meiner Ansicht nach nichts für Anfänger.

Stimmt, sehr guter Hinweis. Kann man parallel zum Kettenspanner "auswerten" auf jeden Fall auch machen.

Ja klar. Hier wird gezeigt wie es bei deinem geht: http://forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_kettensp.htm

Das kann man auch recht einfach einschätzen indem man den Kettenspanner mal ausbaut und ausmisst, wie weit er ausgefahren ist. Damit kann man dann schon ganz gut sagen, ob die Kette austauschreif sein sollte...

1010°C ist zu viel. Da hätte ich Bedenken bei Dauerlast...

Zu 1.: Sieht soweit gut aus. Dichtungsreste noch entfernen, dann kann die Ansaugbrücke mit neuer Dichtung bei Zeiten wieder angeschraubt werden. Zu 2.: Das ist der Thermoschalter der den Ventilator ein- und ausschaltet. Am besten ein Neuteil verbauen. Gibt es bei den üblichen Verdächtigen. Zu 3.: Das an der Drosselklappe ist kein Sensor, sondern das Kaltstartventil. Sollte sich als gebrauchtes Ersatzteil auftreiben lassen. Eine neue Leitung dazu brauchst du auch. Ggf. gibt es die auch in Stahlflex. Zu 4.: Ja, das sind die Einspritzventile. Sofern sie noch funktionieren brauchst du nur neue Gummidichtungen für außen herum. Gibt es bei den üblichen Verdächtigen.

Tja, Corona wirkt da schon als Katalysator. Bei mir sind es bis jetzt nur vereinzelt Kollegen und ein paar Leute aus dem weiteren Bekanntenkreis, die sich auf die eine oder andere Art in Richtung Corona-Querdenker und ähnliches entpuppen. War vorher unterschwellig, kam irgendwie bei den gemeinsamen Interessen nicht zum tragen oder zur Sprache. Aber mittlerweile kommt es dann jetzt unter dem "Druck" hervor. Ist in manchen Fällen natürlich schade, aber man weiß auch wo man steht und wer wirklich "wichtig" im sozialen Umfeld ist und wer nicht.

Ja genau.

Ja, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, daß wir die Corona-Folgen auch selbst zahlen über Steuergelder...

Kann ich bestätigen. Ich habe erst kürzlich genau so einen VDO 120° Sensor neu gekauft für ein gebrauchtes SAAB-Original Außentemperatur-Instrument (technisch identisch mit den VDO-Standard-Instrumenten). Zeigt korrekt an.

Hi Moritz! Das ist eine bekannte Schwachstelle am 9-5. Benutz mal die Suche hier im Forum, dazu gibt es schon einige Beiträge inkl. Reparatur-Story. Gruß, Erik

Tolles Zeitdokument!

Ja, da hast du recht. So rede ich mir das auch seit Tagen "schön".

https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ppen#:~:text=L%C3%A4ppen%20ist%20ein%20spanendes%20maschinelles,Das%20Schneidkorn%20ist%20ungebunden.

... was man auch auf Basis einer schwarzen Box machen kann.

Der Ring dürfte aus Zink sein, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Dient dabei als Opferanode. Ich bin mittlerweile wieder ziemlich weg von Pulverbeschichtung. Egal ob Fahrwerksteile oder Felgen, nur schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Oder der Spezialist hat das Röhrchen der Rückwärtsgangsperre verdreht. Ist mir mal passiert. Ursache lag da aber bei einem Produktionsfehler an dem unwahrschenilich günstigen Ebay-Schaltknauf... Da war das Oberteil verdreht auf dem Unterteil. Da man sich beim Einbau gutgläubig auf die Korrektheit des Teiles verlässt, orientiert man sich an dem Schaltschema oben auf der Plakette. Und dann geht dieses Röhrchen für die Rückwärtsgangsperre nur in einer falschen Position zu montieren und tut dann seinen Job nicht mehr.

In den Falzen im Kofferraum ist keine Dichtmasse drin. Hatte das ja schon mehrfach auf größerer Länge auf, um durchgerostete Blechreste zu entfernen. Die Bleche sind punktgeschweißt, dann KTL beim Karosserie tauchgrundieren, und dann kam im Werk wohl die Dichtmasse drauf, bevor lackiert wurde. Die Dichtmasse ist meistens steinhart geworden. Als ich da mal vor vielen Jahren an einem 9-3 dran war, Fahrzeug keine 10 Jahre alt, war das noch spürbar elastischer.

Hm, bin ich nicht voll bei dir. Es reicht ja, wenn irgendwo von unten eine kleine Stelle ist. Den Rest macht dann Kapilarwirkung. Alles was ich da an den 4 Saab 9-3 gesehen habe, wo ich intensiv dran war, war immer nur innerhalb / unterhalb der Abdichtung Rost. Jetzt kann man trefflich darüber diskutieren, wie da Wasser rein kommt. Aber ich denke, es wird vornehmlich von außen/unten kommen, weil im Kofferraum drin einfach viel zu wenig Wasser rein kommt, um das zu veranstalten. Das ist nur meine Ansicht ohne Anspruch auf Alleingültigkeit. Ist halt das, was ich in ein paar Jahren Rost am 9-3 dort vorgefunden und nachvollziehen konnte. Am Ende mag ich da auch nicht zu viel theoretisieren, weil es sowieso keine perfekte, ewige Lösung dafür gibt. Dafür wurde das alles nicht gebaut. Wenn ich da wieder ca. 10 Jahre Ruhe rein bekomme, ist das für mich okay.

Hm, das glaube ich weniger. Eher die Alterung / Verhärtung der Dichtmasse über die Jahre plus Straßendreck, vor allem in Verbindung mit Regenwasser, der da mit der Zeit an der Abdichtung nagt. Die Kombi machts dann irgendwann.

Ich hab da nur geschweißt, wenn es halt schon durch war. Es war dann auch immer das senkrechte Bleche außen am Radkasten durch. Ich vermute, daß auch von unten, im Radkasten an der Unterkante, durch Verletzungen in der Dichtmasse an der Kante, Feuchtigkeit eindringt und dann seine Arbeit leistet...